Сан-Сальвадор - от Оскара Ромеро до парка Кускатлан

Оскар Арнульфо Ромеро-и-Гальдамес (1917–1980) был архиепископом Сан-Сальвадора в годы, предшествующие гражданской войне. Уже тогда созданные местными олигархами «эскадроны смерти» начали терроризировать всех, кто выступал за социальную справедливость и против бедности. Убивали даже священников. Оскар Ромеро пытался бороться с надвигающейся диктатурой, он даже просил президента США и Папу Римского повлиять на правящую элиту Сальвадора и прекратить террор. Но все без толку — западные лидеры в те годы замечали только нарушения прав человека в социалистических странах, а на убийства людей у себя глаза закрывали.

24 марта 1980 года, во время богослужения в часовне больницы «Божественного провидения», архиепископ Ромеро был убит выстрелом в голову из винтовки М-16. Фото из Википедии.

Убийство было совершено через день после проповеди, в которой он призвал сальвадорских солдат как богобоязненных христиан прекратить насилие. Убийц разумеется не нашли, хотя всем было ясно — виновны «эскадроны смерти». Это убийство послужило прологом к кровавой гражданской войне, где правительственным войсках противостоял леворадикальный Фронт Национального Освобождения имени Фарабундо Марти. Те, кто жили в СССР, это имя наверняка помнят.

В парке Кускатлан погибшим и пропавшим без вести в ходе гражданской войны установлен памятник.

По-испански он называется Monumento a la Memoria y la Verdad - Монумент памяти и правды.

Он очень похож на памятник, что установлен в Вашингтоне погибшим во Вьетнаме американским солдатам — точно так же на черных плитах выбиты десятки тысяч имен, последовательно, за каждый год войны, начиная с 1980 и заканчивая 1992 годом, когда было подписано мирное соглашение.

Однако в отличие от мемориала в Вашингтоне, здесь народ реагирует более эмоционально. Все же во Вьетнаме с американской стороны погибали солдаты, а здесь «эскадроны смерти» убивали всех подряд.

Вообще как началась та война, на первый взгляд не совсем понятно. Вот в Никарагуа — там все ясно, там у власти десятилетиями сидела одиозная семейка Сомос, которых все ненавидели. Здесь же все было не так однозначно. Да, Сальвадор был очень бедной страной с самой высокой в Центральной Америке плотностью населения. Земли не хватало, и сальвадорцы ехали на заработки к соседям. И тут в 1969 году приключилась так называемая Футбольная война между Сальвадором и Гондурасом. Сначала Сальвадор обвинял Гондурас в притеснении своих гастарбайтеров, а тут еще во время отборочного матча к ЧМ по футболу 1970 года произошли беспорядки с участием футболистов и болельщиков. И — понеслось. Война была недолгой, но удар по экономике обеих стран нанесла сильный. Плюс еще и десяткам тысяч сальвадорцев пришлось бежать из Гондураса на родину.

Экономическая ситуация ухудшалась все 1970-е годы, пока в 1979 году в стране не произошел военный переворот. К власти пришла хунта в составе двух военных и трех гражданских деятелей. Причем, что интересно, хунта поначалу была «левой», т. е. выступала за реформы в пользу бедных. Но уже на следующий год — и я не знаю, как так получилось — в ее составе произошли изменения и хунта «поправела». Параллельно с этим в стране развернулись «эскадроны смерти», которые принялись убивать всех сторонников левых взглядов. В марте 1980 года был убит архиепископ Ромеро. В ноябре боевики убили шестерых руководителей Революционно-Демократического Фронта, что положило конец деятельности легальной оппозиции. В декабре пять национальных гвардейцев похитили, изнасиловали и застрелили трех американских монахинь и женщину-адвоката. 4 января 1981 года два национальных гвардейца расстреляли в столичном отеле «Шератон» двух американских советников по проведению земельной реформы.

А дальше ФНО имени Фарабундо Марти начал против военной хунты войну. Партизаны проводили дерзкие операции против военных гарнизонов и захватывали целые районы страны. Хунта в ответ устраивала репрессии против мирных жителей. Именно тогда я из новостей впервые услышал названия сальвадорских департаментов, где шли самые тяжелые бои — Сан-Мигель, Сан-Висенте, Морасан, Чалатенанго, Усулутан.

Война продолжалась до начала 1990-х годов. Когда СССР согласился сдать свои позиции по всему миру, закончилась и война в Сальвадоре. Теперь, когда основного геополитического конкурента не стало, США были не против пойти на признание левой оппозиции и разрешить свободные выборы во многих странах, в том числе и в Сальвадоре. Фронт Фарабундо Марти стал политической партией. Как и в Никарагуа, левые деятели поначалу проигрывали правым, но начиная с 2009 года президентами Сальвадора избираются представители ФНОФМ.

По данным англоязычной Википедии, гражданский конфликт обошелся маленькой стране в 70–80 тысяч убитых и около 8 тысяч пропавших без вести. С обеих сторон. Гражданской войне в Сальвадоре посвящен фильм Оливера Стоуна «Сальвадор».

Здесь же в парке стоит памятник чилийскому поэту Пабло Неруде.

В парке Кускатлан

Местная публика проводит свободное время в парке

Еще один расписной автобус

Дальше я пошел, фотографируя уличных торговцев. Поначалу их было немного.

Но чем ближе к центру, их становилось все больше и больше.

Торговая точка прямо у края проезжей части

Движение на улицах оживленное

Мелкая торговля непонятно чем

Церковь Саградо Корасон. Во Франции ее бы назвали Сакре-Кёр. Испанский и французский языки все же немного похожи.

Какой самый распространенный товар в типичной банановой республике? Конечно же бананы!

Торговля бананами, яблоками и манго

Благотворительные пончики. Надпись на фартуке у женщины — Армия Спасения.

Торговля зеленью

В ноябре уже самое время присмотреть себе елку к Рождеству :)

Ближе к центру, как я уже писал, все улицы заняты торговлей.

Наконец я вышел обратно к Дворцу Нации. Здесь по-прежнему продолжалась торговля всем подряд.

Торговля у Дворца Нации

За торговлей наблюдает какой-то местный деятель XIX века :)

А вот тут серьезно — происходит инкассация выручки. И пацан в клетчатой кепке тоже хорош :)

Как в Сан-Сальвадоре садятся на маршрутку в час пик — это конечно ужас. На территории автовокзала в автобус уже не сесть. Народ штурмует автобусы прямо во время их заезда на территорию. Более хитрые выходят на улицу и поджидают там, заскакивая прямо на ходу. Я попробовал поступить так же, запрыгнул еще на улице, но оказалось, что весь сидевший в салоне народ уже заскочил туда где-то еще раньше. Пришлось ехать стоя.

А тут народ поехал с работы, так что маршрутчики набили пассажиров, как сельдей в бочке. А потом еще и на следующей остановке добавили. Так и хотелось сказать — куды лезете, места нет уже! Но не сказать — я же испанского не знаю :)

А еще остановку у аэропорта вполне реально было прозевать, хорошо я сборщику платы заранее сказал, что мне будет нужен «аэропуэрто», так он меня запомнил и потом предупредил, где выходить. А то там по темноте ну совершенно нереально понять, что мы к аэропорту приехали.

А это фото уже сделано в аэропорту. Как я понял, плакаты на стенах посвящены жизни убитого архиепископа Ромеро. Как раз в этом году Папа Франциск разрешил начать процесс его канонизации. Предыдущие папы считали Ромеро недостойным этого из-за того, что он сочувствовал революционерам.

От Сан-Сальвадора до Гватемалы лететь еще меньше, чем было утром, полет продолжался всего 28 минут чистого времени. Самолет у Авианки на этот раз был большой — Airbus 321. Но вообще, конечно, дороговато вышло - 260 евро за два перелета по полчаса каждый.

А на следующий день у меня будет прогулка по столице Гватемалы, от рельефной карты и до аэропорта. Ноги чуть не отвалились :)

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм