Антигуа. Благородный и Верный Город Сантьяго Рыцарей Гватемалы...

Но желанная Гватемала не обманула и не подвела, подарив радость встречи и устроив праздник души.

Зной, влажность и полная неподвижность воздуха — так встречала новая страна. И если к температуре мы притерпелись, то влажность — сущее наказание, особенно если приходится колесить по городу на «своих двоих».

Экскурсий мы не брали, решив познакомиться с городом самостоятельно. Но пришлось брать корабельный трансфер, причем сподвигло на это нас опасение не успеть вернуться вовремя, загуляв в Антигуа. Ничего сложного в покупке корабельной экскурсии нет, потому и не буду тратить на ее описание ни слов, ни времени.

И вот наш лайнер заходит в порт Пуэрто-Кетцаль.

Снова лоцманский кораблик встретил нас у входа в бухту, чтобы провести без проблем в порт и вечером вывести в океан. Церемония встречи лоцмана — маленький, но регулярный праздник для всех на борту. Команде он обещает много работы, пассажирам — новые приключения и впечатления. Потому и встречают лоцмана радостными криками. Лоцман всегда весело гудит в ответ и, задрав свой гордый нос, устремляется вперед.

Пуэрто-Кетцаль — самый большой порт Гватемалы на тихоокеанском побережье. Отсюда начинается много дорог: к постройкам майя, к вулканам, в дождевые леса, в колониальные города. Городов по берегам почти нет, очень уж климат тяжелый, вот и убежали города и городки повыше в горы, в умеренный климат.

Корабли в Гватемале встречают радостно и приветливо. Танцоры танцуют, музыканты наигрывают веселую маримбу, продавцы сувениров раскидывают свой пестрый товар, зазывая покупателей к себе и обещая невиданные скидки. И веришь, что тебя ждали и тебе рады совсем не потому, что сулит твой приезд явную финансовую выгоду, а потому, что есть чем гордиться, и есть, что показать удивительного и интересного.

И с самого первого названия — Пуэрто-Кетцаль, оживают древние легенды и история начинает вести за собой.

Слово «кетцаль» связано с символом страны, птицей кетцаль, изображенной на флаге. Деньги Гватемалы тоже носят название кетцаль и на них тоже изображена птица. Священная птица обладала вольнолюбивым духом и свобода для нее была столь дорога, что в неволе она погибала. Этот свободолюбивый дух передался и народу Гватемалы — во всяком случае так гласит древняя легенда, сохранившаяся в памяти еще со времен майя…

А все это потому, что предки нынешних гватемальцев — те самые таинственные и легендарные майя, за наследием которых мы спешим в Мексику, не подозревая, что больше всего артефактов империи майя хранит в себе земля Гватемалы.

Немножко истории…

Жили на этой земле разрозненные племена: свободные, гордые, ни перед кем не сгибавшие своей головы. Знают о них мало, но имя своей родине — «Гватемала» или «плодородная земля», дали именно они. Потом пришли грозные и могущественные майя. Огромная империя расположилась на землях Гватемалы, Гондураса и юга Мексики. Они строили пирамиды, города и оставили после себя цивилизацию, до сих пор хранящую свои тайны.

Правда, воинственность могучего племени сослужила плохую службу, да и когда войны несли в себе добро и процветание? И вот на священных землях майя появляются конкистадоры с Педро де Альворадо во главе, посланные Кортесом на завоевание новых земель. Золото не давало покоя никому!

И снова кровопролитные войны, снова гибнут люди и горят города. Победили испанцы. На картах мира появилась испанская Гватемала, объявив столицей город Сантьяго-де-Гватемала, в честь святого Иакова, патрона конкистадоров. Испанцам пришлось непросто: были извержения вулканов, случались землетрясения. И столицу нового государства несколько раз переносили на новое место.

«Благородный и Верный Город Сантьяго Рыцарей Гватемалы» — так назывался Антигуа во времена своего расцвета и могущества. Но еще одно землетрясение чуть не стерло город с лица земли. Три раза менялась столица Гватемалы, ставшая столицей генерал-капитанства и достигшая небывалого расцвета и могущества. И снова страшное землетрясение разрушило все… Жители оставили город — тихий, пустой, лежащий в руинах.

Столица еще раз переехала на новое место, чтобы остаться там навсегда. Страшная трагедия стала забываться, жители потянулись назад, в лежащий в руинах город. Но только в конце 19 века город был частично восстановлен.

С той поры так и застыли некогда изящные и величественные храмы у подножья вулкана Агуа. А город носит имя — Антигуа, что значит «Древний». Старое имя — «Сантьяго» постарались забыть из суеверия и чтобы не гневить таких грозных Богов.

В 20 веке произошло почти 80 землетрясений, они затронули и новую столицу, Гватемала-сити. Но Антигуа все беды пока обходят стороной. Потому что с той поры, ежегодно, уговаривают жители простить их прегрешения и устраивают пышные празднества во славу Бога. Каждый год, на Пасху, съезжаются люди со всего мира, чтобы поучаствовать в пышной церемонии с музыкой, танцами, представлениями и шествием Всех Святых. И под звуки веселой маримбы, грозные Боги дают городу еще один год спокойной жизни…

Беспечные жители, забыв о прежних временах, когда в одночасье стирался город с лица земли, продолжают жить в прекрасном Антигуа. И «Весьма Благородный и Весьма Верный Город Сантьяго Рыцарей Гватемалы» украшает нашу землю, как и в прежние времена, пусть даже он зовется теперь просто и коротко — Антигуа.

Нет города красивее во всей Центральной Америке! Здесь время деликатно замерло, остановив стрелки часов на эпохе конкистадоров. Не мешают провода, не лезет в глаза назойливая реклама, дорожные знаки и вывески, названия улиц и нумерация домов… Все приметы современности спрятаны, убраны, закрыты от глаз и не мешают перенестись в далекие времена, чтобы представить, как все было когда-то…

И совершенно справедливо Антигуа внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как музей под открытым небом и просто как невероятно красивый город…

Антигуа.

Наша экскурсия по городу начиналась от магазина и музея «Jade Maya» (работает ежедневно с 9.00 до 16.30), куда автобусы подвозят все экскурсии. Можно потратить время на «посмотреть и накупить», а можно пропустить эту сокровищницу изделий из жадеита и поспешить на встречу с удивительным городом, что мы и сделали.

Антигуа лежит в горной долине Панчой, уютно устроившись между вулканами Агуа, Акатенанго и Фуэго, в 45 км от Гватемала-сити.

Город находится на высоте 1533 метра над уровнем моря и климат здесь намного приятнее, чем в порту. Антигуа можно смело назвать «городом вечной весны»: не очень жарко и совсем не холодно. В самом жарком месяце, мае, температура не поднимается выше плюс 28, а в самом холодном месяце — декабре, не опускается ниже 25 градусов. Дождями богато лето, в остальное время дожди большая редкость. И всегда цветут цветы: на крышах, в старых монастырских двориках, за невысокими заборами, в маленьких садиках и старых колониальных двориках. И старые развалины, прихорошившись игривым букетиком, выглядят не такими уж старыми и не такими уж развалинами…

Выйдя на Av 1 Sur мы отправились к церкви Святого Франциска — Iglesia de San Francisco.

Удивительная церковь, полная грации, изящества и какой-то почти неземной красоты, была построена в 16 веке и считается одной из самых старых церквей Антигуа. Землетрясения часто проверяли эти стены на прочность, церковь много раз перестраивали, но это совсем не повлияло на целостность ее образа. Развалины вокруг стали фоном, подчеркнули хрупкость фасада и красота церкви заиграла особыми гранями. Почему-то кажется, что из этих развалин потихоньку встает этот необычайно красивый храм, неподвластный времени и стихиям.

Место это и сегодня почитается, как святое. Жители города приходят сюда со своими хворями, чтобы помолиться в часовне при церкви о своем здоровье и здоровье своих близких. Здесь же сохранилась могила монаха-францисканца брата Педро де Бетанкура, основавшего больницу для бедных. Это единственный святой Гватемалы, канонизированный Папой Иоанном Павлом Вторым. На кресте, у церкви, вешают дары брату Педро, наверное, в благодарность за исцеление. К нему идут не только католики, но и майя, почитающие брата Педро за его доброе сердце и настоящие чудеса…

За церковью виднеется силуэт вулкана, садик утопает в цветах и зелени и тишина стоит совершенно особая, звонкая и прозрачная, словно овеянная совершающимися здесь неспешно чудесами…

От Святого Франциска очень близко расположен монастырь Святой Клары — Convento Santa Clara.

Монастырь появился в начале 18 века. Здесь и сам монастырь, и храм, построенный внутри, чтобы монахини не покидали стен своей обители, когда захотят побеседовать с Богом. Сохранился фасад центрального храма и украшающая его лепнина, уцелели двойные арки.

Санта Клара расположена на востоке, относительно Парка Унион.

И снова тишина, в которой так легко уловить дыхание вечности. Просто ходить, смотреть, прикасаться к истории. Осознать, сколько веков развалинам, сложно. Слишком уж много времени отделяет монастырь от былого величия. Как жили монахини, о чем мечтали, чему молились, какой была их непростая жизнь — все загадка.

Я не очень люблю развалины и разруху, куда приятнее смотреть за уцелевшие замки и храмы! Потому и не понравились мне, в свое время, Помпеи, погрузив в печаль и тоску очень надолго. Но здесь… Здесь все было иначе. То ли стены хранят что-то особенное, не понятное нам, современным людям, то ли просто на душу все это хорошо ложится — не знаю. Но монастырь настолько светлый и настолько чистый, что уходить совсем не хотелось.

Журчала воды в фонтане, делились нежными ароматами цветы, теплые стены дарили густую тень и жизнь, казалось, отсюда никогда не уходила. В уголке монастырского двора писал картину художник и его одухотворенное лицо соответствовало всему тому, что я видела вокруг себя. Наверное это и называется «намоленное место» и не важно, кто его намолил: католики или загадочные майя…

За вход в монастырь нынче взимают плату, 40 кетцалей (около 5 долларов США) с носа. Нигде про это не читала раньше — то ли никто не придает этому значения, то ли это нововведение такое. Расход, может, и небольшой для бюджета, но развалин в Антигуа много и платить приходится везде. Некоторые хитрецы пристраивались к группе и проходили смело мимо стража. Наивные гватемальцы и подумать не могли, что их просто обманывают и пропускали, даже не усомнившись в правоте товарищей. Если способ кому-то пригодится — рада помочь. Если честность превыше всего — приготовьтесь платить и скорректируйте бюджет поездки.

Как ни приятно находиться в монастыре Санта Клары, а приходилось посматривать на часы, чтобы успеть увидеть, как можно больше. Провожаемые пожеланиями доброго дня от взимателя платы, мы отправились дальше, в Парк Унион.

Парк Унион — Union Park.

Расположен парк между монастырем Санта Клары (восток) и церковью брата Педро (запад). Это место, где местные жители проводят сиесту. Хотя и были мы в первой половине дня, когда для сиесты было явно рановато, а погода была настолько комфортной, что нежиться в тени вроде бы не было никакого повода, но парк был полон отдыхающих и релаксирующих гватемальцев. Они валялись на травке, сидели за ланчем, прогуливали детишек, неспешно и обстоятельно беседовали и совершенно никуда не спешили, демонстрируя абсолютное довольство своей жизнью. Научиться такому — невозможно, с этим талантом надобно родиться…

Главная достопримечательность парка — старинная прачечная Tangue de la Union.

У местных жителей с проточной водой проблемы и новомодные стиральные машины им мало чем могут помочь. Вот и стирают свои пожитки они в старинной прачечной, который бог знает сколько веков. Если повезет — можно застать местных дам за постирушкой, но мы попали явно в выходной день.

Место это не только для стирки. Здесь можно приятно пообщаться с соседкой или приятельницей, обсудить все свежие и не очень уж свежие новости, обменяться сенсациями или развеять напрасные слухи. В общем, эдакий женский клуб или социальная сеть, в ее первозданном виде. Мы попали на перерыв в трудах и соответственно в общении, о чем я и сейчас очень и очень жалею!

Пройдя сквозь парк, мы выходим к старинной церкви брата Педро — Iglesia del Hermano Pedro.

Церковь восстановлена после всех землетрясений, в ней проводятся службы и можно зайти, посмотреть интерьеры. Мы подошли к церкви, когда внутри шла очень торжественная служба. Хотелось посмотреть на все хотя бы издалека, но нам доходчиво объяснили, что чужие сегодня не желательны, и мы деликатно отступили назад. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь…

Дальше, неспешно и получая удовольствие от увиденного, мы шли по красочным улицам Антигуа. И замечали особые приметы этого города, которые нигде больше не встретишь.

Дома покрашены ярко и празднично, словно декорации к красивой сказке, а может, раньше так и было на улицах старинных городов и мы просто об этом не догадываемся? Ведь яркая кошениль тогда была в цене, и ею любили красить дома.

В Антигуа почти отовсюду виден вулкан, правда, если погода позволяет. Дымка скрыла вулкан и я так и не дождалась возможности полюбоваться им, в окружении ожерелья из облаков.

На крышах домов легко заметить одинаковые башенки. Оказалось, что это световые фонари — эх, жаль, что не бродила я по улицам ночью! Фонари есть почти на каждом доме, они давно стали символом города, узнаваемы на парадных открытках и сувенирах, и даже кареты, в которых катают туристов, украшены такими фонарями.

Окна домов выступают вперед, забраны ажурными решетками и украшены цветами — таких окон я не видела больше нигде.

Углы домов тоже укреплены выступающими решетками, видно не единожды в них въезжал транспорт, пытаясь развернуться на старинных улочках Антигуа.

Вывески стилизованы под прошлые века, знаки дорожного движения собраны из мозаик и украшают и без того празднично-нарядные стены.

Улицы вымощены камнем, узенькие тротуары тоже выглядят старинно, но идти по ним очень удобно. Тут главное, не забывать про вынесенные оконные решетки, иначе засмотревшись и зазевавшись, можно запросто набить себе шишку на лбу.

Даже люки канализации состарены до весьма почтенного возраста и выглядят неким элементом старинного декора!

Провода спрятаны, не портят вид и создают полную иллюзию тех далеких времен, когда всей этой электрической паутины не было и в помине. Часть проводов ушла под землю, часть спрятана в столбах — очень удобно и не портит виды. Проводами занималась компания «Кока-Кола», выиграв в честной борьбе это право. Теперь каждый столб украшен их логотипом, а провода, зачастую доводящие до исступления в странах Центральной Америки, отсутствуют напрочь.

По улицам ездит общественный транспорт. Есть нечто, напоминающее тук-туки. Они в основном скучали в ожидании своих клиентов и в работе я их почти не видела.

Есть автобусы — старые, американские, явно бывшие школьные. Красочные, яркие и вроде бы ничем не примечательные, если бы не одно, но… У каждого автобуса, кроме водителя, есть свой зазывала. Подъезжая к остановке, он начинает орать что есть сил, выкрикивая маршрут и название остановки. Слышно его не только в автобусе, но и далеко за его пределами. В общем, эдакий информатор, работающий в прямом эфире, «без фанеры». Как только автобус останавливается, зазывала выскакивает на тротуар и начинает активно приглашать всех прокатиться, иногда даже хватая за руки зазевавшихся прохожих. Такое представление собирает небольшую толпу зевак и только после этого зазывала запрыгивает в салон, отправляя транспорт дальше по маршруту.

На улицах Антигуа много народа в национальных костюмах. Женщины носят свои яркие наряды с удовольствием, красуясь друг перед другом и перед туристами. Работа гватемальцев — продавать сувениры, сделанные своими руками. Руки у них умелые, сувениры получаются яркими и красивыми, а смотрят они на вас так искренне и так преданно, что рука сама лезет за деньгами и вы не заметите, как накупите кучу всякой всячины… Впрочем, гватемальская «всячина» радует друзей и знакомых, и яркие сувениры, привезенные в подарок, идут «на расхват»!

Гватемальцы — сладкоежки. В магазинах продается столько различных тортиков, что поневоле удивишься эдакому разнообразию. Дамы покупают себе изрядную порцию и наслаждаются ею сразу же, деликатно подхватывая ложечкой кусочек за кусочком и продолжая, прерванную покупкой антидепрессанта, работу. На вид сладости выглядят привычно и ничем не отличаются от наших, про вкус ничего сказать не могу, увы.

По дороге мы встретили несколько магазинов, продающих настоящий шоколад. Активный зазывала, буквально за руку, затащил нас в магазин, чтобы продемонстрировать процесс приготовления, угостить разными сортами шоколада и начать активно уговаривать купить вкусняшку. Цена на шоколад мне показалась космической, а поскольку я не такой рьяный фанат этой сладости, то уговоры на нас не подействовали.

И совсем уж неожиданное наблюдение! Сначала я просто не поверила своим глазам и начала внимательно приглядываться к жителям города. Оказывается, многие носят на зубах золотые коронки. Попытавшись проникнуть в суть вещей — почему и зачем они таскают во рту столько золота, я выяснила, что это такой особый шик, доступный, естественно, далеко не всем, а только весьма обеспеченным, а следовательно и весьма уважаемым людям. Фотографировать «золотые улыбки» было неловко, но выглядит это немножко устрашающе.

Антигуа — очень чистый город, встретить бумажку, влекомую ветром, весьма проблематично. Урн очень много, все они выполнены в одном стиле и повешены парно на столбах. Издали совсем не выглядят местами для сбора ненужного, и вид улиц совсем не портят. Крупно сфотографировать урны я не догадалась, но если присмотреться, то их вполне заметно на столбе, у университета Антигуа.

Университет Сан Карлос — Universidad de San Carlos.

Красивейшее здание, в стиле типичной испанской колониальной архитектуры. Во внутренний дворик можно зайти, посмотреть и погулять. Денег не берут и любопытных туристов не выгоняют. Вроде бы есть в университете действующий музей, но мы не имели в запасе времени на музеи, успеть бы посмотреть намеченное!

На этом сделаю паузу. Все самое известное и узнаваемое будет во второй части рассказа об Антигуа.

Продолжение следует…

Фотоальбомы к рассказу

Гватемала. Люди на фоне города.

Гватемала. Шепот прошедших веков...

Теги: Круиз