Озеро Найваша
Итак, путешествие, посвященное знакомству с нашими древними предками — гориллами, которое состоялось в Национальном Парке Бвинди на границе Уганды с Руандой, подходит к своему завершению. Мы уже три недели в пути и, вернувшись в Кению, разместились в уютном кемпинге Cray Fish («Рак»), построенном на южном берегу большого пресноводного высокогорного озера Найваша.
Чем интересно это озеро и в каких его местах можно с пользой провести время? Конечно, стоило сделать и мы выполнили пешеходный трек по его северо-западной части — там нетронутый животный мир с обилием копытных, таких как зебры, косули, а самое главное, что нас больше всего впечатлило — там обитает большая популяция жирафов. И, что очень важно — там совершенно нет хищников и можно спокойно бродить среди этих животных. Но — все равно соблюдая элементарную осторожность — близко к ним не подходить.
Вернувшись к вечеру с этой экскурсии, решили прогуляться к озеру — благо, наш кемпинг стоял прямо на его берегу. Наш гид Стивен, увидев, что мы туда направляемся, предупредил, чтобы мы были осторожней — при наступлении сумерек бегемоты, бывает, выходят на берег и гуляют по нему в поисках травки почти до утра.
Никакой ограды, отделяющей территорию кемпинга от озера, не существует. Берег илистый, затем следует довольно широкая полоса прибрежной травы и осоки — вот это и есть любимые места, на которые бегемоты выходят попастись. От кемпинга к чистой воде ведет довольно длинный и хлипкий деревянный мостик. Там находится причал для экскурсионных лодок.
В конце мостика прокопан небольшой канал, служивший гаванью для туристического и рыбацкого водного транспорта и выходом в озеро.
Стивен рассказал, что появление бегемотов в кемпинге изредка случались и поэтому свои палатки туристы ставят подальше от берега и посреди траков, на которых они приехали. Мы, заселившись в кемпинге, немного доплатили и взяли вполне комфортные бунгало, но наши попутчики — австралийская парочка — решили ночевать эти три ночи в палатке.
Утром второго дня после завтрака мы все собрались на этом причале. Там нас уже ждали три моторные лодки. Загрузившись, отчалили и наш рулевой пошел выписывать круги, выискивая для нас местные изюминки. Приятно были удивлены тем, что нас заставили одеть спасательные жилеты — достались они, правда, не всем.
Озеро выглядело достаточно большим. Находясь на одном его берегу, мы практически не видели противоположной стороны озера Найваша, которое считается Национальным Парком. Оно является одним из озёр Великой рифтовой долины и славится своей богатейшей фауной — на нем обитает огромное количество птиц (до 400 видов), а также многочисленные животные, которых мы видели вчера.
Озеро Найваша довольно глубокое — местами его глубина достигает тридцати метров. Площадь его водного зеркала официально составляет около 139 кв. км, но эта величина коррелирует с сезоном дождей. Из его особенностей можно отметить то, что оно пресноводное и то, что, находясь на высоте почти 2000 (1884 м) метров, этот водоем считается самым большим высокогорным озером в Кении. Происхождение его — вулканическое. В переводе с языка масаи «Найваша» означает «бурная вода» — и действительно, иногда волнение, которое поднимается на озере, вполне сопоставимо со штормовым морем.
То тут, то там, стоя по колено в воде, были видны молчаливые рыбаки. Кто-то из них был с длинной удочкой, а некоторые ловили прямо на леску, привязанную к пальцу. Нам повезло с погодой — стоял почти штиль и светило яркое солнце. Облака, как в заркале, отражались от поверхности озера.
Пеликаны
Самым интересным в этой экскурсии лично для меня оказались пеликаны. Они медленно плавали большими стаями по мелководью и время от времени что-то лениво выклевывали из ила. По поведению они были совсем другими, чем их собратья на Галапагосах — они не пикировали в воду за рыбешкой среди замиравших от ужаса купающихся туристов, а спокойно ждали, пока она сама не забредет к ним в рот. Хорошо помню, как на пляже галапагосского острова Исабела мы совершенно не могли купаться из-за таких пикирующих пернатых бомбардировщиков.
В принципе, пеликаны — не ныряльщики (кроме виденных нами американских подвидов, ныряющих с высоты). Легкий скелет и воздушно-пузырьковая прослойка под кожей не дает им это делать, поэтому рыбу они добывают на мелководье, подцепляя ее клювом и отправляя в свой мешок.
Совместное плавание большой компанией помогает им эффективно ловить рыбу. Выстроившись полукругом, они хлопают по воде крыльями, пытаясь вытеснить рыбу на мелководье. Та, перепугавшись, всплывает и птицам остается только вовремя открывать рот, дружно погружаясь головами в рыбий «омут». Наши пеликаны тут же продемонстрировали, точно по учебнику, свое умение коллективной охоты, чем немало порадовали нас.
При нашем приближении пеликаны старались отплыть подальше, но наш рулевой добивался своего — они начинали громко взмахивать крыльями и бежать по воде! Чтобы взлететь, пеликаны (а их вес доходит до 14 кг) громко шлепая по воде перепончатыми лапами, делали 4-5-метровый разбег и, пробежав эту дистанцию, птицы, тяжело взлетая, набирали небольшую высоту. Супер-зрелищная динамика!
Они напоминали громадные грузовые АНы, которые непонятно как взлетают и непонятно как держатся в воздухе. При первой же возможности, чуть отлетев в сторону, они тяжело плюхались в воду. На озёрах и болотах Африки основной вид пеликана — рыжеватый пеликан, получивший это название благодаря розовато-рыжему оттенку, особенно проявляющемуся в брачный период.
После нескольких дублей наш капитан, довольный собою и в предчувствии дополнительного вознаграждения, отправился на поиски другого эксклюзива этих мест — африканского орла-рыболова.
Африканский орел-рыболов
Это чудо не заставило себя долго ждать и явилось вскоре перед нашими очами вместе с шестом, на перекладине которого оно важно и восседало.
Наш капитан что-то бросил в воду (как потом оказалось — рыбу, в которую был засунут кусок деревяшки чтобы она сразу не потонула). Орел глянул одним глазом на расходящиеся круги — стоит ли срываться? Решив, что стоит — взлетел и в красивом мгновенном пике схватил когтями это кулинарное произведение. Следовавшие за нами лодки повторяли этот же трюк под восторженные возгласы туристов. Все оставались удовлетворенными. Но, по-моему, при такой интенсивности кормежки, этого красавца скоро будет ждать ожирение.
Бегемоты
Здесь же рядом чуть не наткнулись на бегемотов — в пылу погони за новыми взлетающими пеликанами наш кормчий очутился почти в паре метров от одного из них. И только громкое фыркание гиппопотама заставило его резко взять руль влево — из коричневой воды ведь торчали только маленькие коричневые ушки. Да-а, близкая встреча с таким гигантом была бы не очень приятной в двухстах метрах от берега. И хотя известно, что бегемот будет нападать на более крупный предмет — лодку, легче от этого не становилось.
Вспомнилось выражение нашего гида в Зимбабве, когда мы спускались на каноэ по Замбези. Тогда он заметил впереди по курсу одинокие ушки и решил обнести наши лодки по берегу: «Это одинокий гиппо. Он очень раздражен и опасен. А недавно скушал одну леди». Обнося тогда каноэ, я так и представил себе этакую леди Гамильтон в длинном вечернем платье элегантно лежащей в разинутой пасти одинокого и неудовлетворенного гиппопотама.
Подрулив к группе фыркающих и плюхающихся бегемотов, стали ждать, а не разинет ли кто-нибудь из них рот от удивления.
Видно, что к туристам бегемоты уже привыкли и никто из них не убегал от удивления и страха — только фыркали и пыхтели, готовясь к вечернему выходу на сушу, чтобы пощипать ночную травку. Наконец дождались все же разинутой пасти. Ширина ее, наверно, была больше метра. Леди Гамильтом там бы точно хорошо разместилась…
Внезапно погода резко изменилась — небо затянуло дождевыми облаками. Вокруг нас была коричневая вода, серо-коричневые спины и уши, торчащие из воды и черные тучи. И только одинокий луч солнца, словно «Прожекторперисхилтон» или глаз какого-то «смотрящего» падал на землю — это было единственное светлое пятно на всем пространстве…
Мы причалили к находившемуся неподалеку дому-музею Elsamere, в котором жила и творила знаменитая художница, ученая и писательница чешского происхождения Джой Адамсон — автор знаменитого романа «Рожденная свободной». Она вырастила и выпустила в дикую природу львицу, гепарда и хотела сделать то же с леопардом. Интересная женская судьба, интересный музей, который достоин отдельного повествования. За входной билет в $8 предлагался осмотр дома-музея, файв-о’клок Tea и документальный фильм о ее жизни.
Ее дом был выстроен прямо на берегу озера и в прилегающем к нему парке было очень спокойно и уютно. Было много цветов, громко чирикали неизвестные птички, а по берегу невозмутимо расхаживала небольшая стайка фламинго.
Познакомившись с домом-музеем Джой Адамсон, возвращаемся домой — в свой, ставший уже таким родным, кемпинг CrayFish. Лодка медленно скользила по зеркально-лиловой поверхности озера. Вдали виднелись острова. На самом большом из них есть даже частный заповедник для сухопутных животных — жирафов, газелей, антилоп-гну и обезьян. А на горизонте была линия, окружавших со всех сторон, горных кряжей. Среди них притаился и спящий вулкан Лонгонот (2777 м). Говорят, однажды пролетев над ним, писательница Карен Бликсен (автор «Out of Africa») сравнивала его пейзажи с обратной стороной Луны…
На следующее утро было запланировано посещение небольшого Национального Парка Hell’s Gate NP, где можно было увидеть гейзеры, но, узнав, что их можно наблюдать только с большого расстояния (метров с 500!) и на это уйдет часа три-четыре, решили не тратить время и выехать без задержки в наш последний Национальный Парк — Масай Мара. И не прогадали — увидели в этот день еще и редких гепардов.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
