Балканский калейдоскоп. Эпизод 18

Движение по автобану в мои планы не входило, так что морочить себе голову по поводу покупки/игнорирования покупки стикеров мне не пришлось. Тем более что до бывшей столицы страны Эдирне (Edirne) буквально рукой подать. За восемь лет, прошедших с последнего нашего визита, Турция очень сильно изменилась. Я бы даже сказал заматерела. Динамика просто немыслимая, как в самых передовых европейских странах. И речь не о Стамбуле, который всегда резко выделялся. Беларусь, конечно, по сравнению с Турцией — это патриархальная страна даже не третьего, а десятого или двадцатого мира. При этом менталитет самих турок мало изменился даже по сравнению с предыдущим веком, как мне кажется.

Что прежде всего удивило, так это платные стоянки в центре города, причём повсеместно. Тем не менее я чудом умудрился оплаты избежать, потому как припарковался в запрещённом месте. Точно так же поступали и отдельные аборигены.

В Эдирне нас привёл Мимар Синан, перед архитектурным гением которого я преклоняюсь. В прошлый раз, испытывая жесточайший цейтнот, мы лишь на несколько минут заскочили в город, чтобы обзавестись наличкой и, хотя бы краешком глаза, взглянуть на архитектурное чудо — мечеть Селимие. В этот раз я намеревался досконально ознакомиться с вершиной творчества Мастера. Описывать своими словами шедевр мирового зодчества не только невозможно, но даже глупо. А публиковать ленту из одних фотографий — скучно. Поэтому я пойду по скользкому пути: приведу стандартный текст из интернета и разбавлю его собственными иллюстрациями.

Мечеть Селимие, возведённая зодчим Синаном в 1569–1575 годах, принадлежит к числу выдающихся архитектурных достижений исламской культуры и считается наиболее гармоничным храмовым комплексом страны.

Его архитектура отличается особой целостностью.

Художественная композиция мечети заключена в сужающихся кверху ярусах, переходящих плавно в купольную полусферу.

Всю архитектуру пронизывает ритм горизонтальных и вертикальных линий.

Плоскость стен визуально поделена арками по горизонтали, в каждую из которых вписаны ярусы окон.

Выступы, расположенные между арками и поднимающиеся ступенчато вверх, завершающиеся восемью башнями с шатрами, визуально делят массив мечети по вертикали.

Башни, гармонирующие с четырьмя самыми высокими в Турции минаретами, создают основной акцент всего окружающего пейзажа и подчеркивают внушительность масштаба постройки.

Здесь Синан придумал кардинально другое, более совершенное композиционно-пространственное решение. Мечеть представляет собой в плане квадрат с большим куполом в центре, опирающийся на восемь массивных колонн, между которыми находятся широкие галереи.

Образованная колоннами гигантская ротонда «вписана» в квадрат стен так, что всё пространство сливается в одно целое.

Богатая пластика отделки стен и несущих колонн придает интерьеру живописный характер.

Яркое освещение всего пространства мечети сквозь многочисленные окна, расположенные в несколько ярусов, даёт впечатление великолепия и торжественности.

Двор и здание представляют не обособленные друг от друга части, а единое целое.

Такой комплекс зданий называется по-турецки külliye и включает в себя больницу, школу, библиотеку и бани, расположенные вокруг мечети, а также медресе, дом хадисов, часовую комнату и ряд магазинов.

Вышли мы из мечети, и у меня словно груз с плеч свалился. Правда, ненадолго, потому как из трёх знаковых работ автора, подробно ознакомиться удалось пока лишь с одной. Впрочем, это поправимо. Две другие мечети находятся в Стамбуле.

Разумеется, в Эдирне в достатке и других достопримечательностей. Подавляющее большинство из них религиозного характера. Нашей же главной целью, как обычно, был банкомат. Система безналичных расчётов в Турции развита великолепно, тем не менее наличие кэша тоже не помешает.

Пока искали банкомат, наткнулись на памятник Мимару Синану. Пришлось отдать ему дань уважения.

Сюжетные транспортные развязки в Турции не могут не обратить на себя внимание.

Но наша важная промежуточная цель — находящаяся рядом с перекрёстком Старая мечеть. Это самое древнее монументальное здание Эдирне, дошедшее до нашего времени.

Мечеть была построена в XV веке.

Самое главное в конструкции мечетей — это своды. Они же являются и самой красивой деталью интерьера.

В Старой мечети его конструкция представляет собой девять куполов, опирающихся на четыре массивные колонны.

По сравнению с просторными однокупольными зданиями сооружение такого рода выглядит пугающе. Видимо, из-за отсутствия естественного освещения. Так что заблудиться здесь в трёх соснах — дело одной минуты.

Подобная «среда» кажется враждебной, а немногочисленные молящиеся — злобными сектантами. Усугубляют положение огромные каллиграфические работы на стенах и колоннах здания.

Шепнув Маше, чтобы она здесь не задерживалась, я наспех сделал несколько фото и побежал вслед за ней.

Банкомат в пешеходной зоне Эдирне, несмотря на наличие там бесчисленных торговых объектов, мы так и не нашли.

Пришлось снова обращаться за помощью к аборигенам. В результате нас привели на небольшой уличный пятачок, где была установлена целая галерея этих устройств. Оставалось лишь выбрать наиболее симпатичный банк. Собственно, на этом наше пребывание в Эдирне закончилось. В заключение — несколько уличных сюжетов, которыми так богата Турция.

На выезде из города наконец-то заправили полный бак бензина. Из-за обвала турецкой лиры, который случился незадолго до нашего визита, стоимость топлива в Турции стала даже ниже, чем в Украине. Очень приятный бонус, особенно если помнишь, сколько стоил бензин в Турции несколько лет назад.

После Эдирне мы берём курс строго на юг — неожиданное направление. Турецкие дороги превосходного качества, поэтому около 15 часов прибываем в очередную промежуточную точку Узункёпрю (Uzunköprü), то бишь «длинный мост». Именно так называется город, имя которому и дал этот мост.

Узункёпрю был построен между 1426 и 1443 годами по приказу султана Мурада II. Сооружение со 174 арками имеет длину 1392 м и ширину до 6,80 м.

Некоторые из арок заострены, остальные — круглые.

В опорах сделаны отверстия для отвода воды для снижения нагрузки на мост в случае наводнения. Это типичное решение для османских сооружений.

По окончании строительства Узункёпрю стал самым длинным мостом в Османской империи и позже — Турции. И держал первенство вплоть до 1973, когда был возведен Босфорскиий мост в Стамбуле. Тем не менее, Узункёпрю по-прежнему является самым длинным каменным мостом в стране.

Мост был проложен через реку Эргене, которая являлась естественным барьером для продвижения Османской империи на Балканы.

Столь большая длина моста была обусловлена необходимостью пересечь низменную болотистую местность.

Османские мосты уже давно меня восхищают, прежде всего элегантностью и надёжностью.

Поэтому я попросту не имел права упустить возможность полюбоваться Узункёпрю, даже несмотря на то, что Мимар Синан не являлся его архитектором. А он, к слову, построил далеко не один мост.

Маша осталась в машине и фиксировала историю со стороны. Я отправился на знакомство с мостом в одиночку, причём с опаской, потому как поблизости рыскала стая бродячих собак. В принципе, турецкие собаки кажутся безобидными, но кто знает, что им может прийти в голову, когда они промышляют в составе группы. Благо, что ветер был в мою сторону, так что вернулся я обратно в целости и сохранности.

Жалею лишь о том, что не проехал по Узункёпрю — навигатор проложил путь мимо него, а я не попытался сопротивляться. А теперь в Стамбул. Разве можно было предположить что-то другое? Добравшись по пустынным сельским дорогам до города Бабаески, мы «встали» на магистраль D100.

От платного автобана она отличается лишь тем, что не минует города, как то: Люлебургаз, Чорлу, Силиври etc. По этой причине на светофорах возможны пробки. В них мы потеряли порядка 20 минут.

Зато по сравнению со скучнейшим автобаном и сумасшедшим трафиком, который начинается ближе к Стамбулу, мы имели возможность долгое время любоваться пронзительной синевой Мраморного моря.

Касательно трафика — в пригородах Стамбула (Istanbul) он был плотным, но пробок не было. Движение напряжённое, но я с ним справлялся без излишних энергозатрат.

По мере продвижения к центру города поток постепенно ослабевал, но это не уберегло меня от ошибок навигации. «Тормознув» первый раз, я довольно быстро смог вернуться на нужную траекторию, несмотря на то, что пришлось покружить по задворкам.

А вот второй раз стал роковым. И дело не в «Гармине», а в моей поспешности, из-за которой я свернул чуть раньше, чем было нужно. Занесло нас в квартал Лалели, который был запружен «челноками» и обслуживающим их запросы торговым турецким людом. Весь этот движ мне был хорошо знаком, а вот Маша столкнулась с ним впервые. Поначалу даже дар речи потеряла. Час мы толкались в пробках, временами на крайне крутых переулках. Мне лишь оставалось уповать на волю аллаха в надежде на то, что машина выдержит и это испытание.

В 19 часов добрались до отеля «Asmalı», что в квартале Султанахмет. Это единственная гостиница, номер в которой я забронировал заранее. Клюнул, прежде всего, на месторасположение и наличие парковки. И не прогадал. Комнаты, в принципе, стандартные и многое повидавшие, но стояночное место под окнами и фактор хозяина всё это сполна компенсировали. Тем более что Джафер, в случае наличия свободных мест, всегда предоставляет своим клиентам номер рангом выше за ту же цену.

После заселения нам хотелось лишь одного — поужинать. Место нам подсказал хозяин — ресторан «Doy Doy» в пяти минутах ходьбы от отеля. Весьма популярен у местных. Но интуристы туда тоже захаживают. Мы устроились на крыше заведения, где находится терраса с видом на Голубую мечеть. О лучшем месте трудно даже мечтать.

Минус был лишь один — отсутствие в меню пива. За прошедшие годы с этим вопросом в Турции стало гораздо строже, как мне показалось.

Далее - Стамбул (дворец Долмабахче-Феодосиевы стены)

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия