Богиня Кумари и эстонские шпроты в Катманду, Ноябрь 2012, отзыв от туриста 097mcn на Туристер.Ру

Из Бхактапура, где мы безуспешно пытались найти место, где происходит обряд сожжения усопших, мы поехали обратно в Катманду. Заселились снова в отель, а вечером пошли смотреть знаменитую площадь Дурбар. По дороге к площади я в очередной раз поразился тому, насколько дикий трафик в центре Катманду. По улицам ходят просто дикие толпы народу, как местных, так и туристов. Между ними нагло снуют мотоциклисты, постоянно бибикая.

На уличном рынке в Катманду. Торгуют повсюду

Народу — не пройти

Кругом толпы и торгуют

Торгуют в том числе такими красками, из которых потом выкладывают праздничные узоры

Перед входом на Дурбар меня нагло развели на 750 рупий местные охранники — заставили купить билет. В принципе охранника можно было и обойти, просто затерявшись в толпе. Андрей Андреич вот, сделав морду коробкой, так и сделал. Я же подумал, что возможно билет пригодится где-то дальше и купил его. Но нет, не пригодился. Возможно по нему можно войти в музеи, но в них мы идти не собирались, так что не знаю.

А народу на площади Дурбар миллион человек. Архитектура здесь довольно похожа на Бхактапур, только многоярусных пагод здесь больше и они более навороченные. Вот что реально бесило, так это то, что даже здесь повсюду сновали мотоциклисты и даже стояли таксисты на машинах. Блин, ну не можете сделать пешеходным весь Тамель, так сделайте пешеходную зону хотя бы на центральной площади! Ну это ужас же какой-то вокруг творится! БИИИИИП-ПИИИИИП-БИБИИИИИИИИИП!!!

Продавец цветов. Такие нам повесил на шею Кул Кулыч в аэропорту

Торговки на площади Дурбар

Пока мы искали Сергея Сергеича, с которым у нас здесь была назначена встреча, практически случайно попали в стоящий прямо на площади дворец Кумари.

Пара слов о том, кто такая Кумари.

Кумари — живое индуистское божество в Непале. Кумари становится девочка, не достигшая половой зрелости, выбираемая из касты Шакья народа неваров. Хотя Кумари и индуистское божество, она почитается по всей стране и индуистами, и буддистами.

В Непале имеется несколько Кумари, но наиболее известна Королевская Кумари, живущая в Катманду. Избрание Королевской Кумари предполагает прохождение особенно строгих ритуалов, после которых она поселяется во дворце Кумари Гхар в центре города.

Кумари — единственная, кто имеет право поставить тилаку (красную точку на лбу при обрядовом посвящении) королю и которой поклоняется король.

Вот только институт короля в Непале уже несколько лет, как ликвидировали. Теперь Непал это республика, так что не знаю, кому теперь Кумари ставит точки на лбу:)

Вот так выглядела одна из прошлых Кумари. Википедия.

Еще несколько фактов про Кумари —

— Считается, что Кумари — телесное воплощение богини Таледжу. Как только наступают первые менструации, богиня покидает её тело.

— Перед тем, как допустить девочек в возрасте от 3 до 5 лет к конкурсу, жюри должно убедиться, что у них ни разу не выступала на теле кровь и в целостности все зубы, и все они соответствующего происхождения. Проверяется всё — здоровье, тело, голос, внешний вид, гороскоп на совместимость с гороскопами королей.

— По традиции, Кумари не получает образования, потому что изначально почитается всезнающей. В последнее время для Кумари ввели персональные уроки с учителем, а после возвращения к светской жизни ей предлагается получить образование. Её учителя, однако, не имеют права требовать от неё что-либо, поэтому они пытаются заинтересовать её изучать предмет.

— Её тщательно отобранные друзья по детским играм также должны её почитать. Так как все желания Кумари должны быть исполнены, они должны и во время игр подчиняться её желаниям.

— Кумари теряет божественное присутствие неожиданно (обычно при первой менструации, выпадении первого зуба, или болезни, связанной с потерей крови), и становится такой же, как и простые смертные. Как только будет выбрана новая Кумари, старая Кумари проходит через определённые ритуалы и слагает с себя божественный статус.

— Бывшие Кумари получают от государства пенсию 6000 рупий в месяц (около 80 долларов США). Это вдвое выше официального прожиточного минимума и в четыре разa выше среднего дохода непальца. Иногда её продолжают называть Кумари, а не по её имени, данном от рождения. Конечно, Кумари испытывают огромные трудности, связанные с возвратом из мистического мира в обычный быт.

— В народе считают, что тот, кто женится на Кумари, должен умереть через полгода от кровавого кашля. Однако большинство Кумари практически не имели проблем с поиском мужа: все бывшие Кумари, кроме самых последних, уже вышли замуж.

Для туристов же главный аттракцион — увидеть эту самую Кумари. Когда мы зашли во внутренний двор ее дворца, то услышали от кого-то из гидов, что вот сейчас, в три часа, как раз состоится явление Кумари народу. Во двор набилась куча туристов с фототехникой, однако строгий сотрудник напомнил всем, что снимать Кумари запрещено. Об этом сообщал и плакат на стене.

Затем на балконе, где должна была показаться Кумари, появился злобный дед и снова наорал на тех, кто не зачехлил фотоаппараты. Сказал, что если они будет пытаться фотографировать, никакой Кумари им не покажут:)

Но наконец все успокоились, и после нескольких минут ожидания на балкон быстро выбежала маленькая девчонка в национальной одежде и, вцепившись в перила, стала строго и сосредоточенно смотреть на собравшихся. Но уже спустя несколько секунд она, как будто чего-то испугавшись, так же стремительно убежала. Сидевший на балконе дед опять принялся ругаться. Типа вон те, сказал он, пытались фотографировать, вот она и убежала.

А когда церемония закончилась, Андрей Андреич показал на своей видеокамере как он втихаря, снимая откуда-то из-подмышки, все же заснял появление Кумари на видео. Да, вот такой у нас Андрей Андреич видеолюбитель, готов даже с риском для жизни снимать:)

Торговля на площади Дурбар

Остаток вечера мы прогуляли по улицам и набережным Катманду. Зря мы порадовались, что в центре города чисто — набережная речки-говнотечки, на которую мы вышли, была завалена гуаном по самые уши, и сверху в кучах мусора копошились свиньи. Вобщем, та же Дакка, вид сбоку:)

Парень умывается

Обычный непальский дом

Катманду очень чистый город. Как казалось поначалу:))

НО тут вышли на речку — и началось:)

Набережная речки-говнотечки

Ну вот примерно так:)

Зато хрюшкам раздолье:)

Продавец фруктов

Мост через Г-речку

Продажа красок

В непальские колодцы не ведро кидают, а сами спускаются

Не мусорить!

Велопродавец фруктов

Веломакашница

В переулке

Заглянули в храм

А еще в этот вечер непальские индусы отмечали праздник Дивали, который также называют индуистским Новым Годом. И тут мы поняли, зачем уличные торговцы повсюду продают какие-то разноцветные порошки. Это оказалась краска, которой индусы рисуют у входа в дом разные орнаменты.

Символ фашиствующих сионистов:)

Еще одну праздничную инсталляцию готовят

А вот так выглядит типичная сувенирная лавка в Катманду

Еще повсюду в Катманду висели поздравления с новым годом, а также красные коммунистические флажки, попеременно с серпом и молотом и солнышком. Дело в том, что основными политическими партиями в Непале являются две коммунистические — одна марксистско-ленинская, отсюда серп и молот, а другая — маоистская, отсюда солнышко. Да, вот такая интересная страна этот Непал. Еще недавно он был королевством, а партизаны-маоисты скрывались в лесах и убивали представителей власти. Однако несколько лет назад королевскую власть упразднили, а маоисты вышли из подполья и теперь участвуют в политической жизни вполне легально.

С новым 29-м годом!

А вечером в номере мы устроили прощальный ужин. Назавтра экспедиция у нас снова разделялась, мы с Андреем Андреичем улетали в Дели, откуда тот возвращался домой. Сергей Сергеич оставался в Катманду и должен был присоединиться ко мне спустя сутки.

А прощальный ужин состоял в том, что мы ели взятые кем-то из дома эстонские шпроты, пили непальскую водку и смотрели с воткнутой в телевизор флэшки фильм «Служебный роман. Наше время» :)

А теперь видео. Вот здесь я склеил в 6-минутный ролик все свои видеосъемки в Непале. Там и дикий траффик на улицах Катманду, и наш самолет, на котором мы летели из Покхары, и женщины, перелопачивающие зерно в Бхактапуре, и, наконец, то, как мы взлетаем и летим на самолете из Непала в Индию.

А вот как на следующий день вылетали из Непала — это был тоже прикол. Аэропорт Катманду, такое ощущение, находился даже не в осаде, а в прифронтовой зоне. Столько проверок я еще не видел нигде!!! Пока дошли до самолета, нас проверили ВОСЕМЬ раз!

Сначала всех входящих в аэропорт проверяют у внешних дверей. Потом, отстояв очередь, ты попадаешь на контроль у внутренних дверей. Тут уже проверяют и паспорта, и билеты. Дальше третья проверка — регистрация. После регистрации идешь в зону вылета. У эскалатора опять стоит солдат и проверяет посадочные. Потом собственно основная проверка секьюрити. После которой еще одна проверка, цель которой проверить, что ты действительно прошел секьюрити:)

В результате всех этих проверок времени на дьюти-фри шопинг почти не осталось. Оставшиеся непальские рупии пришлось срочно скидывать, покупая сувенирные упаковки с чаем. А по трансляции уже торопят — началась посадка!!!

А дальше снова проверки. Чтобы выйти из зоны вылета и сесть в автобус, надо пройти еще одну проверку. Потом сели в автобус, нас подвезли к самолету и тут… Ааааа!!! Опять проверка!!! К трапу пристыкована кабинка охраны, здесь снова обшаривают ручную кладь, проверяют посадочные, обыскивают самих пассажиров и наконец-то пускают в самолет. Уффффф… Неужели все???

В Дели мы летели самолетом индийской компании IndiGo. Что здесь можно отметить. Очень красивые стюардессы. Причем набирали их явно так, чтобы они как можно меньше походили на индиек. Прямо какая-то дискриминация по цвету кожи, брали явно тех, у кого она самая светлая.

По прилету в Дели Андрей Андреич остался в транзитной зоне — ему отсюда лететь домой, а еще у него все равно нет индийской визы. Вообще вопрос безвизового транзита через аэропорт Дели неоднократно поднимался на туристических форумах. Дело в том, что для того, чтобы в транзитной зоне сесть на самолет, нужен посадочный талон. Выдают же посадочные талоны при регистрации, которая проходит за пределами этой зоны. Там же сдается и багаж. Выйти же в зону регистрации можно только при наличии визы, которой в случае транзита нет. Получить посадочный заранее нельзя, т. к. их дают только если ты летишь одной авиакомпанией или если билет был куплен одним блоком. Здесь же билет Аэрофлота покупался отдельно от билета IndiGo.

Но советчики из Интернета не обманули. Сотрудники аэропорта действительно приходят на помощь в такой ситуации. Человек на стойке Transfer Desk сказал Андрею Андреичу оставаться и ждать здесь до 19 часов, тогда должен был появиться представитель Аэрофлота и выдать посадочный. Этот же человек обещал позаботиться и о багаже.

А дальше будет рассказ про наше небольшое путешествие по индийскому «золотому треугольнику» с заездом в Бомбей.

ПРЕДЫДУЩАЯ ЧАСТЬ ◄ ГИМАЛАЙСКИЙ ИНДЮК ► Делийская мечеть и трехколесные велосипеды

Все части рассказа про экспедицию "Гималайский индюк в бенгальско-цейлонском соусе по-мальдивски" ;)

01. Франкфурт-на-Майне по дороге на Мальдивы

02. Всего 10 часов полета — и мы на Мальдивах

03. Бюджетный снорклинг и акулинг на острове Маафуши

4/5. Как я сгорел на Мальдивах и пропустил экскурсию по Коломбо

06. Нувара-Элия — на поезде за цейлонским чаем

07. Канди, Дамбулла, а вместо Сигирии — визит к врачу

08. Последний день на Шри-Ланке — Полоннарува и Анурадхапура

09. Первое знакомство с Бангладеш

10. Речной круиз по окрестностям Дакки