Моя первая Африка. Впечатления от Серенгети

Прошел дождик и было прохладно. Но пришлось ставить палатки — свободных комнат не оказалось. В кемпинге есть кафе, бар, Интернет. Душ с горячей водой и туалеты стоят в сторонке. Для палаток — две большие полянки среди высоких магнолий. Кемпинг огорожен и является закрытой для местных жителей зоной.

Аруша — очень пестрый город и жизнь здесь бьет ключом. В нем есть все, что может предложить путешественнику большой город. Видели много интересных сувениров: статуэтки маконде, диковинные украшения, предметы быта и маски различных племен. Но — у нас начало пути и покупать сувениры, не разобрвшись, что и к чему — пока не стали.

В 70-х гг Аруша являлась столицей ныне почившего в бозе Восточно-Африканского содружества, объединявшего Уганду, Кению и Танзанию. Город расположен в центре туристических достопримечательностей севера Танзании: Килиманджаро, Национальный парк Маньяра, охранная зона Нгоронгоро, Национальный парк Серенгети и охотничьи заказники. Из Аруши также летают воздушные такси к озерам Виктория и Танганьика.

Вечером в кемпинге было шумно — сегодня Рождество! Помимо туристов в его бар постоянно заходили и местная молодежь, хотя в обычные дни это не разрешалось. Так что нам пришлось выставить дежурного у палаток.

Отсюда завтра утром выезжаем в заповедники Серенгети и Нгоронгоро.

Серенгети — 26—27 декабря

К 9 утра после завтрака в кафе к нам подъехали три больших джипа Тойота. Разбившись на группы по 5 человек, загрузили рюкзаки с самыми необходимыми вещами на три дня и двинулись в путь в заповедники Серенгети и Нгоронгоро. Это около 300 километров от Аруши. Наш трак вместе с Джастином останется в кемпинге и будет ждать нас три дня, пока мы будем путешествовать в эти заповедники.

В нашей машине — веселый и симпатичный водитель-гид по имени Носоро и от него зависит очень многое. Он должен знать животных, места их обитания и знать, в каких местах лучше остановиться, чтобы сделать интересные фотографии. По дороге встречается много обезьян-бабуинов. Сидят около дороги целыми стаями и ждут подачек от туристов.

Некоторые сидят даже с протянутыми руками. На стоянках нужно обязательно закрывать двери и окна джипов — они могут мгновенно украсть все, что лежит в кабине. Стали встречаться первые жирафы — видны только головы среди высоких кустов и акаций.

В последнем перед заповедниками поселке остановились на небольшой ланч. У машин остаются водители, а мы, разминая ноги пошли посмотреть на житье-бытье этого местечка. Оно ничем не отличалось от уже пройденных пригородных поселков Найроби и Аруши. Маленькие магазинчики, кафешки, картинные галереи и ряды сувенирных поделок.

Постепенно деревень становится меньше и на дороге стали попадаться интересные фигуры, обмотанные красными тканями. Это масаи — коренные жители этих мест, живущие еще по законам предков.

Кругом красная земля, зеленые холмы и редкая растительность в виде больших зонтичных акаций. После полудня признаки жилья исчезли совсем — мы въехали в охранную зону национальных парков Нгоронгоро и Серенгети. Она раскинулась на территории почти 23 тыс кв. км. Асфальт закончился и дорога пошла вверх. К верхней части кромки кратера Нгоронгоро.

Через час машины остановились на краю обрыва. Под нами кратер Нгоронгоро. Здесь высота около 2300 метров над уровнем моря и не жарко. Крутые склоны обрываются почти отвесно вниз, образуя гигантскую чашу глубиной до 600 метров и диаметром около 20 километров. Это бывшее жерло потухшего вулкана.

В нем свой растительный и животный мир, сформировавшийся здесь тысячелетия назад. Таких образований здесь больше сотни. И Нгоронгоро — самый большой, самый известный и посещаемый из них. Короткая остановка, коллективное фото на фоне кратера и мы движемся дальше — в Серенгети. До середины парка, где расположились, в основном, все кемпинги и отели, еще ехать километров 90.

В кратер Нгоронгоро мы заедем после Серенгети. А пока дорога шла вниз, наш водитель Носоро рассказал о правилах поведения в этих заповедниках. Во время сафари нельзя подъезжать слишком близко к животным и мешать им охотиться. Не рекомендуется съезжать с дороги и выходить из машины без его разрешения. Это можно делать только в специально отведенных местах. Также строжайше запрещено кормить животных — любая попытка подобного рода карается огромным штрафом, также как и выброс мусора на территории парка. Запрещается и выход за пределы мест проживания без сопровождения охраны.

Следует также тщательно следить за состоянием противомоскитных сеток в палатках во всех местах проживания. Сейчас влажный сезон и есть комары. Опасаясь малярийных комаров, мы набрали кучу репеллентов и принимали антималярийный препарат Лариам. Забегая вперед, скажу, что комаров мы не встретили и Лариам бросили пить на полдороге.

Оставив позади горный массив Нгоронгоро, машины спустились в большую и широкую долину.

Слева, несмотря на дымку, были видны высокие склоны и зеленые холмы, а справа — бескрайняя саванна, которую Масаи назвали словом на своем языке Мао — «Серенгети» — «Бескрайняя равнина».

Сегодня Серенгети — один из старейших природных парков Африки и один из самых известных в мире. Великолепны пейзажи парка, его огромные равнины и холмы и очень разнообразна его фауна.

Вот и сейчас мы увидели и слева, и справа большую популяцию жирафов и зебр. Их сотни.

Серенгети славится своим феноменом миграции животных. Это как большие часы — когда их стрелки вверху (ноябрь — апрель), Серенгети переполнен пришедшими сюда из северной Масай Мары на свежую и зеленую траву, которая распустилась здесь в этот влажный сезон. И, действительно — сейчас кругом все зеленое! А когда — стрелки внизу (май — октябрь) — здесь пусто!

Я был в этих местах в августе 2011 года перед восхождением на Килиманджаро — и была совершенно противоположная картина — желтая и обглоданная трава, и практически нигде не было видно животных. Все они были на севере — в кенийской Масай Маре.

Ежегодно во время великой миграции по гигантскому кругу диаметром около 200 км, перемещаются около 2-х миллионов антилоп гну, 200 тысяч зебр, 500 тысяч газелей Томпсона и других травоядных, которых неотступно сопровождают хищники: львы, леопарды, гепарды гиеноподобные собаки и стервятники — гиены, грифы, шакалы, марабу. Это грандиозное зрелище, которое стоит увидеть!

Думаю, многие видели эти кадры по различным программам ТВ. Снять такое — задача нелегкая. Нужно иметь и много времени, и много средств — и денежных, и технических. И для простого туриста, у которого по плану только 2–3 дня на посещение двух парков, увидеть такие картины невозможно.

Зато можно увидеть менее сложные — как стервятники терзают остатки добычи, оставшейся от более крупных хищников — львов, леопардов, гиен.

Побывав тут однажды, этих мест уже нельзя забыть никогда — равнины, вулканы на горизонте, изумительная фауна и, конечно, гордый и самобытный народ масаи, живущий в этих местах. К ним мы заедем завтра. Но в самом заповеднике Серенгети они не живут — их всех выселили с этой равнины.

Кругом, куда ни кинь взгляд — равнина. Наверно, если взглянуть с высоты, то три наших джипа, словно маленькие букашки ползут посреди этого громадного и бесконечного пространства. И только где-то очень далеко на горизонте синеет полоска гор.

Стали появляться в большом количестве антилопы гну. Они очень похожи на быков — только большая грива на шее. И вот их уже десятки тысяч. Куда ни кинь взгляд — кругом — до горизонта — стада антилоп. Мы останавливаемся, когда стадо перебегает дорогу — повезло — можно снять очень динамичные и интересные кадры.

Мы уже едем километров 100 по заповеднику Серенгети. А до границы с Кенией, где начнется Масай Мара, еще километров 150.

Пейзаж равнины оживляется — появляются отдельные каменные гряды — их здесь называют Lion copies — на этих камнях живут львы. И вот недалеко от дороги мы увидели первое стадо слонов, а за ним второе, третье. Проезжаем совсем близко от них. Они никак не реагируют на нас. Первое правило — соблюдать тишину и не издавать резких звуков.

Солнце медленно опускается за горизонт.

Рассветы и закаты в Африке — это завораживающая картина, для которой не жалко потерять время на сон. Особенно красив закат в саванне. Прошло уже много времени, но трудно забыть закат этого дня — почти темное пространство до горизонта, над ним еще яркая полоса, солнце, заходящее за горизонт, и на фоне этой яркой полосы видны бредущие на ночлег слоны.

Незабываемое зрелище…

Мы расставили палатки и окружили их джипами. Кроме нас, была еще группа туристов-англичан и тоже на трех машинах. На дереве грозное объявление — ни шагу с этой полянки — кругом дикие животные.

И это мы почувствовали ночью. Около полуночи раздался призывный вой самок и рев львов, какие-то приближающиеся шаги и топот бегущих зверей. Так продолжалось около двух часов. Думаю, многие помнят эту ночь и сейчас. Особенно напугал в полночь Женя, когда после очередной львиной переклички, вдруг заорал не своим голосом — оказывается у них подкосилась стойка и их палатка завалилась. А они-то подумали, что на них прыгнул лев!

Еще с вечера всех предупредили, чтобы не брали в палатку никаких продуктов. Но каждый, наверно, подумал про себя — А разве мы сами не «продукты» для хищников?

Утром — подъем в 5 утра, легкий завтрак и выезд в саванну — наблюдать за животными. Прохладно — около 10 градусов тепла — мы ведь на высокогорном плато на высоте около 1800 м.

Заглянули на парочку каменных гряд — Lion Copies, на которых обычно располагаются на отдых львы. Увы, ничего не удалось увидеть. Видимо, погода не располагала к их пустому времяпрепровождению на холодных и мокрых скалах. Однако наш водитель, связавшись с кем-то по рации, сообщил, что сейчас увидим льва и поехал. Покрутив немного по грунтовкам, мы увидели несколько машин, возле которых разгуливал хороший черногривый лев.

Проездив до полудня, удалось увидеть все многообразие животного и пернатого мира Серенгети. Наездили километров 50.

После полудня возвратились в наш лагерь, пообедали, быстро собрались и двинулись в сторону кратера Нгоронгоро.

Там, на высоте около 2300 мы остановимся в кемпинге Симба. Думаю, ночевать там будет еще холоднее. Ну, а по дороге заедем к масаям - представителям интересной народности - пастухам и воинам.

------------

Документальный фильм автора — «Африка. Далекая и Близкая» — 1,32' (6'18" - 19'20")

Фотографии автора и участников экспедиции — Дарьи Веретенко, Анны Старинской, Марии Тимощук, Валерия Кура, Петра Лыпко и др.

Фотоальбомы к рассказу

Намибия. Животный мир резервации Наанкузи

Сафари в НП Амбосели

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия