Начало (Беларусь-Украина)
Молдова-Приднестровье
Румыния
Предыдущая часть (монастырь Хорезу-Крайова)
Пробираться в Болгарию я решил на пароме из румынского порта Бекет (Bechet). В плане финансовых затрат — это была ошибка, но шёл я на неё сознательно. Только вот итоговая калькуляция несколько обескуражила. «Доить» нас начали ещё до паспортного контроля, потребовав заплатить портовый сбор в размере 7 евро. Пограничные формальности предсказуемо оказались формальными. Далее нужно было заплатить непосредственно за паром, к чему я, разумеется, был готов. За машину — 12 евро. За каждого пассажира — ещё по 1 евро. На этой почве я поссорился с кассиршей. Как можно брать деньги за водителя отдельно от машины? Хотя было понятно, что именно её вины в этом абсурде нет. Впрочем, женщина она была крайне неприятная, так что — поделом.
На границу мы прибыли к 10 часам. С тем расчётом, чтобы отправиться в путь в 10.30, что соответствовало расписанию, найденному в недрах интернета. Как обычно, расписание оказалось неправильным. Паром должен был отойти только в 11.30. Впрочем, я не очень расстроился, так как трафик по пути из Крайовы был достаточно напряжённым, и я уже не верил, что в порт Бекет мы попадём вовремя.
Постепенно очередь из желающих переправиться в Болгарию увеличивалась. Особенно активно подъезжали фуры. Это вселяло уверенность, что паром, будучи заполненным по максимуму, отойдёт согласно расписания.
Вскоре показался и он сам.
Маленькая точка постепенно увеличивалась в размерах.
А когда паром причалил к румынскому берегу, я его узнал: «Припят 1». В 2009 году именно на нём мы переправлялись в обратном направлении, но по маршруту Видин — Калафат.
Фурам приходилось выгружаться задним ходом, что требовало от водителей ювелирного мастерства.
Настало время посадки. Первыми также заезжали фуры.
И только за ними всякая мелочь вроде нас.
Команда парома встретила нас очень тепло. И это неудивительно, поскольку судно названо в честь знаменитой беларуской реки. На это сделал акцент один из матросов.
Отошли мы в 11.25. Паром шёл галсами, маневрируя между грузовыми и круизными судами, которые потоком шли вниз и вверх по Дунаю.
Через 25 минут причалили к болгарскому берегу у города Оряхово.
Снова пропустив фуры вперёд, в конце концов и мы подъехали к ПП. Здесь тоже во главу угла поставлена экспроприация денег в виде портового сбора — 6 евро. Контроль оплаты осуществляется посредством каких-то талончиков, и, если ты с этим квитком проделываешь что-то не по сценарию, начинается грандиозный шухер. Что у нас вышло в итоге: без малого два часа за 27 евро. За это время мы запросто могли сделать круг через мост Калафат — Видин и умчаться далеко вперёд. Причём денег потратить в разы меньше, даже с учётом больших затрат на бензин. В плюсе — романтика и лёгкий дунайский бриз. И это бесценно.
Обзаведясь недельной болгарской «виньеткой», мы вновь обрели свободу. Местный бензин был, хоть и ненамного, дешевле румынского, которого, в связи с этим, у нас почти не оставалось. Так что на болгарском берегу мы прежде всего заправились. Кстати, на какой-то с виду убогой заправке, каковых в Румынии и близко не видели.
Итак, Болгария. Страна, как и её северная соседка, исследована нами вдоль и поперёк. Почти вся. После первого визита я по итогу находился в растерянных чувствах. И поездку считал не самой удачной — нищета, грязь, неухоженность, патологическая жадность болгар — всё это оставило в памяти нехороший отпечаток. Понимание пришло спустя месяцы после возвращения. Видимо, настоялось как коньяк в бочке или португальский Порто в бутылке. А страна ведь уникальная, ни на какую другую непохожая: три горных системы и все с очевидными различиями; архитектура болгарского возрождения; исключительные «природни феномены»; древние крепости, прежде всего фракийские; самобытные деревни и, конечно же, самые красивые в Европе монастыри. Собственно, почти с теми же целями мы и вернулись в Болгарию вновь. В приоритетах сегодняшнего дня — монастыри исторической области Мёзия, добраться до которых — задача не из лёгких, потому как болгарские дороги зачастую далеки от идеала.
Первая цель — Черепишский монастырь (Черепишки манастир «Успение Богородично»). Вплоть до города Враца местность равнинная и унылая. Такой же и трафик. А вот объезд Врацы меня выбесил: узко, извилисто, трафик заторможен из-за чадящих чуть живых грузовиков, обогнать которые немыслимо. Вырвавшись из цепких объятий Врацы, мы смогли немного перевести дух, любуясь живописными пейзажами горного массива Стара-Планина.
А вскоре и нужный поворот подоспел.
Спустившись в ущелье Искыра, оказались на месте.
Ландшафт, эстетика и романтика — вот те составляющие, которые неизменно притягивают меня в монастырях на Балканах. Изредка могут обратить на себя внимание некоторые архитектурные особенности. В последнюю очередь — их история. Исключение — некоторые «топовые» обители — Рильская, Бачковская, если речь вести конкретно о Болгарии. Черепишский монастырь только лишь в плане романтики немного подкачал. Шоссе, хоть и проходит где-то вверху, периодически даёт о себе знать. Поэтому, заселившись в гостевые покои при обители, вряд ли можно надеяться на спокойный сон, какового всегда ожидаешь от ночлега в монастыре.
Впрочем, думать нам об этом преждевременно, так что посмотрим на саму обитель, возведённую на чьих-то костях и черепушках. Фон здесь великолепный — Стара-Планина.
Остаётся только найти подходящие ракурсы, чтобы «воткнуть» этот фон в кадр.
Один из лучших получился, когда мы взобрались на шаткую колокольню.
Здесь, конечно же, захотелось задержаться.
После этого можно уже и внизу осмотреться, где самая важная постройка, разумеется, церковь.
Монастырский храм Успения Пресвятой Богородицы на фоне той картины, которая на протяжении трёх предыдущих дней была у нас перед глазами в Румынии, кажется весьма шатким.
В нём нет никакой основательности. Возможно, «виной» тому лёгкая аркада, которая намекает на ренессансные «гены» церкви. Впрочем, она же добавляет сооружению изящности.
Интерьер прост и небогат. Фресок сохранилась самая малость. Болгарские монастыри страдали поболе прочих на Балканах.
То, что Черепишский монастырь не шикует, наложило печать и на внутреннюю эстетику обители, но данный показатель предельно субъективен. Куда больше мне нравится заглядывать в жилые и хозяйственные помещения монастырей, но такая удача выпадает крайне редко.
В Черепишской обители нам повезло. Народный поэт Болгарии Иван Вазов дважды здесь останавливался, что послужило поводом для создания в монастыре мемориальной комнаты.
А нам — возможности заглянуть внутрь.
Кстати, монастырская набережная, если её можно так назвать, в Черепишках очень привлекательная и романтичная.
В этих условиях времяпрепровождения шанс стать поэтом или, на худой конец, прозаиком появится абсолютно у каждого человека.
Прозаики у нас в экипаже уже есть, на поэтов не претендуем, поэтому пора ехать дальше. Продолжаем перемещаться по ущелью Искыр, но в Елисейне наши пути расходятся. Река и дорога на Софию резко уходят на север, а нам нужно свернуть на юг.
Путь к монастырю «Семь престолов» (Манастир «Седемте престола») довольно напряжённый. Качество дороги хорошее, но ширина её крайне мала — две машины не разъедутся, поэтому ухо приходится держать востро. Выдохнуть можно лишь непосредственно перед обителью.
В плане месторасположения «7 престолов» не самый эффектный монастырь.
Вместо гор — поросшие деревьями холмы.
Река есть, но она находится за дорогой и больше похожа на ручей.
Зато здесь очень тихо. Место, конечно не тупиковое, но транзитного транспорта нет по определению.
И воздух, наверняка, целебный, потому как лес кругом преимущественно хвойный.
Хорошие условия для паломников и туристов — есть где отдохнуть и перекусить.
Ведутся работы по расширению обители за счёт строительства новых объектов или реставрации старых?
Не знаю, как со сбытом, но монастырское производство процветает. В ассортименте — всякая снедь, алкоголь и «магические» аксессуары типа иконок. Ну, и свечи — столп церковного бизнеса.
Разве что «святая» вода бесплатна.
Видимо, можно разместиться на ночлег, причём непосредственно в обители.
С эстетикой здесь полный порядок на любой вкус.
Правда, многие декорации как будто на детсадовцев рассчитаны.
Церковь гармонично вписана в ландшафт и больше похожа на виллу, нежели на религиозный объект.
«Семь престолов» — это неофициальное название. Им монастырь обязан своей уникальной церкви.
Легенда гласит, что 7 бояр создали 7 поселков возле монастыря — Осеновлаг, Огоя, Оградище, Буковец, Лесковдоль, Елена и Лакатник. А в церкви под единой крышей возвели соответственно семь часовен (престолов).
Ничего подобного больше нигде нет в культовых сооружениях болгарского христианства.
Без писателей здесь тоже не обошлось. Только вместо мемориальной комнаты — могила Змея Горянина. При виде неё я оказался в ступоре: как персонаж из русских сказок может быть с почестями захоронен в болгарской глуши? Пять раз перечитал, прежде чем осторожно предположил, что это всё-таки не Змей Горыныч.
На часах полчетвёртого. Беспокоиться о ночлеге пока преждевременно. Но и ехать нам ещё сто километров до следующей цели, которая, кстати, претендует на то, чтобы стать местом нашего успокоения на ближайшую ночь. Но для начала нужно вернуться в ущелье Искыр и проехать по нему в обратную сторону практически до злополучной Врацы.
Останавливались дважды. Первый раз, чтобы зафиксировать в памяти «природен феномен» Рельсы. Так называются выходы известняка, идущие отвесно и параллельно по склону ущелья.
Прежде чем выбраться на автомагистраль, спешились где-то на окраине Ботевграда, дабы, наконец-то, затовариться долгожданной болгарской «молочкой», лучше которой нигде в Европе нет, и посетить банкомат. Последний пришлось поискать. Но в конце концов удалось совместить оба мероприятия.
Качество автомагистрали А2 «Хемус», по которой нам довелось проехать десятка три километров, вызвало противоречивые чувства. Для авто с идеальной подвеской лететь по ней, видимо, не в напряг. Мне же пришлось свою прыть поумерить, потому как от амортизаторов у моей машины осталось только название.
Далее - Гложенский монастырь, пещера Проходна
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
