Балканский калейдоскоп. Эпизод 53

Андраши — это дворянский венгерский род трансильванского происхождения, члены семьи которого сыграли важную роль в истории страны. Речь, конечно же, о Венгрии.

Но копать в этом направлении мы сегодня не будем. Коль уж наткнулись на следы Андраши именно в Словакии, то и недвижимостью именно в этой стране ограничимся. А помимо объектов в Требишове, им принадлежала ещё одна усадьба в Бетлиаре и замок в Красной Гуорке. Кстати, тот самый замок, который сгорел аккурат после завершения масштабной реставрации в 2012 году. Об этом даже сюжеты в новостях были. Династия Андраши здравствует по сей день. Правда, уже в Канаде. И вряд ли рассчитывает на возврат собственности.

Примечательно, что именно в мавзолее в Требишове похоронен один из самых знаменитых Андраши — Дьюла. Тот самый, чьим именем назван главный проспект венгерской столицы.

Судя по всему, именно при нём резиденция в Требишове была перестроена в неоренессансном стиле. Изначально это было барокко — дань моде конца XVIII века.

Но для нас (на самом деле — для Маши) гораздо более интересен тот факт, что территория дворца включает большой ландшафтный парк и французский сад.

Впрочем, этот «подарочек» она сама себе сделала. Я, памятуя о цыганах, не очень-то и стремился завернуть за фасад усадебного дома. У Маши же — ветер в голове, да и топтаться на месте она не любит. Пришлось следовать за ней, дабы не потерять из виду.

Собственно, на этом наше знакомство с Требишовым и закончилось. Кое-какие задумки насчёт Словакии у меня были, но реализовывать их я не стал — время в дефиците.

Впрочем, аппетит приходит во время еды. Немножко раззадорившись во время пробежки по Требишову, я таки отважился на импровизацию. С этой целью, по принципу «пальцем в небо», решил притормозить в городке Гуменне (Humenné). Тем более что возникла необходимость в пополнении стандартного продуктового набора. Вроде как побежал за хлебом, но вернувшись, схватил фотоаппарат и помчался к местному замку, ибо очень уж привлекательно он выглядел.

Забавно, что Андраши отметились и здесь, став собственниками этого замка в 1812 году.

Тем не менее ассоциировать его принято с другим знатным, и более древним, венгерским родом — Другетами. К слову, ныне угасшим.

Все эти исторические коллизии мне в некоторой степени интересны лишь потому, что позволяют осознать, как много уже пришлось повидать на своём веку. Стоит лишь чутка копнуть в этих самых Другетов, как окажешься в Ужгороде, где ими был построен местный замок. А ведь поездка по украинскому Закарпатью ещё в школьные годы, возможно, стала отправной точкой в моей страсти к путешествиям.

В связи с моим визитом в замок Гуменне стоит отметить и прикольный факт. Если в Требишове Андраши произвели перестройку из барокко в неоренессанс, то здесь ровно наоборот: из ренессанса — в необарокко.

Ныне в замке музей.

Имеется и французский парк, но Маша об этом так и не узнала.

На этом со Словакией — всё. Но не с замками. Ловлю себя на мысли, что весь день получился именно «замковых». Вроде как непреднамеренно, но для этого региона Европы — естественно.

Врываемся из Словакии в Польшу по «козьим тропам» мы не впервой. И соображения логистики не являются здесь определяющими.

Просто южная Польша всегда радует взгляд.

Местность гористая, но не настолько, чтобы выматывать до изнеможения.

Тем более что и трафик на этих самых тропах всегда минимальный.

Вернёмся к логистике. Глаз на Перемышль я положил очень-очень давно. Но заглянуть в этот медвежий угол Польши (кстати, в прямом смысле этого выражения, ибо на гербе города изображён косолапый мишка) всё никак не позволял либо дефицит времени, либо та самая логистика, которая никак не вязалась с вектором перемещения преимущественно на юго-запад Европы. Так что на этот раз долго думать над тем, где сделать по сути единственную познавательную остановку в Польше, не пришлось.

Впрочем, ночлег я поначалу планировал на подъезде к Перемышлю — в Красичине (Krasiczyn). Точнее — в бывшем магнатском замке Красицких. Но в предотъездной суете хватало и прочих забот, поэтому я так и не забронировал номер заранее. Обратился к этой теме лишь накануне, но там никакими вариантами не пахло, а уж о бюджетных и говорить не приходится. Само собой, что это не повод вовсе отказаться от посещения замка.

Охранник на входе оказался настолько доброжелательным, что сам предложил нам купить льготные билеты.

Не знаю, что здесь сыграло главную роль — польская гостеприимность (привет венграм!) или наш (мой) изрядно помятый за месяц странствий вид, но от такого презента мы не стали отказываться.

При первом взгляде на этот шикарный образец эпохи Возрождения, замок Красицких трудно заподозрить в том, что единственным его предназначением было что-либо ещё, помимо светских мероприятий и беззаботной жизни магнатов.

Впрочем, столь обманчивое впечатление — это типично для архитектуры ренессанса, как мне кажется.

А ведь поначалу ему отводилась сугубо утилитарная роль — минимизировать стрессы владельца благодаря надёжной защите от внешних посягательств посредством башен-бастионов, окружённых прудами.

С годами стабильные доходы и дружба с сильными мира сего позволили Красицким накопить достаточно средств для того, чтобы заняться расширением своих владений и декорированием замка.

В результате чего он и обрёл свой нынешний фривольный вид.

Впрочем, это не значит, что сооружение счастливо избежало всяческих исторических катаклизмов.

Замок дважды страдал от разрушений. Как в годы Первой мировой войны, так и от нашествия беспредельщиков-казаков в 1726 году.

Само собой, что последние оказались и заурядными грабителями, равно как и советские солдаты в начале Второй мировой войны.

От разрушений больше всего страдали башни. А ведь именно они определяют его лицо. Тем более что все башни разные и в их названия заложен глубокий смысл, призванный отражать вечный порядок вещей и непререкаемую роль государственных институтов.

Божественная башня с куполом на вершине — это дань церкви.

В Папской башне, увенчанной аттиком в виде копии короны папы Климента VIII, находились гостевые комнаты высоких церковных сановников. И это неспроста. Ибо именно в замке Красицких папский нунций Козимо де Торрес должен был преподнести меч, освященный папой, дабы убедить поляков принять участие в войне с турками.

Королевская башня увенчана шестью маленькими угловыми башенками. Разумеется, в ней находились королевские покои. И наверняка они не простаивали.

Опора государства — это шляхта. Про неё тоже не забыли. Шляхетская башня увенчана копией короны короля Сигизмунда III Вазы.

Если уж добивать до конца историю замка Красицких, то нельзя не отметить, что его последними владельцами стали Сапеги (с 1834 по 1939). Те самые, которые оставили значительный след в истории ВКЛ. Забавно, что даже в начале XXI века они не оставляли попыток вернуть замок себе. Но суд им отказал, мотивируя своё решение тем, что «замок не может быть возвращен из-за необратимых правовых последствий».

Ещё один занимательный факт стоит отметить. Сапеги ввели обычай сажать деревья во дворцовом парке после рождения каждого ребенка: сын — дуб, дочь — липа. И эти деревья по-прежнему растут.

Когда мы проникли внутрь замка Красицких, стало понятно, чем вызван дефицит мест в отеле. Скорее всего их заполнили многочисленные гости, прибывшие на свадьбы, которых мы насчитали не менее трёх.

Пока заезжая публика пьянствовала и чревоугодничала, «молодые» разбрелись по различным углам замка с целью проведения фотосессий.

Но делали это с явной неохотой. Что позволило мне в очередной раз выдвинуть предположение о том, что все эти браки носят вынужденный характер.

Тем более что лишь одна из трёх пар выглядела более-менее гармонично.

Ежели говорить о каких-то особенностях замка Красицких, которые производят сногсшибательное впечатление, то это, кто бы сомневался, декорации в технике сграффито.

Ими сооружение обзавелось в процессе восстановления после казацкого нашествия. Стены замка были оштукатурены и обильно покрыты сграффито.

Оторвать от них взгляд непросто.

Впрочем, и с самим замком расставаться не хотелось.

Но время поджимало, и нужно было думать о ночлеге. Расположившись в машине, я очень быстро нашёл на «букинге» весьма достойный вариант проживания — непосредственно в Перемышле (Przemyśl), до которого оставалось полчаса езды.

Отель «Accademia» — средненькая гостиница с типовыми номерами, зато бюджетная, с огромным паркингом, завтраком по желанию и шаговой доступностью исторического центра. Крайне редкая удача.

В номере не задержались, так как нужно было решить вопрос с питанием. В кои то веки обратившись к помощи TripAdvisor, направились в ресторан польской кухни «Przemyska Karczma». Но там чуть было не «обломались», ибо все места были забронированы заранее. Издержки пятницы, чтоб её. После моих клятвенных заверений, что мы хотим лишь быстренько поесть, а не провести там весь вечер, над нами сжалились. В нашем распоряжении был лишь час. Мы в него практически уложились, но посреди трапезы пришлось пересаживаться за другой стол. На наше место раньше оговоренного срока пришла компания молодок, которые ничего кроме пива заказывать не собирались. Так что наш скоротечный, но обильный ужин, в том числе и с первым блюдом, оказался явно более прибыльным для заведения, нежели у доброй половины посетителей корчмы скопом.

Во время нашего похода в ресторан прошёл настоящий осенний дождь, так что вечер выдался холодным. Поэтому шастать по городу в темноте не было никакого желания. Посему, по пути в отель сделали лишь пару засечек на утро, и побежали отогреваться.

Но даже этого хватило, чтобы сделать приятное открытие: Перемышль — рельефный город. Так что прогулка по нему должна быть очень интересной.

Далее — Перемышль

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия