В конце дня после всех злоключений на боливийских дорогах мы наконец-то прибыли в Ла-Пас. Таксиста, чтобы ехать дальше, в сторону перуанской границы, мы нашли тут же, у автовокзала. Сели и поехали. Тут как раз и темнеть начало. Мы снова по специальному шоссе поднялись из котловины в Эль-Альто, на высоту в 4 километра.
Водитель стал спрашивать, как поедем. В Перу обычно едут двумя способами. Чаще всего — через Копакабану, что на берегу Титикаки. Но там надо переправляться на пароме, а я читал где-то, что паром ходит только в светлое время суток. Так что, чтобы не застрять там, велели таксисту ехать на второй погранпункт, в Десагуадеро.
Дорога сначала была так себе, а потом, уже ближе к границе, начался и ровный асфальт, и светящаяся разметка, и светящиеся столбики. Видимо, ремонт делался по старой советской традиции — чтобы произвести впечатление на иностранцев:)
На дороге постоянно попадались военные патрули, несколько раз нас останавливали, но увидев, что в салоне белые люди, пропускали дальше. А вот в темноте местные люди ездить совершенно не умеют. Это в Европах принято при приближении встречных гасить дальний свет, здесь же такими мелочами не заморачиваются. А зачем иначе придумали дальний свет, если с ним нельзя ездить всегда? При этом если встречный тебя слепит, то здесь принято слепить его в ответ, включив на своей машине все возможные огни, включая подсветку салона. Наш водила именно так и делал, не вру:)
Наконец мы подъехали к погранпереходу. Таксист высадил нас где-то на ближайшей улице и дальше мы пошли пешком. Несмотря на полную темноту было еще что-то около 7 часов вечера. Запомните, это важная деталь. Смешавшись с толпой местных, мы пошли в сторону границы. Боливийский пункт прошли нормально, у нас забрали миграционные карты, поставили выездные штампы и пропустили на перуанскую сторону.
А вот на перуанской стороне тамошняя полиция тут же выловила нас из толпы и заставила пройти к себе в участок. Чего они хотели, было не совсем понятно. Стали приглашать по одному и подолгу мурыжить. Когда я зашел, мне велели предъявить вещи в открытом виде, выложив все, включая содержимое кошелька —
-Эс-то-ни-а?
-Да, Эстония.
-Турист что ли?
-Ага.
-Водка, сигареты?
-Нет, спасибо.
-Кокаина?
И полицейские хитро ухмыльнулись, осматривая вещи. Теперь стало понятно, что они тут ищут. У меня осмотрели и основную сумку, и рюкзак, но кокаина, как назло, не было.
Когда всех осмотрели, мы спросили, куда нам идти, чтобы поставить въездной штамп. Но тут оказалось, что погранпункт уже завершил работу и закрылся. Полицейские сказали приходить в восемь утра. Ну да, щас, останемся здесь и будем ночевать на границе что ли? Местный народ тем временем шел мимо таможни и никакие штампы не ставил. Ну и мы пошли следом.
Тут Сергей Сергеич, еще раз проверив содержимое кошелька, заявил, что после таможенного досмотра у него пропали 50 евро. Странно, неужели полиция работает так нагло? У меня вот вроде ничего не пропало, да я и следил за своими деньгами, когда выкладывал на стол. Да, хорошее начало, ничего не скажешь.
На перуанской стороне мы взяли еще одно такси. Время было позднее, искать общественный транспорт было некогда, ведь нам надо было еще добраться до Пуно. Здесь, на берегу озера Титикака у нас был забронирован отель. И это должен был быть наш самый высокогорный ночлег за всю поездку — высота Титикаки 3800 метров над уровнем моря!
А дороги в Перу оказались заметно лучше, чем в Боливии. Здесь светящаяся разметка была не только у границы, но и на всем протяжении. Но вот встречные слепили дальним светом точно так же, как и в Боливии. Некоторые же, экономя не то ресурс фар, не то аккумуляторы, предпочитали ездить в темноте вообще без фар. Да, дикие люди, страна «третьего мира», что тут скажешь:)
Жалко, что в темноте было ничего не видно. Потому как вскорости справа, судя по всему, должен был открыться вид на то самое загадочное озеро Титикака. Его мы увидим завтра. Сегодня же нас ждал ночлег в центре Пуно. Вот только водитель города не знал и гостиницу найти не мог. Пытался даже высадить нас, чтобы мы искали другое такси, местное. На улице же шел довольно сильный дождь, было холодно и сыро. Но вот наконец отель найден. Высота 3800 метров, подниматься с вещами по лестнице надо осторожно, чтобы не провоцировать горную болезнь. Хотя за последние дни мы уже порядком осмелели — похоже, что эта напасть обошла нас стороной.
Гостиница оказалась хорошая, здесь у нас отдельные номера всего за 20 долларов. Единственный минус — здесь, как и везде на Альтиплано, ужасно холодно, а отопление не предусмотрено. Пришлось согреваться в душе.
А с гостиницей у нас была договоренность, что, приехав к ним в середине дня, мы через них возьмем билеты на утренний автобус до Куско. Но из-за того, что мы всю ночь просидели в боливийской грязи, эти планы рушились, а перед гостиницей было неудобно. Но на месте услужливый портье все переиграл. Вместо 20 долларов с человека за ночлег нам за 50 долларов предлагался впечатляющий пакет услуг — во-первых, собственно ночлег, во-вторых экскурсия на плавучие острова на Титикаке, а в-третьих, билет на автобус до Куско. Это было довольно выгодно, так что мы с радостью согласились.
С утра за нами зашла женщина и проводила до автобуса, который довез нас до причала. Там нас погрузили на катер, отправляющийся на острова. Эти острова — это главная достопримечательность всей Титикаки. На них прямо на воде живут местные индейцы. Причем именно живут, а не приезжают туда с целью заработать на туристах.
У берега озеро заросло ряской
Вот что пишет про индейцев уру Википедия —
Уру (урос) — индейский народ, проживающий в Боливии и Перу на территориях, прилегающих к озеру Титикака, а также на плавучих островах, непосредственно на поверхности озера. Сегодня имеется 42 таких острова, которые уру традиционно строят из тростника тотора, в изобилии растущего на берегах Титикака. Из более чем 3 тысяч уру на плавучих островах сегодня проживает лишь несколько сотен человек, остальные перебрались на сушу.
Построение островов из тростника является важной частью культуры уру. Основным средством сообщения с большой землей и между островами служат тростниковые лодки, изготовляемые из того же самого материала, что и острова. Еду уру готовят на огне, разводимом на плоских камнях. Традиционным занятием является рыболовство, кроме того развиты различные ремёсла.
Как объяснил гид, из этих 42 островов каждый день туристов принимает только половина, жители же остальных ведут обычную сельскую жизнь. Потом меняются. Наша экскурсия предполагала посещение одного из таких островов, к нему наш катер и причалил. Нас уже ждали.
На каждом острове есть свой местный вождь, или «президент», который и руководит всем поселением. Кроме него других мужиков на острове замечено не было, были лишь женщины в ярких нарядах, да чумазые дети. Мужики, судя по всему, выполняли мужскую работу на берегу. Президент же с гидом продемонстрировали, как строятся плавучие острова. А строятся они из нескольких слоев тростника, которым их периодически наращивают сверху.
Также поведали любопытные факты о том, что делают, если часть родственников начинает плохо себя вести, либо семья просто становится слишком большой. Они тогда берут пилу, распиливают остров пополам и начинают жить раздельно :)
Потом нас пригласили в «президентский дворец» — хижину вождя. Внутри там оказались навалены всякие матрасы, одеяла, одежда и прочий домашний скарб. Я думаю, монгольские юрты и вигвамы североамериканских индейцев выглядят так же.
Вобщем такая вот интересная была экскурсия. Вот только, если взглянуть на карту, окажется, что собственно на самой-то Титикаке мы практически и не были. Острова-то почти все расположены в бухте, что рядом с Пуно, а не на открытой воде. Было бы больше времени, хорошо бы было прокатиться куда-то подальше, например, в сторону противоположного берега. Но это не с нашим темпом перемещений по разным странам:)
Экскурся на плавучие острова. ВИДЕО с камеры одного из участников экспедиции.
