2 января. Дорога в Кампалу. Кемпинг Red Chili
Покинув Кению, в которой мы за неделю странствий посетили довольно бедную на животный мир резервацию Sweetwaters Game Reserve и наполненное розовыми фламинго озеро Накуру, мы пересекли границу с Угандой и взяли направление в сторону Национального Парка Бвинди. Там у нас запланирована встреча с нашими дальними предками — гориллами. Чтобы к ним попасть, необходимо в угандийской столице Кампала оформить т.н. Permit — именное разрешение на посещение этого Парка и в нем — горилл. Без этого разрешения нас и близко не подпустят к этим приматам.
Остановившись у большого супермаркета, мы с гидом Стивеном взяли такси и поехали в офис компании Mt. Gorilla Nest, отвечающей за проведение Горилла-трека. Здесь же, к счастью, находился и офис фирмы Adrift, которая проводит рафтинги в кемпинге Джинджи. Сразу убили двух зайцев — на обратном пути в Кению, совершим рафтинг по интересным и сложным порогам верховьев Нила! Офис очень солидный — красивый овальный четырехэтажный дом с внутренним парком и охраной. Находится на ул. Kira rd., 7. Напротив — какая-то английская миссия.
В офисе мы заплатили довольно хорошие деньги — по 500 долларов за человека за часовое свидание с гориллами и получили разрешения на посещение горилл в определенный день и в определенном месте джунглей. Сначала, когда готовились к такой поездке и, узнав, что такой разовый поход к каким-то обезьянам стоит такие деньжищи, я опешил и подумал, что ищут лохов. Но, вникнув поглубже в эту проблему, мы все поняли, что это мероприятие стоит таких денег. Горные гориллы — это сейчас очень большая редкость на нашей Земле и они остались во всем мире только в этой части Африки на границе трех стран — Уганды, Конго и Руанды.
К двум часам дня приехали в кемпинг Red Chili. Он оказался самым навороченным из всех виденных ранее. Все сделали хороший апгрейд — взяли по недорогому коттеджу с двумя спальнями на четверых. Стоимость ночлега получилась $12 на человека. Здесь можно было постираться и расплачиваться кредитными карточками! А еще был бар с холодными напитками, небольшой бассейн и Интернет! 2010 год в Африке!
Ехать в шумный и пыльный город совсем не хотелось и Кампала как-то прошла мимо нас. Паша с Леной, правда, ездили на такси в центр города и, вернувшись через пару часов, сказали, что мы ничего не потеряли, оставшись в кемпинге. На обратном пути у нас будет по плану целый день в Кампале, тогда что-нибудь посмотрим.
Что делать и смотреть в Кампале? Можно сходить в музей Уганды, посетить бахайский храм (один из семи, построенных во всем мире), мечеть им. М. Каддафи, кафедральный собор, место захоронения бывших правителей Буганды — Касуби Томбс.
3 января. Дорога к озеру Буньони. 470 км
Наконец, у нас сегодня будет последний этап нашего путешествия, которое мы начали в кенийской столице Найроби. Позади будут более 1300 километров пути, а впереди — наконец-то встреча с долгожданными гориллами.
Карта маршрута от Найроби (Кения) до озера Буньони (Уганда)
Сегодня ранний подъем в 5 утра. Тяжеловато подниматься рано, но все понимают — впереди длинная дорога в 470 км до озера Буньони. Нужно проехать этот путь за один световой день, так как по дороге ночевать негде, не считая многочисленных «Хилтонов» и «Иннов» под ржавыми жестяными крышами по цене 1 доллар за двух человек в ночь. Таких отелей на дорогах полно, а приличных кемпингов, управляемых европейцами — ни одного.
По первоначальному плану мы должны были провести на озере Буньони только две ночи и один день, но изменившиеся обстоятельства (из-за межэтнических волнений населения и перекрытия ими дороги по пути в заповедник Самбуру, куда мы должны были попасть в начале путешествия), компания АТС изменила планы по Уганде и решила нам сделать приятное — вместо двух ночлегов в неуютном Кисоро, сделать четыре на озере Буньони. Мы сначала начали было роптать — что мы там будем делать?
Но, как потом оказалось, это было хорошее и правильное решение организаторов. Должен отметить, что, несмотря на отвратительную связь, наш Стивен всегда умудрялся решать все возникавшие вопросы с фирмой АТС. Это не то, что в нашем первом путешествии, когда совсем не было нужной нам обратной связи с английским Overland Club, в котором наш гид — белый человек благородного английского происхождения, присвоив все сданные ему на поездку деньги Local payment, исчез от нас на полпути в Малави!
Стивен — прямая противоположность нашему прошлому Джастину. При первом знакомстве я, честно сказать, немного расстроился. Ожидал увидеть бравого белого молодца или молодуху австралийского или канадского происхождения. А на первую встречу в Найроби к нам, вырядившимся в футболки со специально разработанным фирменным логотипом, пришел небольшого роста черный кениец лет сорока с отсутствовавшими четырьмя верхними зубами во рту. Поначалу мы все испытали разочарование.
Но через неделю постоянного общения, чувствуя его внимание и заботу о нас, понимая его юмор и дружелюбие, мы взглянули на него совсем по-другому. Он по-отечески заботился о нас, хотя мы все были старше его по возрасту. Нам всем чувствовалось его уважение к «мзунгу» — белым людям, которым он хотел только добра и хотел показать самое лучшее, что он знал и видел сам на дорогах, по которым мы ехали. Да и мы, невольно чувствуя свое белое превосходство, могли управлять им, направляя его мысли в нужную нам сторону. И он таки направлялся!
А попробуй это было сделать с белым гидом! Особенно типа нашего прошлого пацана Джастина. Как мы узнали позже, Стивен был много лет инструктором по альпинизму и десятки раз водил группы туристов на вершины гор Килиманджаро и Кения. Потом, получив во время одного из восхождений травмы, стал работать в более безопасном виде туризма — оверланд-путешествиях. Зубы пообещал вставить к концу туристического бума весной.
Очень здорово в таком управлении со Стивеном и АТС мне помогали со своим безупречным английским наши австралийские туристы — Эрика и Шейн. Было видно, как они поначалу было расстроились, что в группе только одни русскоязычные с весьма посредственным знанием английского, а некоторые вообще — ни бум-бум, или только немецкий. Когда мы долго говорили между собой, особенно весело и громко за столом, Эрика обижалась, что ничего не понимает. Дошло как-то даже до слез и истерики.
Понимая их относительное одиночество среди нас, везде старались их привлекать и переводить наши разговоры, шуточки и анекдоты. Через несколько дней уже все было нормально — они научились основным русским фразам и предложениям, ну, а наши смогли подтянуться с английским. А вообще, многое было понятно и без слов — поднятый стаканчик с виски и бутерброд с салом — означал приглашение к столу во время дальней дороги. Но, когда был рафтинг, они с удовольствием сбежали от нас на другой плот к своим соотечественникам.
Переменного качества дорога идет через многочисленные поселки и поля, засаженные кукурузой, сахарным тростником, деревьями манго. Пасется круторогий скот — быки и коровы — с причудливо загнутыми вверх длинными рогами. Такие быки, помнится, изображались на картинах, показывавших староукраинский быт. Сейчас их что-то на наших просторах не видно. А здесь все быки и коровы такие вот круто-длиннорогие.
На всех обочинах около водоемов с коричневой водой идут постирушки и потом белье раскладывается прямо на траву или развешивается на кусты для просушки. Рядом копошатся в пыли босоногие и черномазые не только от грязи и пыли дети. В среднем, каждая угандийская женщина производит на свет около 7–8 детей! Но и смертность, надо сказать, тоже большая. Более продвинутые употребляют контрацептивы и регулируют рождаемость. А так — это бесконтрольный процесс — сколько Бог пошлет. И он не забывает своих людей в Африке…
Наша дорога все время идет на юго-запад. Сначала вдоль озера Виктория до города Masaka, а затем поворачивает на дорогу, ведущую к Kabale через Luantonde и Mbarara. Где-то после полудня делаем остановку на бензозаправке в г. Мбарара — туалет, чай, кофе. Рядом стоит какой-то, судя по-всему, недешевый отель и в нем много белых людей. Что они тут делают? А так все то же, что и везде — обшарпанные дома, бесконечные магазинчики и базарчики. Но люди в Уганде не такие навязчивые как в Кении.
Никто не просит открыто денег и не навязывает своих услуг. Нравится вещь — бери. Не нравится — смотри и проходи дальше. Это в Кении невозможно зайти на рынки — как продуктовые, так и сувенирные. Стоит там только зайти или бросить случайно взгляд на понравившуюся вещь — облепят как мухи варенье. Смотрят на белую физиономию и загибают сразу же непомерную цену — «Ай гив ю гуд прайс!».
Если есть желание купить вещь, говорим сразу в пять-десять раз дешевле. Продавец начинает рисовать фломастером на руке новую цену — чуть ниже первой. И так до бесконечности, т. е. до нужной нам цены. А можно сделать еще проще — сказать свою цену и не получив согласия, уходить. Затем, как бы невзначай, вернуться снова. Как правило, завидев старого покупателя, продавец соглашается с нашей, более реальной для нас, ценой. А лохов он найдет чуть позже.
Кончается равнина и начинается горная местность. Кругом красивые зеленые холмы с эвкалиптовыми лесами, маленькие речки с коричневой водой. Машина понемногу набирает высоту, поселков становится меньше и через пару часов впереди среди холмов, показались голубые поверхности. Это озеро Буньони (Bunyonyi), на берегах которого мы проведем три дня. И именно с этого места мы будем отправляться на свидание с гориллами.
На этом высокогорном озере, находящемся на высоте около 2000 метров, расположено 29 островов. Оно является самым глубоководным в Уганде и считается одним из красивейших мест этой страны. А с высоты птичьего полета контуры озера напоминают фигуру шагающего жирафа.
Заезжаем в Bunyonyi Overland Resort — весьма приличный кемпинг-отель. Взяли комнаты в двух вариантах — в домиках с кирпичными стенами и удобствами внутри и второй — стоящие прямо на берегу озера на высоких сваях тенты с кроватями внутри и удобствами снаружи.
Установка собственной палатки входит в цену путешествия, за апгрейд нужно доплачивать. Здесь пришлось дооплатить за комнату — $12, за тент — $6 с человека. В Bunyonyi Overland Resort есть ресторан, бар и дорогой сувенирный шоп со множеством антикварных и редких африканских вещей, поступающих с соседних центрально-африканских стран.
На берегу озера видна небольшая гавань с несколькими настоящими выдолбленными из цельного дерева каное, которые можно брать напрокат. Рядом хороший мостик с лежаками для купания и отдыха. Кругом чистота и много цветов. Озеро Буньони по сравнению с другими африканскими озёрами обладает двумя главнейшими преимуществами — в нём нет крокодилов, а главное — возбудителей шистоматоза — таких плоских червей, которые внедряются незадачливому купальщику в самые неподходящие места и обеспечивают ему на длительное время «вырванные годы» …
О! А вот и главный символ, к которому мы так долго стремились попасть в эти места — горилла! Стоящая рядом с причалом и сделанная в натуральную величину скульптура самца гориллы! Наткнувшись на нее ночью, можно от страха потерять и сознание…
Что мы будем делать на этом озере? У нас запланировано провести в этом месте четыре ночевки и три полных дня. Так как к гориллам нельзя ходить большими компаниями, нас разделили на две группы. В первый день к ним пойдут австралийцы и две россиянки, а во второй — все восемь киевлян. До горилл, которых мы посетим в НП Бвинди, от нашего озера около 70 километров. Ну, а пока наша первая группа завтра будет знакомиться с гориллами, мы поплывем к одному из мест на озере, где живут не менее интересные представители джунглей этого региона — пигмеи…
-
Фотографии автора и участников путешествия: О. Варежкиной, В. Езловецкого и В. Петровского
-------------------------
Интервью автора об этом путешествии для программы «Путешествуем Вместе» на телеканале «Телепутешествия HD». С-Петербург, июнь 2010 г. — https://www.youtube.com/watch?v=SfCSsgVPDig
-------------------------
Док. ТВ-фильм автора — «Уганда. В гостях у наших предков», 42′22″ — overland.com.ua
-------------------------
Ссылки к материалам по серии статей «Долгая дорога к гориллам Уганды»:
Ч. 1 — Кения. Знакомство с Найроби — https://www.tourister.ru/responses/id_29124
Ч. 2 — Приключения на севере Кении — https://www.tourister.ru/responses/id_29127
Ч. 3 — Кения. Жизнь белых африканцев — https://www.tourister.ru/responses/id_29132
Ч. 4 — Кения. Розовые берега озера Накуру — https://www.tourister.ru/responses/id_29133
Ч. 5 — У истока Нила — https://www.tourister.ru/responses/id_29122
Ч. 6 — Конец пути на озере Буньони — https://www.tourister.ru/responses/id_29192
Ч. 7 — В гости к пигмеям — https://www.tourister.ru/responses/id_29175
Ч.8 — Долгожданное свидание с гориллами — https://www.tourister.ru/responses/id_29174
Ч. 9 — Уганда. Детский приют на озере Буньони и обратная дорога к Нилу — https://www.tourister.ru/responses/id_29202
Ч. 10 — Уганда. Рафтинг в верховьях реки Нил — https://www.tourister.ru/responses/id_29203
Ч. 11 — Уганда. У истока Нила — https://www.tourister.ru/responses/id_30194
Ч. 12 — Кения. Царство жирафов на озере Найваша — https://www.tourister.ru/responses/id_29125
Ч. 13 — Кения. Озеро Найваша — https://www.tourister.ru/responses/id_30614
Ч. 14 — Кения. Чайные плантации и воины-пастухи на пути к Масай—Мара — https://www.tourister.ru/responses/id_30648
Ч. 15 — Кения. Финал путешествия в Масаи-Мара - https://www.tourister.ru/responses/id_30708
Теги:
Автопутешествия
