Антигуа. Благородный и Верный Город Сантьяго Рыцарей Гватемалы. Окончание.

29 июля 1773 года, в день Святой Марты, в Гватемале произошло страшное землетрясение (7,5 балла). Погибли люди, много людей. Разрушились храмы, дома, монастыри. Землю трясло до декабря, пугая выживших. Многое в городе так и осталось в развалинах, дожив до наших времен в том удручающем состоянии.

Кафедральный Собор отреставрировали, но только фасад: вход и переднюю часть. Остальное осталось таким, каким его увидели те, кто первыми вернулись в город после землетрясения.

В Собор можно войти с непарадной, разрушенной стороны и побродить среди былого величия храма. Плату за вход взимают и тут — 8 кетцалей с человека, прошмыгнуть бесплатно не получится, очень бдительный страж сидит на воротах.

Но зайти настоятельно советую — место необыкновенное! Видно, что храм был величественный и изящный. Сохранилась лепнина, кое-где видны фигурки святых, рисунки, выполненные кошенилью. Лежат колонны — как упали когда-то, с той поры никто их и не трогал.

Новая жизнь устроилась под старыми стенами: цветы и трава пробили дорогу к солнцу, зацвели диковинными бутонами, оплели старинные развалины, укрыли раны и трещины настрадавшихся стен. Словно время само решило залечить раны, нанесенные старому Собору и украсить его так, как умеет это делать только природа. И этот контраст разрухи и пробивающейся жизни, выглядит на удивление гармоничным, внушая уверенность, что Антигуа больше не грозят никакие стихии.

Фасад собора внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и отреставрирован на его деньги.

Вся красота Кафедрального собора видна с центральной площади Антигуа — Парковой площади — El Parque.

Площадь построена по образу и подобию всех колониальных городов: фонтан в центре площади, на востоке — Собор, на севере — деловая часть площади. Здесь всегда многолюдно, шумно, весело и очень много туристов. Здесь поджидают своих клиентов извозчики, предлагая за умеренную цену показать город и рассказать истории и легенды Антигуа, если вы, конечно, знаете испанский язык.

На площади местные жители продают сувениры. Они подбегут к вам, демонстрируя товар и уговаривая купить хоть что-то. Но, если вы не расположены расставаться со своими деньгами, настаивать никто не будет.

Начиная с парка город делится на авениды, идущие с севера на юг и улицы (calle), с запада на восток.

Фонтан Русалок — El Fuente de las Serenas.

Во времена рассвета и могущества Антигуа, фонтан выполнял прикладную роль и служил источником воды для обычных горожан.

А о самом фонтане есть печальная легенда. Когда-то, в этих местах жил суровый и очень жестокий король. У него были дочери, унаследовавшие нрав отца. Случилось так, что дочери родили в один и тот же день, в один и тот же час своих детей. Но, опасаясь потерять свою привлекательность, отказались кормить детей грудью. Король тщетно пытался уговорить строптивиц исполнять свой материнский долг, но дочери продолжали упрямиться. И тогда король, окончательно выйдя из себя, приказал привязать дочерей к каменному столбу у источника, где они и умерли от жажды. И в момент своей смерти, дочери превратились в русалок, да так и остались стоять на площади на веки вечные… Что удивило больше всего — в Антигуа и Гватемале отродясь не было никаких королей, откуда растут ноги у этой легенды, выяснить мне так и не удалось.

Фонтан я обошла со всех сторон. И правда, четыре сирены придерживают руками грудь, из которой бежит вода. Во время землетрясения фонтан был разрушен и восстановили его только в начале 20 века, по стариным чертежам, с сохранением мельчайших подробностей.

Возле фонтана часто проходят представления: выступают музыканты, устраиваются танцы, работают уличные артисты. Да и просто посидеть в тени деревьев приятно, наблюдая за жизнью обычных горожан.

Дворец Генерал-капитанов — Palacio de los Capitanes.

Генерал-капитанство включало в себя земли нынешних Коста-Рики, Никарагуа, Гондураса, Сальвадора, Белиза, Гватемалы и некоторых штатов Мексики. Это были времена испанского могущества и дворец должен был это всячески подчеркивать. Дворец был резиденцией генерал-капитанов, здесь же размещались конюшни, монетный двор, налоговые органы. Здесь же давали пышные приемы для именитых гостей, принимали посольства других государств.

После ужасного землетрясения дворец уцелел и сейчас это одна из главных достопримечательностей Антигуа.

В этом здании сегодня расположен полицейский департамент и институт туризма.

Женский монастырь Капуцинов — Las Capuchinos.

Вход платный, но зайти очень рекомендую, это действительно интересно! Последний, построенный в Антигуа монастырь и пятый по счету. В те времена он был самым большим и самым современным из всех монастырей.

Монастырь Капуцинов тоже пострадал от землетрясения и был законсервирован в качестве археологического парка. Внутренний двор отреставрирован и воссоздан в первозданном виде: фонтан в центре, аркады, колонны, монастырские кельи.

Если подняться на второй этаж, можно посмотреть на кельи, в которых жили монахини. Расположены они по кругу, числом 28 — ровно столько монахинь было в монастыре. Кельи маленькие, вход низкий — даже с моим небольшим ростом пришлось пригибаться, чтобы войти внутрь. Если что и радовало глаз, так это вид, открывающийся из бойницы кельи — роскошные бугенвиллеи цвели пышным цветом, а вдали таяли синие горы.

Сохранились и прачечные — монахини зарабатывали на жизнь, стирая белье горожанам. Система этих прачечных такая же, как и в Унион парке.

В части помещений монастыря расположены офисы Совета по охране памятников Антигуа и во внутреннем дворе часто проходят различные культурные мероприятия.

Холм Креста — Cerro de la Cruz.

Крест был установлен в начале 20 века на холме, возвышающемся над городом. С этого холма открывается чудесный вид на Антигуа и вулкан Агуа, и в хорошую погоду можно увидеть город, как на ладони. Одно «НО»! Настоятельно не рекомендуется отправляться на холм в одиночку и даже вдвоем. Вроде бы полиция-туристико охраняет сам холм, но на подходе к нему можно запросто нарваться на лихих людей, которым понравится ваш фотоаппарат или еще что-нибудь ваше очень приглянется. Если очень хочется увидеть город сверху (а вид того стОит!), соберите небольшой коллективчик единомышленников и смело отправляйтесь на холм — к группам туристов местные злодеи не решаются подкатывать со своими санкциями.

На корабле, перед выходом в порт, нас строго-настрого предупредили о возможной опасности, а желающих взбираться на высоту мы так и не нашли. Так и осталась нереализованной мечта увидеть Антигуа с холма…

Арка Санта Каталина — Arco de Santa Catalina.

В 17 веке на этом месте был построен женский монастырь. Землетрясение не оставило от него и следа, удивительным образом не тронув арку, соединявшую две части монастыря.

Вроде бы монахи хотели получить подземный ход, но так и не смогли реализовать эту идею. Арка появилась намного позже самого монастыря и давно стала визитной карточкой города. Историй и легенд вокруг этой арки придумано за все это время немало, каждый старался привнести свою толику таинственности и неведомого, объясняя, почему стихии чудесным образом пощадили именно арку. Правды, скорее всего, не узнает уже никто.

Антигуа вообще способствует созданию всяческих легенд и домыслов, больно уж атмосферный город! И ощущаешь здесь себя очень уютно, словно тебя ждали и эти разноцветные стены, и таинственные развалины, и суровый вулкан на горизонте, и приветливые горожане, сумевшие победить в себе извечный страх перед неуправляемыми силами природы. А еще здесь не покидает ощущение полной безопасности и защищенности, словно ничего плохого случиться уже не может, потому что самое страшное город пережил и нашел защиту от грозных стихий.

Фотография на фоне арки — непременное условие для всех туристов. Чтобы сфотографировать эту красоту без людей, пришлось долго пережидать очередь.

Если пройти под аркой и повернуться к ней лицом, то в хорошую погоду можно увидеть тот самый вулкан Агуа, что в переводе значит «Вода». Очень хотелось и мне полюбоваться его силуэтом, но погоде не прикажешь, и у нее не попросишь благосклонности. Утонул вулкан в густой дымке, повисшей над Антигуа, спрятался от меня…

Если у вас будет больше времени на знакомство с Антигуа, то на вулкан можно даже подняться.

Если идти от арки дальше, то совсем рядом будет самая красивая, на мой взгляд, церковь города — Ля Мерсед.

Церковь Милосердия (Нуэстра Сеньора-де ля Мерсед) — de la Merced.

Построена в 18 веке, но началось строительство в середине 16 века. Церковь пережила первое мощное землетрясение в июле, выстояла после сентябрьского и рухнула все же во время последнего, декабрьского, случившихся в один и тот же год. По праву церковь считается одной из самых красивых в Гватемале.

На этом месте сначала, в 17 веке, была выстроена церковь для монахов ордена Девы Марии. И уже позже, в 18 веке, было получено разрешение на строительство новой церкви, истинного шедевра архитектуры.

Церковь выдержала землетрясения благодаря своей уникальной конструкции. Красота фасада просто не поддается описанию! Уйти от нее невозможно, хочется рассматривать детали и любоваться лепниной.

В церкви до сегодняшнего дня сохранилась немало фресок работы гватемальских художников. Можно зайти внутрь, никто этому не препятствует и денег не просит.

Во дворе церкви находится самый большой фонтан Гватемалы, построенный в 17 веке, и сам внутренний дворик по праву считается жемчужиной церкви. Фонтан имеет 27 метров в диаметре, фотографировать его лучше забравшись куда-нибудь повыше, чтобы поймать в кадр весь его размах. Выполнен он в форме кувшинки или лилии, священного цветка майя, означающего силу и величие и являющегося цветком власти правителей майя. Цветок повторяется и в орнаментах церкви. Церковь настолько красива, что на ее осмотр нужно отводить достаточное количество времени.

Главная особенность церкви — в неком соединении и преемственности верований майя и католической религии, пришедшей им на смену.

Вокруг церкви разбит симпатичный парк, в котором цвели жакаранды и их сиреневые цветы очень удачно гармонировали с теплым цветом желтого фасада ля Мерсед. Вокруг сновали продавцы разноцветных гватемальских сувениров, чуть более навязчивые, чем на центральной площади, но вполне вменяемые.

Снова мелькают улицы, снова развалины, улыбчивые местные жители, сувениры, магазинчики. Туристов в Антигуа очень много, гораздо больше, нежели жителей города, и это вполне объяснимо удивительной притягательностью города.

По дороге случайно набрели на маленькую церковь, которая открыта для горожан. Совсем ничего похожего с величественными храмами эпохи конкистадоров — мило, уютно, очень по-домашнему, симпатично.

Католическая школа Сан Жеронимо — San Jeronimo.

По сути своей — снова руины, облагороженные неплохим садиком. Грозный страж на входе протянул руку для оплаты входа, но заглянув внутрь, мы не нашли ничего такого, за что можно было бы платить деньги. Потому пришлось ограничиться внешним осмотром, не вникая в детали.

Развалин в городе так много, что осмотреть все за всего лишь один неполный день — нереально, а хотелось еще купить сувениров и подарки знакомым. Потому мы и пошли на Сувенирный рынок.

Сувенирный рынок — Handicraft Market.

Вход в него с La Balegona. Рынок просто огромный, с открытой и крытой частью. Сувениры продают в крытой части. Их много, все ручной работы, очень похожи на мексиканские — такие же пестрые, яркие, позитивные. Торговаться нужно обязательно, цену продавцы завышать не стесняются. Перечислять все, что есть на рынке — занятие неблагодарное, потому что выбор разнообразен чрезвычайно и найти что-то симпатичное задача несложная. Правда обойти его весь я не смогла, но подарки купила.

В качестве совета: хороши блузки с ручной вышивкой, пояса в стиле печворк, скатерти и салфетки, палантины, парео, шарфы. Все уникальное, яркое, пестрое и купить можно только в Гватемале и Мексике. В стиле печворк продаются и сумки, косметички, футляры для очков, кошельки — глаза разбегаются!

Многие покупали гватемальский кофе. Пробовать его я пробовала, но покупать не стала — привыкнешь, потом не сможешь пить купленный в наших магазинах.

Всякая сувенирная мелочь в виде магнитиков, колокольчиков, тарелочек не китайская, тоже гватемальская и не всегда соответствует привычным нам размерам. Цена тоже немаленькая, но имеют право, как авторы.

Выйдя из маркета, мы пошли обратно, к музею жадеита, где нас должен был ждать автобус. Свидание с Антигуа было долгожданным, а потому и пролетело очень быстро, как один миг. Оставалось еще раз насладиться пестротой улиц, мельком увидеть уже знакомые развалины, попытаться все-таки разглядеть вулкан Агуа, огорчиться, что его не видно в начинающем вечереть небе, попытаться все же сфотографировать гватемалок, упорно закрывающих лица руками или передниками, купить по дороге амулет, гарантирующий «сбычу мечт» — очень уж честные глаза были у милейшей сеньоры.

Потом мы ждали автобус и удивлялись, как лихо, разворачиваясь почти на одном колесе, кавалькада автобусов лавирует на узких улицах, забирая туристов.

Антигуа укутывался в покрывало темной и горячей ночи. Опережая нас, солнце убегало с небосклона, прячась за появившиеся наконец-то верхушки вулканов.

Оставалось что-то недосмотренное, не услышанное, не разгаданное в таком удивительном городе, где время замерло на эпохе конкистадоров…

Где развалины гордых храмов дарят надежду на самое лучшее и умеют молчаливо рассказывать так о многом…

Где в садах растут авокадо — огромные словно дыни, разных сортов, цвета кожицы и, как утверждают в Гватемале, разного вкуса…

Где вулканы могут проснуться в любой момент и… Но об этом в Антигуа никто не думает, просто потому что верит в лучшее…

Где жив и поныне благородный дух верных рыцарей Гватемалы…

Продолжение следует…

Фотоальбомы к рассказу

Гватемала. Люди на фоне города.

Гватемала. Шепот прошедших веков...

Теги: Круиз