Долгая дорога к гориллам Уганды. Ч.14 - Чайные плантации и воины-пастухи на пути к Масай Мара

Путешествие по Кении — это не только сафари. Это хорошая возможность понаблюдать за повседневной жизнью кенийцев. Где бы мы ни остановливались — кругом, как черти из табакерки, выскакивали дети. Для них туристы — развлечение. Мелкие подарки, которые мы с собой брали в это путешествие — ручки, карандаши, куколки, машинки — давно разлетелись за считанные дни. Что удивительно — они всегда веселые и смеющиеся. И всегда машут руками вслед нашей машине.

Но и всегда с протянутой рукой — гив ми мани! Они знают, что у мзунгу (белых людей) всегда что-нибудь для них найдется — то ли пряник, то ли собственная фотография на цифровике, которую они с восторгом будут разглядывать. О количестве детей, живущих в этих областях, можно было только догадываться по многочисленным указателям на школы, университеты и даже академии, которые попадались на каждом километре. Иногда эти указатели стояли даже в чистом поле. Было ощущение, что учебных заведений даже больше чем поселков и деревень.

Чайные плантации Кении

Второе, на что все обращали внимание, когда ехали дорогами Кении — вокруг большое количество чайных и кофейных плантаци. Благодаря бывшим колонизаторам англичанам — большим любителям Tea, Кения относится к крупнейшим эспортерам чая в мире. Слабо выраженные горные местности на высотах до полутора тысяч метров, через которые мы проезжали, обеспечивают идеальный климат для его выращивания. Качественная почва тоже присутствует, правда, она не черноземная, как у нас, а красная. Как любители чая, мы, естественно, не могли не сделать остановку и не посетить одну из чайных плантаций, которая встретилась нам на пути.

Кенийские пейзажи, через которые мы проезжали, очень живописны. Представьте себе холмы, покрытые сосновыми и эвкалиптовыми лесами, чайными и кофейными плантациями. По утрам здесь стоит такой туман, что из деревни, расположенной на склоне одного холма, не видно соседнюю, которая напротив. Эти экваториальные места являются самым сердцем Африки. И, без сомнения, можно считать, что Кения является местом, где чай можно выращивать и собирать круглый год.

Еще не растаяла утренняя туманная дымка как мы, подъехав, прогулялись с сотрудником плантации Аделиной по чайным полям.

Она рассказала, что более 60 процентов чайных плантаций в Кении принадлежат мелким фермерам. Благодаря этому, в стране успешно осуществляются проекты, которые поддерживают местные сообщества и экологию. Местные фермеры, кроме всего прочего, не используют почти никакие химикаты ни для удобрения земель, ни в качестве пестицидов и гербицидов. Благодаря этому кенийский чай относится к самым качественным. К сожалению, как сказала Аделина, большая часть его перерабатывается в чайные пакетики и продается по очень низкой цене.

Работа на плантациях идет почти целый день. Сбор чая — очень скрупулезный процесс — собираются только самые кончики молодых побегов. Листья собирают столько раз в году, сколько раз чай вегетирует — то есть дает новые побеги с листочками. В таких странах как Кения, Индонезия, Шри-Ланка, на юге Индии и Китая, где всегда лето, чайный лист собирают круглый год.

Мы прошлись по тропинке между рядами чайных кустов и Аделина показала нам, как и что нужно срывать с веточки чайного куста. Сорванный чайный листок даже отдаленно не напоминает тот чай, который мы привыкли засыпать в заварочный чайник. Поэтому прежде чем превратиться в привычный для нас черный чай и появиться на нашем столе, зеленый чайный лист должен преодолеть несколько этапов фабричной обработки. И переработка чайного листа начинается немедленно — уже через час-другой после сбора листья попадают на фабрику…

Напротив плантации, на другом склоне холма мы видим большую современную деревню, жители которой являются и сборщиками, и владельцами этих плантаций. Дома, как мы видим. однотипные и каждый дом имеет современную инфраструктуру — обеспечение водой, электричеством и канализацией. Школы, как мы видели по дороге, устраиваются в сторонке и обеспечивают своими услугами несколько таких деревень.

От сбора чайного листа до его заваривания в чайничке, лист проходит довольно сложный процесс, который нам на пальцах объяснил наш друг Петр — большой специалист в этой области у нас в стране. Сначала собранные листья чая сушатся, вялятся. Затем — скручиваются в специальной машине — роллере. На этом этапе, говоря по-научному, происходит высвобождение кахетиновых соединений и ферментов, которые в дальнейшем и дадут неповторимый чайный аромат.

После этого, говорит Петр, наступает другой важный этап — ферментация, при котором под воздействием кислорода и собственных ферментов происходит изменение танино-кахетинового комплекса чайного листа, формируется его вкус и аромат и он приобретает характерный темно-медный оттенок. Затем чай сушится, сортируется, упаковывается и отправляется к покупателям или на чайные аукционы.

Город Нарок

Покинув чайную плантацию, выехали в город Нарок, который тоже находится в Рифтовой долине и сделали в нем остановку на ланч. Небольшой ресторан в центра города оставил довольно неплохое впечатление.

Город небольшой — в нем живет около 50 тысяч населения. И смотреть в нем нечего — пыльные улицы, разношерстные дома, мелкая торговля на каждом шагу.

После города Нарок как-то меньше стали появляться поселки и магазины вдоль дорог. А вскоре и исчезли совсем. Исчезли и холмы с эвкалиптовыми и сосновыми лесами. Типичным пейзажем стала чуть всхолмленная степь до горизонта с редкими акациями. Это — классическая саванна, та Африка, которую мы знаем из кинофильмов и книг…

Больше стало попадаться мужчин, закутанных в красные покрывала и пасущих коров. Это уже масаи — племя воинствующих скотоводов.

О масаях не писал разве что только ленивый — поэтому в этой статье я не буду особо распространяться об этом. Довольно подробно я постарался раскрыть тему масаев после нашей первой встречи с ними в Национальном Парке Нгоронгоро три года назад — тогда они произвели на всех неизгладимое впечатление!

Восторги вызвали первые, свободно стоящие у дороги, газели и жирафы — начинается дикая Африка!

Оставшиеся километров 80 до парка все лязгали зубами от ужасной дороги — но видно, что, вроде, рядом уже катают асфальтную.

В гостях у масаев

Не доезжая километров двадцать до входа в парк, посетили плановый аттракцион — масайскую деревню. Плата стандартная — 10 долларов с человека и всем открыт путь для ее осмотра! Это уже «туристические» масаи — нам все разрешают — даже заглядывать в рот и в уши. А там есть на что посмотреть! У молодых, которые считаются воинами и постоянно ходят со своим личным оружием — копьем и ножом, специально выбиты один или два нижних передних зуба и продырявлены уши.

Масаи являются одним из самых колоритных племен Восточной Африки, которые сохранили свою самобытность и древний уклад жизни. Одним из таких древних обычаев, сохранившемся и поныне, является т.н. обрезание.

И этот обычай широко применяется не только у масаев, но и у большинства народов Африки и во всех мусульманских странах. Но масаи обрезание производят как у мальчиков, так и у девочек. И если с мальчиками все понятно — вроде бы хорошо для гигиены и даже против СПИДа, то с девочками — полный абзац! При этом удаляется не только клитор, но и малые половые губы.

Таким образом, женщина, с точки зрения ритуала «хитан», перестает испытывать «недостойное» удовольствие от секса, а выполняет только одну свою функцию — репродуктивную. Хорошо, что они не добрались до одного из основных эстрогенов — 17-бета-эстрадиола, действительно отвечающего за половое влечение. А то расковыряли бы и голову…

Но судя по красивым с тонкими чертами женским лицам масаек — с этим гормоном у них все в порядке. И как они умудряются только после всего этого еще иметь по 6–8 детей?! Наверное, за свою жизнь они не раз пожалели, что не родились мальчиками, но, на какую ни взглянешь — все выглядели веселыми и счастливыми.

И только одна встреченная в деревне старуха (лет 50?), сидя на навозной земле около дома, выглядела серьезной и озабоченной.

Земледелия масаи не знают и уверены, что всех животных им подарил верховный бог Энгай. Поэтому не считают зазорным красть скот у других племен.

Домашний скот дает им всё — пищу, жилье и даже жен. Ведь чем больше стадо, тем больше вероятности жениться. Десять коров — и ты женат! И — не один раз. Но с одним условием — каждой жене ты должен построить свой дом!

Пусть хотя бы и такой — глинобитный из веток и коровьего навоза! Но, несмотря на свои небольшие размеры, дом как бы «многокомнатный». Посередине горит очаг. За ним, отделенное невысокой стенкой, пространство для супругов с лежанками на полу, рядом комната детей, а еще ближе к выходу — помещения для молодняка скота — каких-нибудь козлят…

Масаи считают себя хозяевами своих земель и не признают границ, разделяющих страны — в нашем случае — Кении и Танзании.

Нас встречают молодые воины и исполняют обрядовый танец, основной элемент которого — прыжки в высоту. Все обуты в сандалии, сделанные из автомобильных покрышек. Очень разумно — в саванне полно на земле колючек от акации. И хоть они не читали рассказ Хемингуэя «Снега Килиманджаро», наверняка знают на опыте предков, что расцарапанная нога может привести в могилу.

Перед заездом в эту деревню мы остановились на минутку около дороги и, выйдя, я случайно глубоко поцарапал руку о колючую ветку акации. Потом, помня этот рассказ, три дня ждал — начнется гангрена или нет. Пронесло. Ну, а тем временем наших молодцов сменил женский хоровод. Если абстрагироваться от их черных симпатичных физиономий с выбритыми головами и специфических нарядов — прямо хоровод в русской деревне! С пританцовками, припевками и прибаутками.

Все это происходило на площадке перед входом в деревню. Вся деревня (метров 70 в диаметре) обнесена «забором» из наваленных колючих веток акаций — никому ни пройти, ни проехать. Для входа людей и скота — небольшая калитка. После танцев и фото на память нас пригласили посетить саму деревню. Протиснувшись в калитку, видим большую площадку-загон для скота, который здесь ночует. Хорошо, что сегодня не было дождя.

Если кто был когда-нибудь на скотном дворе какого-нибудь нашего советских времён колхоза — тот вспомнит и эту картину, и те ароматы. По периметру расположились с десяток домиков типа «ни окон, ни дверей» и сделанных из того же самого материала — веток акации и навоза. Согнувшись по пояс, можно зайти в дом (общей площадью 6–8 метров) и, если есть зрение совы или кошки, то в нем можно различить очаг, брошенные на землю шкуры коров и пару кастрюль. Обычно в нем живет вся семья — папа, мама и малые дети. Но иногда к ним еще добавляется и молодняк скота. Старшие дети ночуют во дворе со скотом.

Не обошлось и без традиционного аттракциона — добывания огня трением палочки. Как правило, в этом процессе участвуют два или три человека. Весь фокус заключается в знании пород дерева. Не каждое даст такой эффект. Дощечка, в которой прокручивают дырку — более мягкой породы. А палочка, которую быстро вращают между ладонями — из дерева твердой породы. Один держит дощечку, а второй, меняясь с третьим — быстро вращает эту палочку. Появляется труха, подув на которую, получим пламя. Всего одна минута, и все просто, как пареная репа. Надо бы попробовать дома с дубовой палочкой и сосновой дощечкой — можно будет экономить на спичках.

Только здесь можно купить настоящее, хоть и бывшее в употреблении, масайское оружие. В память об этом путешествии я задумал сделать в своем загородном доме африканскую экспозицию и главным «пятном» задумалась коллекция масайского вооружения — нож в красных кожаных ножнах, копья для охоты на льва, буйвола и газели. Они разные по форме, весу и изготовлению. И, конечно, расписной масайский щит из кожи быка. Получилось, вроде, неплохо…

Это не магазинный ширпотреб в Найроби. Все это великолепие, наряду с женскими украшениями, было выставлено на прилавках позади домиков. Принцип торговли был такой же, как и везде в Кении — Ай гив ю гуд прайс! — и торговля до приемлемой для себя цены. Как правило, все оставались довольными собой. Хорошие копья для буйвола и льва обошлись по $15–20. Масайский нож и копье для газели — по 10.

Было уже почти 4 часа дня, когда мы подъехали к воротам Национального Парка Масай Мара.

Наш гид Стивен правильно решил, что не нужно напрасно упускать оставшиеся два часа вечернего времени, и мы въехали в Парк. Собственно, мы давно уже ехали по территории национального парка, так как не было видно никаких деревень и поселков. Но это был официальный въезд для машин и он имел все атрибуты парадного входа — арка ворот, небольшой музейчик, куча черепов и костей от крупных животных и охранники с оружием.

И никаких заборов. Звери могут свободно выходить за пределы парка, что они и делали. Иногда в соседнюю деревню, жители которой работают в этом парке рейнджерами и позади которой располагались кемпинги для туристов, забредали даже львы.

За оставшиеся два часа до закрытия парка мы проехали довольно большой круг в западной части парка и встретили большую редкость («дуракам» везет!) — парочку гепардов!

Они валялись и резвились прямо у дороги, на которой стояли с десяток джипов и пара таких же как наш, автобусных траков. Время от времени один из них вставал и начинал расхаживать между машинами, которые чуть не переворачивались от шараханья из стороны в сторону людей, пытавшихся запечатлеть все моменты их передвижений.

Говорят, что гепарды, в отличие от других диких кошек, легко приручаются и в эпоху фараонов служили как охотничьи собаки. Ну вот — мы снова на сафари и началась гонка за количеством и качеством увиденных и запечатленных в фотографиях животных. Главная задача всех туристов — увидеть всю «большую пятерку» — слона, буйвола, льва, носорога и леопарда. И хоть гепард не входит в эту привилегированную семью, у всех поднялось настроение — мы только заехали и на тебе — сразу гепарды! Кстати сказать — в следующие два дня они нам уже не встречались.

В кемпинге всю ночь дежурили охранники. Наверно, стояли на страже не столько от местных хулиганов, сколько от диких зверей — заборов в Национальном парке Масай Мара ведь нет.

Следующие два дня обещают быть насыщенными впечатлениями — будем наматывать километры по знаменитому НП Масай Мара! Одно только огорчает — сейчас январь и для этих мест это — не «сезон». Очень много животных, совершая сезонную миграцию, ушли не только в более южные места, но и в другую страну — Танзанию и их обилие можно увидеть там в Национальных Парках Серенгети и Нгоронгоро. Нам в этом повезло, когда в эту пору мы были в тех краях три года назад …

----------------

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия