Балканский калейдоскоп. Эпизод 43

Найти банкомат тоже оказалось непросто. Повезло мне лишь с третьей попытки. Безо всякой надежды обратившись к девушке заурядного вида, я вдруг нашёл такое участие, что чуть не расчувствовался в итоге. Во-первых, она говорила на безупречном английском. Во-вторых, изменила свой маршрут и буквально за руку привела меня куда-то в центр, где этих устройств было в избытке. На обратном пути я оказался аккурат около главной достопримечательности Корчи — элегантного Воскресенского собора, построенного около 30 лет назад в византийском стиле. Маша была уже на нервах. Пришлось её просить ещё немножко потерпеть, потому как я не мог не сбегать к храму ради того, чтобы запечатлеть его на память.

Убив в Корче полчаса времени, в начале третьего мы стартовали. Дорогу SH75 принято считать опасной. Речь прежде всего об участке Корча-Лесковик. Оснований к тому несколько. Во-первых, потому, что она проходит в изолированной местности — практически параллельно границе с Грецией и на расстоянии не более 10 километров от неё.

Во-вторых, из-за непредсказуемости погоды в этом регионе Албании, ибо местность здесь исключительно горная, хотя и не очень высокая. Но нам данный вид опасности не грозил, к счастью.

В-третьих, из-за состояния дорожного покрытия, которое оказалось не таким уж адовым, как мне думалось изначально. Потому как участков с хорошим асфальтом здесь не менее половины.

Около четверти — терпимым.

Остальное — развалившийся асфальт либо вообще грунт.

Подвеску на этой дороге точно не убьёшь, поскольку из-за рельефа местности развить скорость более 40 км/час практически невозможно.

Ещё одна проблема — узость дорожного полотна. Но на дороге, где напрочь отсутствует встречный транзитный транспорт, этот недостаток напрягал меня крайне редко.

В качестве компенсации ко всем этим недостаткам должны были прилагаться потрясающие пейзажи. Скажу откровенно — мне такие на глаза не попались. Там просто красиво и не более.

Я это к тому, что второй раз я бы здесь не поехал. Лучше уж через Грецию, где путь длиннее, но качество дорог намного выше.

85 километров до Лесковика, который находится неподалёку от албано-греческого ПП, мы проползли где-то за три часа. Достигнув этого города, я чуть было не облажался. То, что далее нам нужно было сделать небольшой крюк по дорогам SH65 и SH80, которые и ведут на тот самый ПП, я знал заранее. Потому как короткий путь по SH75 здесь просто убийственный. Тем не менее, не удосужившись вовремя взглянуть на карту, я продолжал полагаться на волю негодника-навигатора. Удивительно, но даже дорожный трэш, который начался сразу же за границами Лесковика, не заставил меня призадуматься. В тот момент я был способен разве что матюгаться.

Слава аллаху, который послал нам навстречу неравнодушного местного драйвера.

Который весьма категорично потребовал, чтобы мы следовали за ним, после чего вывел на нужную развилку и указал правильный путь по новенькой, как с иголочки, дороге.

Вскорости мы попали в объятия долины Вьоса. Здесь до границы с Грецией считанные десятки метров. Но после ПП «Коница-Лесковик» река резко сворачивает в северо-западном направлении. И я вынужден следовать за ней. Вообще-то, все объекты нашего завтрашнего интереса сосредоточены на юго-западе. И если бы албанцы удосужились построить дорогу через горный хребет, это позволило бы сократить путь туда в разы. Впрочем, отчаиваться не стоило. Ибо обаяние долины Вьоса — это одно из самых ярких воспоминаний об Албании. Жаль только, что мы там оказались в предзакатное время, когда краски уже стали блёклыми.

Перво-наперво, впервые за долгое время оказавшись на равнине, мы ненадолго спешились — размяться и перевести дух.

Очень вовремя, потому как почти сразу дорога вознеслась над рекой, и нам пришлось остаток пути преодолевать практически по краю обрыва.

И мне как-то сразу стало не до ландшафтов.

Правда, знаменитый вид на долину Вьосы на фоне хребта Немерчка я всё-таки не прозевал.

Ещё разок притормозили у въезда в село Петран. Именно здесь находится поворот, свернув на который мы должны были достигнуть очень важного объекта интереса. Но в связи с задержками в пути я решил перенести этот визит на раннее утро.

В Пермети (Përmet) прибыли уже в сумерках. Наш отель «Sueño Village» — крайний объект размещения в городе, причём на противоположной стороне Пермети. Оценить его месторасположение уже не представлялось возможным. Равно как и экстерьеры. Трудно сказать, ждали нас в столь поздний час или уже отчаялись, но встретил нас хозяин с распростёртыми объятиями. Точнее, не хозяин, а его отец. Этнический грек, к слову. Английским он не владел, посему моментально созвонился с сыном, который лопатит бабло где-то за границей. В разговоре я обозначил наши цели и пожелания, после чего процесс заселения обрёл законченный вид.

Машину загнали в недостроенный гараж глубоко в недра отеля. Сами заселились в огромный номер, оттого, видимо, не самый уютный в поездке. Далее батя повёз нас на своей машине в соседний отель, который тоже принадлежит его сыну, на ужин. Я, кстати, колебался как раз между этими двумя объектами, когда выбирал ночлег в Пермети. Отель «Aroma» имел законченный вид, но не имел ни постояльцев, ни посетителей ресторана. Тем не менее нас обслужили быстро и качественно. Ожидание заказа прошло на берегу бассейна в романтической обстановке.

Маша поела речной рыбки из Вьосы, а я — петушка из соседнего села. В отель нас уже доставлял официант из «Aroma».

Ранний подъём в субботу 22 сентября был обусловлен тем, что до завтрака нам нужно было успеть хотя бы частично реализовать то, что не удалось накануне вечером. Выехали в 7.15, но прежде я, конечно же, запечатлел виды из окна.

Как оказалось, отель наш стоял посреди голого поля в широченной долине Вьосы. Пастораль здесь налицо, но особо уютным место не выглядит.

Гостиница, к слову, оказалась недостроенной. Сколько ещё этажей планируется, известно лишь хозяину. Но на Балканах — это нормально.

Итак, мы возвращаемся к селу Петран, где сворачиваем на северо-восток и движемся вдоль притока Вьосы Ленгарицы. Дорога, к слову, неплохого качества. И лишь у самого финиша начинается бездорожье. Здесь самоорганизовался дикий кемпинг. Летом, видимо, не протолкнуться, но в конце сентября туристов — минимум.

К счастью, почти все они ещё спали. Поэтому ничто не мешало нам удовлетворить все желания сполна.

То есть, не только полюбоваться красотой этих мест.

Но и пооткисать в термальных бассейнах — главной местной фишке.

Стоило только пощупать воду ногой, как тут же захотелось сбросить с себя исподнее и запрыгнуть в один из искусственно созданных бассейнов.

Сидеть ранним бодрящим сентябрьским утром в целебной тридцатиградусной водичке, где фоном — одни из самых живописных природных красот Албании. Это ли не счастье?

Температура воды в бассейнах Бенья вроде как составляет 29–30 градусов, вне зависимости от времени года. Но, по ощущениям, в большеньком как-то холоднее будет. Всего их три, кстати.

Пока я отогревался поочерёдно в каждой из больших ванн, Маша устремилась в маленькую, которую как раз освободил кто-то из туристов.

Вода здесь изрядно насыщена сероводородом, поэтому купание более получаса не рекомендуется. Слава Аллаху, иначе трудно было бы выгнать отсюда тех, кто залез первым.

Маленький бассейн находится у подножия изящного османского моста Катю, построенного при деспотичном Али-паше Тепеленском.

И он, безусловно, является главным украшением здешних мест.

Но не единственной достопримечательностью.

На противоположном, относительно бассейнов, берегу Ленгарицы заметны пещеры, в которых жили люди ещё во времена неолита. Там же, похоже, и бункер, построенный при Ходже, имеется.

А за мостом начинается каньон Ленгарицы, который я тоже хотел посетить, но времени на это нам явно не хватало, потому как приезжать сюда нужно минимум на полдня, а не на часок.

На этой минорной ноте мы и возвращаемся.

Впереди долгий и насыщенный день. Но сначала завтрак: вареные яйца, хлеб, масло, специи, варенье, кофе, молоко и доброжелательное обслуживание.

Далее - долина Вьосы; Нижняя Лабова; Голубой глаз

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия