Балканский калейдоскоп. Эпизод 49

Пришлось подключать голову. Как ни странно, это помогло. Скажу откровенно: Которский серпантин, даже в условиях ураганного ветра, это «цветочки». А вот «ягодки» — это про Рисанский серпантин. Пожалуй, это самая стрёмная дорога из тех, по которым нам приходилось ездить в Черногории.

Главная проблема — крайне низкое качество и без того предельно узкого дорожного полотна.

Правда, хоть и редко, но места для того, чтобы перевести дух, найдутся. Сделать это стоит хотя бы для созерцания панорам Бока-Которского залива.

Который с каждым метром подъёма всё больше отдаляется.

Пока вовсе не исчезает из поля зрения.

Вскорости Рисанский серпантин влился в идеального качества магистраль Р 11.

Здесь уже было важно не уснуть и не зевнуть поворот на Никшич, который являлся нашей промежуточной целью.

В прошлый визит в Черногорию мы уже заезжали в Никшич (Никшић/Nikšić). С большего осмотрели город, но «белое пятно» осталось — по чистому недоразумению, из-за ошибки в путеводителе. Речь идёт о Царевом мосте. Назван он так в честь русского царя Александра III, который спонсировал его строительство и который скончался в день его открытия 20 октября 1894 года.

При первом взгляде на Царев мост сразу же хочется отметить его брутальность, основательность и… бестолковость, что так свойственно многим проектам, которые осуществлялись русскими царями. Про первое и второе не поспоришь. Поэтому сразу перейду к бестолковости.

Разумеется, что это лишь первое оценочное суждение. Ибо, во-первых, сейчас этот мост, по сути, ведёт в никуда. А, во-вторых, его нелогичная с точки зрения дилетанта длина (270 м) и непропорциональность: на правом берегу Зеты разместились 2 арки, а на левом — аж 15.

Между тем, всё очень просто. Непропорциональность и длина были обусловлены тем, что левый берег Зеты в те времена был заболочен. А невостребованность Царева моста в наше время объясняется тем, что Никшич разросся, поэтому логистические акценты сместились, что потребовало прокладки новых дорог и строительства мостов с большей пропускной способностью. Впрочем, есть здесь и одна умилительная деталь — это небольшой пешеходный мостик, переброшенный над руслом Зеты под главным пролётом Царева моста.

На выезде из Никшича проказник-навигатор захотел было соблазнить меня козьими тропами. И это ему чуть не удалось, ибо спохватился я не сразу. На исправление ситуации ушло с полчаса, после чего мы уверенно взяли курс на Дурмитор.

Вплоть до Шавника дорога была скучна и малоинтересна. Тем более что мы здесь ехали не впервые.

В Шавнике пришлось заправиться, потому как расход топлива в условиях пересечённой местности резко возрос. Благо, что там оказалась АЗС. Далее начались очень симпатичные места.

Возможно, самые живописные в Черногории.

Приостановились мы лишь у знаменитого моста Джурджевича.

С сожалением приходится констатировать, что туристический бум изменил это место до неузнаваемости. Здесь, как на дрожжах, буквально с нуля выросла соответствующая инфраструктура, поэтому говорить об его аутентичности более не приходится.

Единственный плюс от пребывания — это то, что на этот раз мы не только прогулялись по мосту, но и перебрались по нему на машине на другую сторону ущелья.

Потому как именно там, за Тарой, находился погранпереход «Ранче-Ябука», через который нам нужно было проникнуть на территорию Сербии.

Путь неблизкий, довольно утомительный и всё так же скучный. Впрочем, такова практически вся Сербия и «внутренняя» Черногория.

До границы добрались в 15.20 и уже через 15 минут ввалились на территорию Сербии, где нам предстояли целых две ночёвки. А это значит, что без разного рода достопримечательностей не обойдётся. Хотя, на самом деле, весьма однобоких. Первая из них — монастырь Милешева. Добирались мы туда не без приключений, ибо в Приеполе столкнулись с ремонтом основного моста через Лим. Так что выбираться пришлось с помощью добровольного попутчика, которого пришлось посадить вместо Маши на штурманское кресло.

Обитель у села Милешево — это самый красивый монастырь из тех, которые мы видели в Сербии. А по итогам данной поездки таковых наберётся больше десятка.

Я даже отважусь утверждать, что он один из самых красивых на Балканах.

Понятно, что данное оценочное суждение основано прежде всего на гламурных картинках, которые открылись нашим глазам, как только мы ступили на территорию обители.

Всё это — следствие недавнего капитального ремонта.

Но ведь эмоциональный фактор, если он уже вырвался наружу, назад не заткнёшь.

Как только эмоцию улягутся, наступает время трезвой оценки.

И здесь определяющим является местоположение обители. В Милешево оно близко к идеальному.

Во-первых, обитель находится далеко в стороне от столбовых дорог, поэтому транзитный транспорт на здешнюю атмосферу никак не влияет.

Во-вторых, рельеф. Монастырь не окружён топовыми горными вершинами, но какой-никакой холмик над ним возвышается. Оттого и картинки здешние получаются более сочными.

В-третьих, речка Милешевка. Она достаточно бурная, чтобы создавать должный шумовой эффект.

В то же время именно на её фоне монастырские стены приобретают дополнительный брутальный эффект.

Обитель Милешева — второй по величине сербский монастырь. Первый — Студеница. Поэтому он в состоянии принять огромную армию паломников.

На этот случай здесь предусмотрен гостиничный комплекс. И даже такие мелочи, как места для пикников.

Если бы не холод, к которому мы ещё не успели приспособиться, то таким заманчивым предложением для перекуса мы бы точно воспользовались.

Безусловно, главный объект на территории монастыря — это храм Вознесения.

Трудно сказать, к какому году относится его нынешний вид, ибо турки не давали здешним монахам жить в радости и счастье постоянно. Но констатировать, что церковь построена в т.н. рашском архитектурном стиле, можно без особого труда.

Храм славится особо ценными фресками. Не особо в них разбираясь, могу лишь отметить, что сохранились они фрагментарно.

Кстати, именно в этом монастыре были захоронены мощи архиепископа Саввы — основателя Сербской православной церкви, что автоматически делает его самым почитаемым сербским святым. Как известно, в 1594 году турки прилюдно сожгли его мощи в Белграде. Может, оно и к лучшему. Иначе через нескончаемый поток паломников вряд ли бы удалось пробиться.

А так, мы гуляли по монастырю в полном одиночестве.

Поэтому и впечатления о нём остались исключительно положительные.

На часах — начало пятого, а у меня — дилемма. То ли посетить ещё одну достопримечательность — крайне интересную, то ли ехать прямиком к месту ночлега — крайне необычного. Скрепя сердце пришлось выбрать второе, ибо в неотвратимо надвигавшихся сумерках можно было не успеть толком ознакомиться с первым.

Далее - сербская глубинка

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия