Вокруг света за 30 дней. Никарагуа и Сандинистская революция, Ноябрь 2014, отзыв от туриста 097mcn на Туристер.Ру

Итак, из Панама-Сити тем же бизнес-классом авиакомпании Copa Airlines я направился в следующую страну Центральной Америки — Никарагуа. Осматривать ее для разнообразия было решено с гидом, тем более, что незадолго до поездки я прочитал на нескольких сайтах, что русских туристов несколько раз здесь грабили. Хотя вот гид сказал, что из всех центральноамериканских стран Никарагуа якобы самая безопасная.

Никарагуа на глобусе

Флаг и герб Никарагуа. Масонская пирамидка и радуга смотрятся как-то подозрительно:)

Территория страны — 129,494 кв. км

Население — 6 млн 17 тысяч чел.

Валюта — кордоба (хотя повсюду принимают и доллары)

Валовой продукт на душу населения по ППП — 4,800 USD (170-е место в мире)

Индекс Джини — 40,5 (а 15 лет назад было 60.3 — неудивительно, что Ортега опять победил)

Язык — испанский

Итак, что я знал о Никарагуа? Когда я учился в школе, название этой страны не сходило с телеэкрана. Сандинистская революция, покончившая с диктатурой Сомосы, команданте Даниэль Ортега, подлые «контрас», мешающие никарагуанцам собирать кофе, а еще мы тогда собирали школьные принадлежности, которые советское правительство потом обещало отправить детям Никарагуа. Отправило ли?

Вот с сандинистской темы мы с гидом и решили начать, тем более что первое запланированное место в Манагуа было как раз недалеко от моего отеля. Называется оно — Лагуна Тискапа. Здесь и правда есть озеро, образовавшееся в кратере потухшего вулкана.

Именно здесь стоит символ всего Манагуа — памятник национальному герою Никарагуа — Аугусто Сандино. Памятник довольно странный, видимо деньги при возведении экономили, поэтому просто обвели контур и вырезали. Получилась некая фигура в сомбреро. Рядом стоит большое желтое «дерево». Гид объяснил, что такие фигуры установлены по всему городу в память об Уго Чавесе, инициатором проекта стала жена Даниэля Ортеги, который снова, как и 30 лет назад, президент Никарагуа.

С холма Тискапа, где стоит памятник, открывается вот такой вид на Манагуа и окружающую местность. Как можно видеть, Никарагуа — страна весьма холмистая, и здесь, как собственно и повсюду в Центральной Америке, много вулканов.

Вид в сторону Манагуа. Город раскинулся на берегу одноименного озера.

Раньше на холме Тискапа стоял дворец президента Сомосы, а еще здесь же находилась политическая тюрьма, где держали революционеров и других противников режима.

Дворец La Loma был построен в 1931 году, но 23 декабря 1972 года его разрушило землетрясением. Фото - испанская Википедия.

Сейчас здесь находится небольшой музей Сандино. И теперь самое время рассказать, как Никарагуа докатилась до такой жизни.

Независимость от Испании Никарагуа получила в 1821 году. А вот как организовать свою жизнь дальше, никто не знал. Образовавшиеся тогда государства то объединялись, то разъединялись, то пытались захватить соседей, то, наоборот, подвергались агрессии с их стороны. Вершиной центростремительных сил тех лет стала существовавшая в 1823–1840 Федеративная Республика Центральной Америки со столицей в Гватемале.

Но в итоге амбиции национальных элит все равно оказались сильнее, и этот «центральноамериканский СССР» распался.

Дальше, по традиции, начались междоусобные столкновения внутри самой Никарагуа. Исторически там между собой соперничали два крупных торговых города — Гранада и Леон. Во время одной из войн сторонники Леона попросили о помощи американского авантюриста Уильяма Уокера. В 1855 году тот со своим отрядом пришел в Никарагуа, захватил Гранаду, и, чтобы никому не было обидно, объявил президентом себя.

Уильям Уокер (1824–1860). Википедия

Вообще, конечно, этот Уильям Уокер был явно неординарной личностью. Утверждается, что уже в возрасте 14 лет он закончил университет в США и стал юристом. Потом еще год учился на врача в Европе. Мне одному это напоминает фильм «Поймай меня, если сможешь»? Однако работа врачом или юристом была, видимо, для Уокера слишком скучна, и он подался в журналисты. Скандалы, интриги, расследования? Но нет, чем рассказывать о чужих интригах, лучше заниматься ими самому! И тут Уокера уже понесло во все тяжкие. В возрасте 29 лет он с отрядом таких же авантюристов вторгся в Мексику, решив присоединить к рабовладельческому Югу США мексиканскую Баха Калифорнию. Однако предприятие не удалось — его отряд был разбит мексиканцами.

Уокер вернулся в Калифорнию, продолжил работать журналистом, но своих планов о расширении рабовладельческого Юга не оставил. И вот следующий шанс ему предоставился в 1855 году. Став президентом Никарагуа, этот «борец за свободу» объявил о возвращении там рабства. Как там у Оруэлла? Свобода — это рабство? До начала Гражданской войны в США оставалось еще 6 лет.

Однако скоро новый «президент» перешел дорогу многим влиятельным людям, имевшим интересы в Никарагуа, включая знаменитого американского миллиардера Корнелиуса Вандербильта. Потеряв американскую поддержку, уже в 1857 году Уокер был вышвырнут из страны коалицией объединившихся против него стран. В последующие годы он еще несколько раз пытался проникнуть в Центральную Америку, в последний раз — в Гондурасе. Там в 1860 году он был захвачен в плен англичанами, передан гондурасским властям и в итоге расстрелян.

Вот такая насыщенная жизнь. А вы чего успели достигнуть в 36 лет? :)

А Никарагуа тем временем продолжала дрейфовать в сторону колонии США, которые были заинтересованы в том, чтобы проложить по территории страны межокеанский канал. В 1912 году, когда уже вовсю шло строительство Панамского канала, США ввели на территорию Никарагуа свои войска, чтобы уже никто не мог построить канал-конкурент.

В дальнейшем все руководители в Никарагуа назначались после собеседования на борту американского крейсера или эсминца. Так продолжалось до тех пор, пока в конце 1920-х годов против американцев не начал войну партизанский командир Аугусто Сесар Сандино. Его поддержали и некоторые никарагуанские политические силы, в частности будущий президент страны Хуан Баутиста Сакаса. Не буду вдаваться в подробности политической борьбы, но когда Сакаса в 1933 году выиграл выборы, ему удалось достичь соглашения, по которому американцы из страны уходили, а Сандино соглашался разоружить своих сторонников в обмен на генеральское звание и вхождение во власть.

Фотографии в музее. Справа — генерал Аугусто Сандино вместе с президентом Хуаном Баутиста Сакасой

Тут для меня, честно скажу, стало открытием, что Сандино вовсе не был каким-то маргиналом-революционером, а проявил себя в качестве вполне договороспособного политика.

Так бы и наступило в Никарагуа национальное примирение, но наряду с президентом Сакасой и генералом Сандино третьим влиятельным человеком в стране был командующий проамериканской национальной гвардией Анастасио Сомоса Гарсиа. Он все и испортил.

Анастасио Сомоса и Аугусто Сандино в 1933 году. Пока еще типа друзья.

В 1934 году при попустительстве президента Сакасы Сомоса заманил Сандино якобы на переговоры, по возвращении с которых тот был убит его людьми. Вскоре Сомоса сверг и самого Сакасу, установив диктаторский режим под властью своей семьи, продержавшийся более 40 лет. Все эти годы жестокую диктатуру поддерживали США. Существует легенда, что это именно про Сомосу президент Рузвельт сказал приписываемую ему фразу — «Он сукин сын, но это наш сукин сын».

Но спустя 20 лет справедливое возмездие все же настигло Сомосу. В 1956 году его застрелил молодой поэт Ригоберто Лопес Перес —

Состоял в Независимой либеральной партии. В 1956 году участвовал в революционном заговоре группы молодых поэтов. Они намеревались убить никарагуанского диктатора Анастасио Сомосу и поднять вооруженное восстание. Убийство планировалось совершить 21 сентября в Леоне во время бала, организованного в честь выдвижения диктатора кандидатом в президенты на очередной срок. Исполнителем должен был стать Ригоберто. Перед самым балом друзья сообщили Ригоберто, что план восстания провалился и операция откладывается, но он принял решение довести начатое до конца, так как другой такой возможности могло не представиться. Во время танца, приблизившись к Сомосе на необходимое расстояние, Ригоберто достал пистолет и успел сделать семь выстрелов — до того как охрана диктатора расстреляла его. Четыре пули из семи достигли цели. Сомосу вертолётом доставили в госпиталь в районе Панамского канала, где лучшие хирурги США боролись за его жизнь в течение 8 дней. 29 сентября Сомоса умер.

И вот тут у меня вопрос. А американцы когда-нибудь хороших людей вот так вот спасали? Или только одних сволочей и людоедов? Я вот историю знаю хорошо, и мне кажется, что именно второе.

А после смерти Анастасио Сомосы диктатором стал его старший сын — Луис Сомоса Дебайле. Но правил он на этот раз недолго в силу слабого здоровья. В 1967 году Луис Сомоса умер, и к власти пришел третий из семейки Сомос — его младший брат Анастасио Сомоса Дебайле. При нем разграбление страны и убийства недовольных продолжились. К этому времени режим стал настолько одиозным, что когда в 1978 году в стране началось восстание, даже президент США отказался оказать ему помощь.

Конец правления Сомосы был эпичным —

На рассвете 17 июля 1979 года А. Сомоса-младший приказал выкопать из земли гробы с телами своего отца, Анастасио Сомосы Гарсиа и старшего брата, Луиса Сомосы Дебайле, а также всех усопших членов семьи, правившей Никарагуа в течение 42 лет. Гробы, а также мешки с наличными деньгами и драгоценностями заполнили грузовой отсек личного «Боинга» Сомосы, салон был заполнен его родственниками, соратниками и старшими офицерами Национальной гвардии.

19 июля в Манагуа вступили партизаны «Сандинистского фронта национального освобождения» под командованием Даниэля Ортеги. Это сейчас Ортега постарел, а тогда был красавец —

После революции портреты на никарагуанских кордобах поменялись —

А свергнутый Сомоса поселился в Парагвае, у своего коллеги, диктатора Стресснера. Однако ненависть к прежнему властителю была слишком сильна. 17 сентября 1980 года в Асунсьоне аргентинские революционеры расстреляли в упор бронированный «мерседес» Сомосы из автоматов и гранатометов. Операция получила кодовое название «Рептилия».

А дальше мы поехали на центральную площадь Манагуа. Здесь возвышается старый кафедральный собор, построенный в 1920 году. В 1972 году собор был сильно разрушен землетрясением, как впрочем и 90% зданий в Манагуа. Деньги на восстановление Сомоса украл, потому собор так и остался стоять в руинах. Социалистическому правительству церквями заниматься тоже было некогда, и лишь в 1992 году был построен новый собор. Правда в довольно спорном стиле, скажем мягко. Но в последнее время ходят слухи о том, что и старый собор будет реставрироваться.

Рядом с собором стоит бывший президентский дворец Сомосы, куда он переехал после того, как землетрясение разрушило его дворец на холме Тискапа. Сейчас во дворце Национальный музей.

Портрет, висящий у входа в музей — это еще один национальный герой никарагуанского народа — погибший в 1976 году глава Сандинистского фронта Карлос Фонсека Амадор

Здесь же на площади находится и некрополь героев освободительного движения

Команданте революции Карлос Фонсека (1936 — 1976)

Томас Борхе — еще один команданте революции, соратник Даниэля Ортеги по партизанской войне, а позднее министр внутренних дел Никарагуа (1930 — 2012)

Школьники у некрополя

Школьники у входа в Национальный музей

А с четвертой стороны площади стоит нынешний президентский дворец. Из двух памятников тот, что справа, судя по широкополой шляпе, это Сандино, а вот кто слева, я пока не выяснил.

От центральной площади совсем недалеко до набережной озера Манагуа. Я попросил гида остановиться и там, но он сказал, что на набережной ремонт и к воде не подойти. Действительно, когда мы проезжали мимо, там стояли сплошные заборы и все было разрыто. А вот сейчас глянул на ГуглМапс, а там уже какой-то парк сделали, а в центре поставили Боинг-737.

Вот - я уже говорил, что желтые деревья поставлены в память Уго Чавеса. Инициатором проекта была Росарио Мурильо, первая леди Никарагуа. Тоже революционерка, кстати.

Поскольку старый кафедральный собор Манагуа был разрушен во время землетрясения 1972 года, в 1991 году, уже после смены власти в Никарагуа, было решено построить новый собор. Автором проекта стал мексиканский архитектор Рикардо Легоррета. Деньги на строительство выделил американский миллионер и филантроп Том Монахан, владелец сети пиццерий Domino’s Pizza. Новый собор был освящен в 1993 году в честь Непорочного Зачатия Девы Марии.

Все бы ничего, вот только cовременный стиль нового здания нравится далеко не всем. Да и на мой взгляд, новый собор не идет ни в какое сравнение со старым, и больше похож на какой-то бетонный крематорий, нежели на церковь.

Забавная деталь — местные жители называют новую церковь La Chichona, что на испанском жаргоне означает буквально «сисятница», все благодаря многочисленным куполам, напоминающим женские груди. Впрочем, эти купола появились в современном проекте не просто так, а должны напоминать иерусалимский храм Гроба Господня.

Ну ладно, настало время прощаться с Манагуа. Дальше мы с гидом поедем на природу, и по дороге я продолжу рассказ про историю Никарагуа.

ПРЕДЫДУЩАЯ ЧАСТЬ ◄ НАЧАЛО ► Никарагуа и вулкан Масайя

Общее оглавление проекта Кругосветка-2014 —

День 1. Дримлайнер, Трансатлантика и Нью-Йорк

День 2. Как, вы не бывали на Багамах?

День 3. Сезон дождей в Коста-Рике

День 4. Вулкан Ирасу || Сан-Хосе — столица Коста-Рики

День 5. Небоскребы Панама-Сити || Панамский канал и шлюзы Мирафлорес

День 6. Никарагуа и Сандинистская революция || Вулкан Масайя || Историческая Гранада

День 7. Все же ту страну назвали Гондурасом;) || Тегусигальпа и Христос Эль-Пикачо

День 8. Сан-Сальвадор — Спаситель Мира || Парк Кускатлан и гражданская война

День 9. Пешком по Гватемала-Сити — от рельефной карты до Ла-Ауроры