Огонь, вода и нефтяные трубы

Тут, пока мы ехали, Сергей Сергеич совершил очень рискованный поступок и завел с таксистом разговор о ком бы вы думали? Об армянах! Мол что он думает о том, что из Баку выгнали всех армян? Я аж замер от такого вопроса. Но таксист спокойно ответил, что это все нечестные политики сделали, в своих корыстных целях, а простой народ армян не трогал.

- Да и вообще, - говорит, - никто армян из Баку и не выгонял! Они до сих пор живут в Баку! Сто тысяч армян! У меня вот и сосед армянин!

Ну тут мы с ним спорить конечно не стали. Равно как и не стали узнавать, откуда у него такие сведения. Потому как по данным Википедии армян в Баку осталось всего несколько десятков человек, да и то, наверно, это какие-нибудь люди смешанного происхождения. Но местному телевидению наверно виднее?

Но все же не буду во всем обвинять только азербайджанцев. Национальные отношения - материя сложная. Особенно когда из территорий с чрезвычайно смешанным населением пытаются делать национальные республики. Тут же возникают претензии по поводу размежевания границ, а следом каждая из сторон начинает вспоминать, чьи предки поселились здесь раньше. И как только уходит центральная власть - начинаются столкновения.

Вообще при СССР национальный состав населения 1.5-миллионного Баку был очень пестрым. В 1979 году азербайджанцы составляли 52%, русские - 23%, армяне - 17%. Сейчас же пропорции изменились кардинально - азербайджанцев стало 90%, русских осталось 5%, а армян не осталось совсем. При этом общая численность населения города не уменьшилась, а наоборот - сильно выросла за счет приезжих из сельских райнов. Так что когда говорят, что настоящие бакинцы - это интеллигентные городские жители, хорошо говорящие по-русски, это все уже в прошлом. Сейчас в Баку по-русски многие уже не говорят.

А мы тем временем подъехали к первому пункту программы — храму огнепоклонников Атешгях. Вход — 2 маната.

Вообще, как я понимаю, вся эта религия — зороастризм — возникла в древней Персии именно потому, что там было много месторождений газа, и огонь частенько прорывался наружу, внушая суеверный трепет древним людям. Вот и здесь в месте выхода газа несколько веков назад огнепоклонники построили такой вот храм.

Правда на месте нас ждало некоторое разочарование. В сети любят помещать фотографии Атешгяха с факелами огня, вырывающимися из четырех труб на крыше центрального алтаря. Мы же увидели огонь только внутри. По-видимому, факелы наверху зажигают только по большим праздникам.

На территории музея в отдельных комнатках представлены разные инсталляции о жизни древних огнепоклонников.

Вот эта комнатка была самая страшная. Заходишь, а там кто-то лежит :)

Но что здесь интересно — в Атешгяхе поклонялись огню далеко не только иранцы-зороастрийцы. Приходили сюда и индусы, и сикхи. И как я прочитал, вроде как индусы и были здесь основными прихожанами. Вот удивительно — где Индия, а где Баку.

А рядом с главным алтарем сидел вот такой черный котик-огнепоклонник :)

Вобщем, немного разочарованные, мы двинулись дальше. Проехали мимо вот такой небольшой крепости. Поиск в сети дал следующее -

Четырёхугольная башня в Рамане (азерб. Ramana qalası) — расположена в посёлке Рамана города Баку. Возведена в XIV веке. Высота башни 15 метров, имеет 4 яруса.

Тут наш водитель говорит — а хотите, я вам покажу, как у нас нефть добывают? Ну, разумеется мы с радостью согласились.

А нефть в окрестностях Баку добывают очень просто. Вся степь, где нет домов, буквально утыкана нефтяными вышками. Точнее я даже не знаю, вышки это или нет, потому как если скважина пробурена, то для выемки нефти уже используют устройство под названием станок-качалка. Вышки же, как я понял, используют не для бурения, а для погрузки-выгрузки труб. Оттого они и такие хлипенькие на вид.

А на фото ниже одна из «качалок». Как написано в Википедии, во времена СССР такие станки проектировали и строили в Азербайджане. Сейчас же их производство освоили и российские заводы.

Вообще я на нефтяных полях был в первый раз и зрелище меня поразило. Выглядело это как-будто какое-то стихийное «эльдорадо» из XIX века. Хотя, как сказал наш водитель, вся нефть в Азербайджане добывается государством.

А некоторые качалки, что мы проезжали, стояли вообще прямо у кого-то во дворе. Вот не знаю, каково так жить среди всего этого. По словам нашего водителя, живут в этом районе в основном беженцы из Карабаха. Хотя после войны уже 20 лет прошло, какие там беженцы, просто наверно бедняки живут.

Вообще в этом районе можно было бы наснимать очень много таких колоритных кадров. Вот только выходить из машины и бегать с фотоаппаратом водитель не рекомендовал, сказал, что это запрещено. Так что снимали прямо на ходу, из окна. Впрочем, не все нефтяные поля выглядят так, более серьезные месторождения здесь огорожены глухими заборами, и что там происходит внутри — с дороги не видно.

Тут мы подъехали к сюрреалистически-прекрасному месту, где добыча нефти шла прямо из черных луж. Увы, я сидел в машине с другой стороны, а потому заснять всю эту красоту из окна не смог. Фотография ниже — это единственное, что удалось найти в интернете.

Вообще конечно удивительно. Добыча нефти идет в Баку уже больше 100 лет и не похоже, чтобы она истощилась. И в Российской Империи качали бакинскую нефть, и Гитлер спустя 30 лет, начиная войну, мечтал о бакинской нефти, но в итоге именно благодаря ей и был разгромлен. И лишь в послевоенном СССР бакинской нефти нашли альтернативу. А вот в нынешнем Азербайджане альтернативы нефти нет. На долю сырой нефти приходится примерно 85% азербайджанского экспорта, плюс еще примерно 5% это нефтепродукты. Как издеваются армяне — если убрать нефть, то экспорт из Азербайджана будет даже меньше, чем из Армении.

А найти эти нефтеразработки несложно. Едете по аэропортовской дороге, сворачиваете на улицу Әmir Bağırov и наслаждаетесь видами:)

Мы же, проехав нефтяные поля, приехали вот в такое место. Это — Янардаг. Сюда я хотел попасть больше всего.

Здесь с незапамятных времен из-под земли вырывается горящий поток газа. Однако, увидев размеры этого потока, я был сильно разочарован.

Путь от дороги к подножию горы, где горит газ, преграждает вот этот дом. Рядом с домом сидят люди, продающие билеты. Стоимость — 2 маната. Заплатил — и проходишь смотреть. Но смотреть тут, скажем прямо, особо не на что.

Ну вот это и все. Да, не верится конечно, что за сотни лет оно вот так вот горит, и до сих пор вокруг ничего не выгорело и не разрушилось.

Раз уж заплатили денег, то решили подняться наверх по этой лестнице

Сверху там открывается вот такая панорама окрестностей. Пожалуй этот вид будет даже получше, чем горящие костры, оставшиеся там позади:)

Как же побывать в Баку и не искупаться в Каспийском море? Мы попросили нашего водителя включить в маршрут заезд на один из пляжей. Это оказался пляж в поселке Новханы, на северной стороне Апшеронского полуострова.

Пляжи в окрестностях Баку бывают всякие, но в основном платные. Мы пару раз ткнулись в такие, но поскольку длительный отдых здесь в наши цели не входил, платить мы не хотели. В итоге заехали на бесплатный пляж, лишь за заезд на машине там взяли какую-то мелочь. Кстати, а вы знаете, как будет по-азербайджански пиво? Ответ - на фото ниже :)

Каспийское море оказалось теплым и приятным, после тяжелого трудового дня ;) было очень приятно окунуться в воду и поплавать.

Обратите внимание — в Баку не принято приходить на пляж просто с одной подстилкой и бутылкой пива. Здесь принято отдыхать по-барски. На все время пребывания на пляже компания снимает вот такую «беседку», куда потом заказывает выпивку и шашлык. Такая услуга, разумеется, платная. Если с видом на море — то дороже, если нет, то дешевле :)

Кто побогаче, передвигается по пляжу верхом :) Кто победнее, ходит пешком и предлагает всадникам еду :)

А теперь вставлю карту, чтобы вы могли оценить взаимное расположение тех мест, где мы побывали. Old Town — Атешгях — нефтяные поля — Янардаг — пляж Новханы.

А отдохнув на пляже, мы попросили нашего водителя не везти нас обратно в отель, а высадить у ближайшего метро. Поскольку было еще светло, мы решили продолжить осмотр города и направились к еще одному знаковому месту, появившемуся в Баку в последние годы.

Это красивое здание в современном стиле — культурный центр имени Гейдара Алиева. Автором проекта стала знаменитая архитектриса иракского происхождения Заха Хадид. Центр открыли в 2012 году, в этом же году Хадид стала дамой-командором ордена Британской империи.

Центр включает в себя большой конференц-зал, а также музей, посвященный наследию Первого Секретаря КП Азербайджанской ССР и третьего президента независимого Азербайджана Гейдара Алиева. Выставлены подарки Алиеву от президентов иностранных держав. Кроме того, в экспозиции представлены масштабные макеты самых известных достопримечательностей Азербайджана. Впрочем, было уже поздно, и внутрь мы не пошли.

Сейчас посмотрел на официальном сайте, вход туда наверно бесплатный? Как бы не так — 15 манатов. По нынешнему курсу — больше 8 евро. Кстати вскоре после нашей поездки курс азербайджанского маната сильно упал. Это он сейчас стоит 0.5 евро, а тогда манат был практически наравне с европейской валютой.

Как сказал водитель, если смотреть сверху, то здание в плане напоминает подпись Гейдара Алиева. С некоторых ракурсов видно, что на крышу можно забраться, просто поднявшись по наклонной поверхности.

На площади у центра любит собираться молодежь. Ну мы тоже здесь посидели, наблюдая за закатом солнца.

На город постепенно опускались сумерки

Тут откуда-то появились огромные красные улитки. Тоже наверно что-то символизируют. Типа, люди, не торопитесь, оглядитесь вокруг. Просто видел похожих улиток в Милане у Ла-Скалы, они тогда именно это и обозначали.

Обратно в центр города мы шли пешком. Дошли до вокзала, где долго пытались найти метро. Район вокзала представлял собой нагромождение каких-то заброшек. Я так и не понял, как должен выглядеть бакинский вокзал. Мы конечно нашли, где там кассы, зашли и посмотрели, какие у них тут есть поезда. Завтра нам отсюда надо как-то добраться до Тбилиси.

За прошедшие годы вокзал в Баку вроде достроили, теперь все сверкает. А слева, если повернуться, это историческое здание Тифлисского вокзала, построенное еще в 1880 году. А под "заброшкой" я имел в виду вон ту высотку на фоне, очень уж она в темноте мрачно смотрелась, когда мы там по каким-то канавам пробирались.

Вообще с вокзалами в Баку разобраться сложно. Здесь же в 1926 году был построен Сабунчинский вокзал, тоже в таком же мавританском стиле, с башней. Вот удивительно - только гражданская война закончилась, а советская власть строит такой шикарный вокзал! Причем, что тоже удивительно, для новомодных электричек! В 1926 году!

А на ужин в магазине купили сок вот в такой веселенькой упаковке. Я тогда сразу на нескольких сайтах выставил это фото в качестве загадки. Типа угадайте страну по фотографии. Угадали не сразу —

-Ну, Карабах видимо.

-Так ведь ответ на пачке сока. Карабах — это бывшая НКАО, теперь Армения. Так просто? В чем-то здесь подвох.

-От жеж хороший вопрос. Сейчас наверное полчаса рылся в инете пытался найти такой сок:) Такой сочный слоган и нигде не засветился. Не нашел. Но очевидный ответ, что это Армения или Карабах, скорее всего неверный. Армяне не пишут на своих соках «1 литр». Так что думаю, что это все же Россия или Беларусь извратились.

Но потом один дотошный участник все же нашел правильный ответ —

-Сок VITA-1000 производится в Азербайджане. Официальный Баку считает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

А потом и «знаток» № 3 исправился —

-В целом, логично. Это же Азербайджан. Производитель соков Az-Granata

Я же тут добавлю. Карабах есть как нагорный, и он сейчас занят армянами, так и обычный, равнинный, который остался в Азербайджане. Вот в равнинном Карабахе эти персики и собраны.

В Баку, кстати, тоже есть нижняя часть, а есть нагорная. Вот завтра мы пойдем как раз в нагорную.

ПРЕДЫДУЩАЯ ЧАСТЬ ◄ НАЧАЛО ► От Пламенных башен до Муслима Магомаева

Все опубликованные рассказы по проекту Закавказье-2015

1. Таллин-Киев-Баку — наша дорога на Кавказ

2. Ушли от моря горы, жажду утолив, и лег на берег город, охватив залив || Огонь, вода и нефтяные трубы

3. От Пламенных башен до Муслима Магомаева || Из Баку в Тбилиси через Гянджу и Рустави

4. Тбилиси — от горы Мтацминда до моста Мира || Картлис Деда и Инжировое ущелье

5. На машине по Грузии — Мцхета, Джвари и Уплисцихе || Там помянут кремлёвского горца

6. Под дождем из Боржоми в Бакуриани

7. Батуми — визитная карточка грузинской демократии || По «дороге смерти» через Хуло и Ахалцихе

8. Черная крепость и Мать Армения || По Армении от Гюмри до Еревана

9. По святым местам Армении — Гарни, Хор Вирап и Нораванк

10. Чертов мост и Крылья Татева || Лачинский коридор || Свадьба в горах и священный Казанчецоц

11. Папик, Татик и Степан Шаумян || Штурмуем Зодский перевал || Вокруг озера Севан

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм