Балканский калейдоскоп. Эпизод 52

Приятным бонусом в этом смысле стало то, что на глаза нам попались и купола собора Трёх Святителей — одной из визитных карточек Румынии.

Аналогичная ситуация и с Арадом.

Этот город тоже, при наличии свободного времени, достоин был посещения.

Трафик на отрезке пути Тимишоара — Арад — Орадя оказался очень напряжённым, что для Румынии уже в порядке вещей. И только свернув на запад в сторону венгерской границы мы смогли почувствовать некоторое облегчение. Но здесь меня поджидала новая забота. Прежде чем перейти границу, нужно было найти АЗС подешевле, поскольку следовало залить полный бак бензина, дабы его хватило аж до Беларуси. Заправок много, но где-то дороговато, где-то очередь, где-то некстати перерыв, так что без матюгов не обошлось.

Очередь была и на ПП «Борш-Артанд». Но, несмотря на царивший там хаос и откатку наших пальчиков, границу прошли минут за 15–20. На крайнем востоке Венгрии мы впервые, поэтому имеет смысл здесь немного подзадержаться. С этой целью направились в Дебрецен (Debrecen), где и спешились часиков в шесть вечера. Наконец-то, на исходе 28-го дня путешествия, мы оказались в ситуации, когда можно снова уделить хоть какое-то внимание образцам классической архитектуры, каковых в Дебрецене предостаточно. Музей Дери — это необарокко.

Малая реформатская церковь — неороманский стиль. Забавно, что луковичный купол а-ля рюс, который венчал колокольню, дважды был снесён ураганом. То есть, даже природа не хотела терпеть это инородное «тело». А ведь у нас в Беларуси тенденция водружать луковицы на объекты классической архитектуры приобрела повсеместный характер.

Реформатский собор (крупнейший в Венгрии, между прочим) — неоклассицизм.

Именно здесь была провозглашена независимость Венгрии. Не секрет, что сделал это местный Ленин — Лайош Кошут.

Чьим именем названо бесчисленное количество улиц и площадей.

В Дебрецене этой тематике посвящён ещё и целый фонтан. Весьма оригинальный, кстати.

Само собой разумеется, что в Дебрецене в избытке водятся образцы модернистской архитектуры.

Самый известный среди них — это отель «Золотой бык», старейший в Венгрии. Шикарный снаружи и весьма скромный внутри.

Впрочем, рыскали мы по центру города, перебегая с одной стороны улицы Пиац (Рыночная) на другой, отнюдь не ради фонтанов и архитектуры.

Прежде чем подумать о ночлеге (благо, что у нас вновь есть мобильный интернет), следовало перекусить. Венгрия — одна из немногих стран, главное национальное блюдо которой я безоговорочно признаю. Разумеется, речь идёт о гуляше. Так вот, разыскать заведение, где его подают, оказалось сверхзадачей. Европейская, азиатская кухня — повсеместно. Национальная — дефицит. В конце концов приземлились мы в крайне дорогом ресторане IKON. Мне — гуляш, Маше — что-то из итальянской кухни и пиво. В какой-то момент приносят нам бутылку белого вина. Но сразу не наливают, а дают глоток-другой на пробу. А ведь мы ничего подобного не заказывали. Надуркать жадных венгров — это, конечно, несравненное удовольствие. Посему я сказал Маше: «Пей». И только потом довёл до сведения официантов, что заказывали мы пиво, а не вино. Впрочем, в отличие от Македонии, в Венгрии их протестантский боженька оказался не лопух. Но отыгрался он лишь на утро. А пока нам предстояла очередная битва с хитрыми и мелочными «жужами» и «шандорами».

Произошло это уже в Ньиредьхазе (Nyíregyháza), где мне удалось выудить вроде как приемлемый вариант ночлега. Добрались мы туда лишь в начале десятого. Зато сытые, а кое-кто даже подшофе. Пансион «Jocó Panzió» понравился разве только паркингом во внутреннем дворе и доступностью центра города. В остальном — типичный образец венгерского провинциального «гостеприимства»: русский язык забыли не совсем, но делают вид, что не понимают; расчёт в евро сразу же обрастает всевозможными комиссиями; безналичный расчёт не практикуется. Комнатки маленькие, но чистые, санузел достоин музея «совка», постельное бельё чуть живое. Звукоизоляция такова, что позволяет получить новые знания в области сексологии. Поэтому сон у нас спокойным не был.

Пятница 28 сентября. Мы всего лишь в двух ночёвках от дома. Грустно, ибо возвращаться я не люблю. Потому и растягиваем этот процесс как можем, цепляясь за любой повод для задержки. Впрочем, утренняя прогулка по Ньиредьхазе — это плановое, а не спонтанное мероприятие, где единственная обязательная опция — это поиск обменника.

Погодка с раннего утра бодрящая, несмотря на безоблачное небо. Только вот синева этого неба уже никакого оптимизма не вызывает. Посмотришь на него, и сразу в дрожь бросает. Так ведь это мы пока ещё на юге. Страшно подумать, что нас ждёт дома. В этом, пожалуй, заключается единственный минус осенних поездок. Потому как в другое время года таких температурных контрастов по приезду домой не ощущаешь. Поэтому и адаптация происходит легче.

Ладно, хватит о грустном. Нетрудно догадаться, что обследовать город мы начали с площади… Кошута.

Ну и, конечно, сразу же испытали лёгкий шок. По венгерским меркам Ньиредьхаза — это областной центр. По нашим — скорее крупный промышленный райцентр типа Орши, Баранович или Пинска. Воспоминания о последнем гораздо более свежие. Как никак, месяц назад мы там были.

Так вот сравнивать этот провинциальный венгерский город даже с Минском неудобно.

Ну нет у нас и в помине всей этой роскоши, которая, разумеется, является наследием Австро-Венгрии.

В этой связи наиболее контрастно будет смотреться местная ратуша на фоне любого нашего горисполкома.

А ведь война Ньиредьхазу стороной тоже не обошла. Но у венгров хватило ума сохранить хотя бы исторический центр в аутентичном виде, несмотря на глобальные преобразования, произошедшие в городе в конце прошлого века.

Конечно же, здесь, как и практически повсюду в Венгрии, господствует модерн.

Не секрет, что одной из его отличительных особенностей является множество мелких декоративных деталей.

Если задаться целью их все перечислить, то придётся с полдня проторчать у одного единственного здания, каковым, например, является отель «Корона».

В отличие от площади Кошута, которая является местом притяжения горожан, площадь Героев сугубо административная. Именно на ней средоточие наиболее пафосных зданий, где размещаются всяческие органы областной власти.

Но в глаза это не бросается, потому как все фасады скрываются за обильной зеленью садово-парковых ансамблей.

Впрочем, это не помешало мне разглядеть самый, пожалуй, любопытный памятник Ньиредьхазы — исторический трамвай, который курсировал в городе с 1911 по 1969 годы.

Кстати, коль речь уже зашла о памятниках, то не могу не отметить, насколько (за редким исключением) бездарными и безликими смотрятся все эти наши бесконечные ленины, калинины и народные поэты.

Глубокая мысль там вообще никогда не заложена.

А на исторические события возложено табу: а вдруг наш робкий национализм соседу не понравится?

В этой связи невольно утверждаешься в мысли об исторической несостоятельности и неполноценности нации.

Потому как ощущаешь себя ровесником какого-то случайного недогосударства.

А ведь мы уж точно не хуже венгров. И от турок отбились на дальних подступах, и татаро-монгол не допустили, и агрессивным соседям неоднократно по щщам давали.

Ну вот так всегда — дом близко, и сразу мысли какие-то грустные. Вот вроде бы «церковная тема» должна отвлечь. Но не тут-то было.

В Ньиредьхазе мирно соседствуют все возможные христианские конфессии — католики, лютеране, греко-католики.

И никто не заявляет о доминирующей роли какой-либо одной из них.

И даже синагога сохранилась, что, впрочем, для Венгрии типично. Правда, ныне в ней какой-то общественный центр разместился.

Кстати, это мы уже за пределы вышеназванных площадей выбрались.

Казалось бы, с большего на город глянули, поэтому пора и честь знать.

Но увлекает Ньиредьхаза. Трудно меня от модерна отвлечь.

Это фахверк какой-нибудь может показаться скучным и однообразным. Модерн же прям заряжает энергией.

Видимо неспроста я считаю «прекрасную эпоху» — лучшим временем в истории Европы.

Невольное резюме. Наш краткосрочный визит в Венгрию в очередной раз утвердил меня в мысли, что это страна, где душа расслабляется и отдыхает, ибо всё здесь ярко, пышно, красиво, но в то же время тихо и размеренно. В отличие от той же Австрии. Правда, слишком долго в таких условиях я находиться не могу. Поэтому транзит — это идеальный способ познавать Венгрию.

Только вот люди в Венгрии преимущественно — говно. И в очередной раз мы столкнулись с этим в обменнике. На мой вопрос по поводу комиссии и её размера кассир сделала вид, что ничего не понимает. Никаких соответствующих табличек я не заметил.

Поэтому протянул «Жуже» лишь необходимый для оплаты жилья минимум американских денег. Само собой, что нужной суммы в форинтах я не получил, ибо комиссию, без которой в Венгрии никак, она-таки удержала. Я, конечно же, взбесился. Разумеется, что «Жужа» тут же и английский вспомнила, и соответствующее объявление предъявила. Вот честное слово, я даже готов был её убить. К тому же, на фоне гнева, совсем забыл, что у меня в загашнике имелась 500-форинтовая купюра, и этого было достаточно, чтобы закрыть все вопросы. Тем не менее мне вновь пришлось менять какую-то мелочь и вновь испытывать унизительное чувство, когда у тебя на глазах изымают часть заработанных непосильным трудом средств, а ты это никак не можешь предотвратить.

Забавно, что это не последняя история, связанная с венгерским менталитетом. Продолжение было уже при расчёте в пансионе. Во-первых, пришлось «сдавать номер», причём особый контроль уделялся наличию пульта от какого-то древнего телевизора. Во-вторых, когда я попросил предоставить мне чек об оплате, началась какая-то затяжная канитель с поиском целого бухгалтера. Я таки своего добился, несмотря на потерю времени. Но убедился в том, что венгерский боженька весьма злопамятен.

Впрочем, есть в венгерском этносе и исключения. Речь идёт о мерчендайзере в одном из гипермаркетов Ньиредьхазы, куда мы зарулили для закупа венгерских специалитетов. Дамочка с огромным желанием помогала Маше находить товары, иллюстрации которых были представлены в одном из путеводителей. И даже пыталась их характеризовать всеми доступными способами. Например, степень остроты тех или иных приправ.

Покидать Венгрию я наметил в районе города Шаторальяуйхей. Так что последние километры по её территории пришлись на знаменитый Токайский регион. Но, поскольку алкогольные закрома у нас были уже забиты до отказа, остановок там запланировано не было. Тем более что для рождённого в СССР токайские вина — это чересчур заурядно.

Далее - Словакия и Польша

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия