Панамский канал. Меж двух Америк... Часть II

Шлюзы канала, придуманные как парные и работающие сразу в двух направлениях, на самом деле пропускают по очереди — сначала в одну сторону, потом в другую. Почему так — я честно не знаю, а спросить было не у кого, и капитан этот момент как-то опустил, рассказывая много чего познавательного и интересного про Панамский канал. Потому в озере всегда стоят суда, ожидающие своей очереди на прохождение канала.

Те корабли, что идут дальше, в Тихий океан, отправляются по озеру, в сопровождении лоцманской лодки.

Те круизные суда, что совершают круизы просто с заходом в Панамский канал, в озере Гатун поворачивают обратно, предварительно высадив своих пассажиров для экскурсии в Колон и уходят в порт Колона, ждать их. Те, кто хотят пройти шлюзы в обратную сторону — остаются на борту. Таких круизов немало и можно подобрать что-то интересное.

Фарватер отмечен буями, зелеными с левого борта и красными с правого. Кавалькада кораблей растянута по всему пути и, наверное, это очень красиво смотрится с вертолета. Но полетать было не на чем, поэтому пришлось снова бегать с кормы на нос. Уже вечером я пыталась прикинуть намотанные за день километры, но сбилась со счета, сколько раз я перебегала через весь корабль, и оставила это занятие.

Озеро Гатун по своей сути искусственное водохранилище, созданное с помощью дамбы на реке Чагрес. С помощью этого озера шлюзы наполняются водой, причем вода идет на оба склона. Вроде бы у нас тоже такие самотечные каналы есть, но точно не скажу, что-то запамятовала.

Озеро достаточно большое, корабль идет очень и очень медленно, и дорога по озеру составляет почти половину всей длины Панамского канала. Фарватер настолько извилист, что кажется, корабли специально петляют, заметая следы. Наблюдать за этим — сплошное удовольствие! Угадать, что за красавец вынырнет из-за поворота, заросшего тропической буйной зеленью, невозможно. Но пока мы шли по озеру, я успела полюбоваться почти на все суда круизных компаний, научившись их хоть как-то отличать друг от друга.

На озере Гатун происходит расхождение судов, идущих навстречу друг другу. Кроме круизных кораблей, эдакой блестящей и лакированной элиты, мимо и параллельным курсом идут трудяги морей и океанов: сухогрузы, газовозы, танкеры, контейнеровозы. Все соблюдают очередность, никто никого не обгоняет и царит на просторах озера самый настоящий Версаль!

Поскольку озеро не широкое, но длинное, можно рассмотреть его берега. Тропическая буйная зелень подбирается к самой воде, стекающие с гор ручьи промыли себе просторные протоки, пополняя озеро новой водой, птицы здесь живут все еще хозяевами, несмотря на бурную деятельность человека.

Прохождение этого озера заняло не один час и народ воспользовался передышкой, чтобы отдышаться под кондиционерами и сходить в ресторан что-нибудь перекусить. Все более-менее значимые моменты прохождения канала объявлялись заранее по корабельному радио, поэтому даже самые загулявшиеся гости ничего важного не пропустили. Это было очень удобно и можно было не сверяться с программкой каждые полчаса, проверяя, где мы идем и что сейчас должно показаться из-за очередного поворота.

В месте впадения реки озеро Гатун заканчивается и начинается выемка Кулебра.

Сейчас ее углубляют, чтобы большие суда могли беспрепятственно проходить по ее фарватеру. Выемка создана искусственно, в ходе строительства канала.

Здесь кипит работа, вода становится совсем уж неприглядного цвета и вида. Здесь же катают туристов на корабликах. Аттракция пользуется популярностью, корабликов очень много и пустыми они не бегают.

Вдоль канала идет железная дорога. Основная задача этой дороги — перевозить грузы и контейнеры от атлантического порта до тихоокеанского и в обратную сторону. Но туристические поезда тоже ходят по этой дороге и можно посмотреть канал из окна поезда. Желающих тоже много, как оказалось.

Эта выемка — самая узкая часть Панамского канала и берега здесь подступают вплотную. Погода над озером и выемкой частенько бывает дождливой, и мы сами в этом убедились. Дождь то накрапывал, то передумывал, то припускал с новой силой. Комаров и мошек это не пугало и они наслаждались пиршеством на нашем корабле, всласть напившись межнациональной крови и разнообразив свой рацион. Прибавьте к этому липкую жару и стопроцентную влажность, усильте непосильным трудом и тогда можно будет очень приблизительно представить, каково было трудиться тем, кто строил этот канал сто лет назад…

Мост Столетия.

В одном месте выемка Кулебра пересекает горную гряду. Место это интересно прежде всего тем, что здесь канал разделяет две Америки — Северную и Южную. Получается, что канал соединяет два океана, но разделяет два континента. И оказаться в таком месте очень и очень заманчиво!

Берега здесь поднимаются вверх ступенями или уступами, склоны укреплены и похожи на пирамиды. Очень хотелось увидеть их с высоты птичьего полета, но летать я не умею, а жаль!

Построен мост был в 2004 году и это второй мост через канал. Проплыв меж двух Америк (справа — Северная, слева — Южная) и осознав величие момента, мы начали неторопливый спуск к Тихому океану.

Весь путь по озеру, от выхода из последнего гатунского шлюза до входа в шлюз Педро Мигель, занял больше четырех часов. За это время кто-то успел отдохнуть в каютах и подкрепиться в ресторанах, а кто-то совершенно вымотался, бегая с кормы на нос корабля и заворачивая по дороге на боковые палубы, для обзора берегов Панамы.

Шлюз Педро Мигель.

Тихоокеанский склон Панамского канала более пологий, потому спуск по нему несколько отличается от подъема в гатунских шлюзах.

Гатунские шлюзы идут подряд, один за другим. Здесь же мы сначала преодолели один шлюз Педро Мигель, прошли промежуточный водоем, а потом два шлюза Мирафлорес.

Параллельно с нами проходил уже ставший нам родным газовоз, только теперь мы идем по левой нитке, а газовоз по правой и можно рассмотреть его с другой стороны. Другой борт газовоза оказался не намного интереснее первого и смотреть особо нечего. Да и команда газовоза была занята и глупостями больше не занималась, забросив фотографирование на нашем фоне.

В шлюз Педро-Мигель наш «Ноордам» вошел в пять часов вечера, вышел — почти через час.

Снова нас пришвартовали к мулам и панамские лоцманы принялись за дело.

Процесс похож, только теперь мы заходили в полный шлюз и опускались вместе с опускавшемся уровнем воды. Это оказалось зрелищнее: корабль медленно уходил в прохладную мокрую бездну, опускаясь среди замшелых стен шлюзовой камеры. Створки шлюза плохо держали воду, она весело подтекала, огромные рыбы шныряли вокруг бортов корабля и дорога вниз казалась немножко короче. К тому же, от шлюза к шлюзу, все заметнее становились на горизонте небоскребы Панама-сити, намекая на появление цивилизации среди панамских дебрей.

Впереди все так же шли «Норвеги», их энтузиазм тоже был на высоком уровне, а китайская сборная круизеров вывешивала по бортам флаги своей далекой родины и орала что-то ободряюще-китайское, приветствуя нас. Впрочем, за ругательства эти крики тоже могли сойти…

Озеро Мирафлорес.

После шлюза Педро Мигель наш «Ноордам» вышел в озеро Мирафлорес. Оно образовано, как и озеро Гатун, плотиной, и в нем точно так же ожидают своей очереди суда. Поскольку мы круизное судно, то вне всякой очереди пошли дальше, в сопровождении лоцманских лодок. Эти лодки нас поджидали на выходе из каждых шлюзов и провождали к следующим. Так, с почетным эскортом лоцманов, мы и шли от шлюза к шлюзу…

На озере можно полюбоваться плотиной, посмотреть на еще более заметную Панаму-сити, пофотографировать туристический поезд и попозировать рабочим канала, которые несмотря на ежедневное созерцание разнообразных кораблей, все равно их фотографируют с удивительным энтузиазмом…

Шлюзы Мирафлорес.

К первому из двух шлюзов Мирафлорес мы подошли в 6.30. Начинало сереть небо, предвещая скорый вечер и за ним абсолютную темноту тропической ночи. Правда, была надежда на красочный закат и огромную луну над головой, если вредные тучи все-таки решат отстать от нашего корабля и очистить небеса. Народ поглядывал с надеждой на небо и с уже не таким острым интересом на шлюзы.

К этому времени все откровенно устали. Шутка ли — весь день на ногах, да еще нужно было быстренько перемещаться по кораблю, чтобы успевать наблюдать за тем, что впереди и за тем, что остается позади. Жара была невыносимая! Всех стюардов и официантов нагрузили подносами с прохладными и влажными салфетками, чтобы раздавать их самым жаростойким и любознательным. Приторочив салфетки на перегретые макушки, жить стало чуть легче. Сколько салфеток навсегда улетело в Панаму — вряд ли кто посчитал, слишком часто раздавалось смущенное: «Упс!», провожающее их в последний полет. Запасы льда и воды подходили к концу, идти за питьем в ресторан сил уже не было. Но видя, как освободившийся офицерский состав спешил на нос корабля, посмотреть на шлюзы и канал, народ находил в себе силы наблюдать дальше. На самых козырных местах стало свободнее, гости корабля спасались под кондиционерами…

Возле первого шлюза Мирафлорес находится туристический центр Панамского канала.

Желающих понаблюдать за проходом судов по каналу было в этот раз намного меньше, видно сказывался поздний час и приближающиеся сумерки. Здесь же прикреплена еще одна веб камера. Честно говоря, я точно так и не выяснила, с какой из камер за нами следили наши друзья, да это и не так важно. Главное, не забыть предупредить о дате вашего прохода по каналу и сделать поправку на часовые пояса — тогда вас с гарантией увидят на родине! Говорят, если очень активно скакать и размахивать чем-нибудь ярким, вас можно будет легко рассмотреть среди малюсеньких человечков, разбросанных на носу огромного корабля.

Смотровые площадки Мирафлорес мне показались намного удобнее гатунских: есть удобные кресла, расположенные как в кинотеатре и ничья макушка не помешает сделать хорошие фотографии.

Именно на шлюзах Мирафлорес я рассмотрела, насколько стар канал. Видно было, что створки шлюзовых камер уже не держат воду и подтекают в нескольких местах, как сильно потерты бока самих камер, что-то от времени стало ветхим, а что-то раньше срока износилось от влажности и жары. Канал — огромный трудяга, он не успевает латать свои прорехи, работая без пауз и праздников и таская огромные корабли, забыв про усталость и возраст. Уважение к тем, кто сто лет назад построил эдакое, поселилось в моей душе в тот день, да так и осталось там навсегда…

Два последних шлюзования прошли как-то совсем уж быстро. Оставалось выйти из последнего шлюза и отправится в Тихий океан. И снова побежать на корму, чтобы насладиться панорамой уходящего канала и кораблей, идущих по нашим следам.

С этой, тихоокеанской стороны, тоже идет активное строительство новой нитки канала и если бы мы вышли чуть раньше, можно было бы разглядеть чуть больше. Но сумерки прятали стройку от наших любопытных глаз и что-то конкретное было уже сложно различить в густеющей темноте.

Шустрые «Норвеги» уже вышли на простор, пройдя все шлюзы и преодолевали последние мили в канале. Мы подошли к первому шлюзу Мирафлорес в 18.30, а вышли из него в 19.10, направляясь на выход из канала.

Панамский залив.

Оставалось совсем немного, впереди нас ждал контейнерный порт Тихого океана, который мы и прошли на закате.

В 19.30 мы прошли последнюю достопримечательность Панамского канала — мост Америк, построенный в 1962 году и долгое время бывший единственным мостом, соединяющим берега канала.

Закат все-таки нам Панамский канал показал. Да какой закат!!! Таких шикарных красок я не видела до этого, да и после того тоже. Уставшие гости встрепенулись, почувствовали прилив сил и высыпали единодушно на корму: фотографировать закат, удаляющийся канал, сияющие в ночи корабли, Панаму-сити, залитую огнями, застроенную небоскребами и такую по-американски высотную.

Ночь обрушилась внезапно — первая ночь в Тихом океане, удивительно тихая, спокойная, уютная. Канал уплывал, сверкая и сияя, словно драгоценность…

Лоцманский катер забрал команду лоцманов, весело погудел нам на прощание, желая счастливого пути и семи футов под килем. «Ноордам» уже привычно задрожал всем корпусом, набирая обороты и, словно вырвавшийся из неволи, поспешил в океан. Нет, не любят корабли тесноты портов и близких берегов, им нужен ветер в лицо и волну под кормой!

В 21.10 «Ноордам» вышел из Панамского канала, капитан поздравил своих гостей с этим событием, сказав много хороших и теплых слов всем нам.

В каюту мы не пошли, а отправились на корму корабля, любоваться океаном, огромной луной, висевшей ровно над головой, уплывающим от нас каналом, самолетами, идущими один за другим на посадку и почти цеплявшими выпущенными шасси высокие трубы корабля. Первый раз, за весь этот долгий-долгий день, ветер трепал волосы, освежал усталое лицо и давал новые силы. Сказать, что за день все устали, было бы слишком неверно. Все просто вымотались! Жара, влажная и тяжелая, миллионы мошек и комаров, неспешный ход корабля и моя собственная беготня с кормы на нос, утомили безмерно. Было полное ощущение, что я самолично протащила наш огромный корабль, со всеми пассажирами на борту, через весь канал, раздвигая руками створки шлюзов и выкачивая вручную воду из камер. Точно также ощущали себя и все остальные, мирно подремывавшие в креслах на корме, под веселым ветерком. Но уходить в каюту не хотелось. Когда еще все это повторится и повторится ли вообще?

Только когда растаял вдали последний огонек канала и исчезли в ночи огни Панамы, мы отправились отдыхать в каюту. И всю ночь мне снились шлюзы, канал, озеро, корабли, веселые водители мулов, пассажиры «Норвегов» и тропические берега Панамы…

Продолжение следует…

Теги: Круиз