Балканский калейдоскоп. Эпизод 50

Нас проводили в натопленную кухню-столовую, усадили за стол. Михо выставил штофчик с ракией, в качестве закуски поставил блюдечко с лукумом и удалился заканчивать свои дела с животиной. Бабка же стала хлопотать у плиты. Дабы не скучать, Маша взяла с полки альбом с семейными фото — любопытно. Вскорости и Михо подтянулся. Между прочим, свежую рубашку надел. Разлил ракию. Завязался разговор. Стал пояснять за фото. Оказалось, что один сын живёт где-то в Сербии, а второй — в Москве. Там и нашёл себе жену. Правда, то ли узбечку, то ли таджичку — запамятовал я — но симпатичную. И они всей семьёй, кроме бабки, гоняли туда на свадьбу.

На ужин мама Михо подала разогретый фасолевый суп из говядины, жареные яйца, копчёное сало (у нас такого отродясь не ел), каймак, томаты и острый перец. Пища, конечно, не очень здоровая — это уже Машина оценка. Потом (или до того?) был кофе по-турецки.

После ужина ещё долго общались, уже и бабка подключилась. Михо предлагал телек посмотреть. Но мы решили, что пора и честь знать. Хотя покидать столовую не очень-то и хотелось, потому как другие комнаты в доме не отапливались. Впрочем, одеялами хозяин нас не обделил, так что к утру мы не замёрзли, хотя температура ночью и опустилась ниже нуля. Это всё следствие антициклона, ну, и высоты в придачу. Как-никак, Гостилье на 860 метров вскарабкалось.

*Итоги в сумме за два дня — 24—25 сентября.

С точки зрения интереса к достопримечательностям Сербия весьма специфичная и неоднозначная страна. Урбанисту в ней делать почти нечего — два с половиной города можно осмотреть за два дня. Причём никаких открытий ждать не стоит, ибо Австро-Венгерское влияние здесь доминирует. Природа, за редчайшими исключениями, уникальностью не отличается, тем более что самые красивые горы у Сербии умыкнуло Косово, оставив ей лишь несколько холмиков, которые едва отметку в 2000 метров преодолевают. Чтобы оценить красоты местных пейзажей, нужно целенаправленно забираться в глубинку. Именно так мы и поступили, за что и были вознаграждены ранним утром среды 26 сентября милейшими пасторальными видами из окна нашего «склепа».

В системе B&B меня всегда напрягает «брекфаст», потому как ты всецело зависишь от распорядка дня своих хозяев. Но в условиях деревенской жизни эта опция отпадает, ибо проснуться раньше хозяев невозможно по определению. К тому моменту, как мы спустились в столовую, Михо уже вовсю возился со своей «говядиной». В дом заскочил ненадолго, предложил начать утро с ракии. Я, по понятным причинам, отказался. Маша — тоже, несмотря на мои уговоры. Всё-таки с весёлой попутчицей ехать гораздо легче, нежели с угрюмой.

Бабка хлопотала на кухне. Вечерний ассортимент блюд разбавила кукурузной кашей. На моём состоянии весь этот сложный и непривычный для нас продуктовый набор никак не сказался. А вот тонкие настройки Машиного организма слетели напрочь, и на их восстановление понадобилось порядка двух суток. А вот если бы шлифанула всё это ракией, то однозначно была бы и здорова, и весела.

В 9.30, душевно распрощавшись с нашими хозяевами и их питомцами, отчалили.

Поскольку по натуре я скорее урбанист, нежели любитель природы, в Сербии нам вроде как больше делать нечего. Кстати, пейзажи для меня вторичны не потому, что я неромантичен, а потому, что Европа в этом разрезе уже практически «зачитана до дыр». Поэтому в качестве объектов интереса на первый план и выходят достопримечательности вроде монастырей. Для меня здесь важны не столько всяки разны исторические детали и уж тем более духовность, сколько эстетика. Прежде всего то, как эти религиозные объекты вписаны в окружающий ландшафт. То бишь, сочетание природы и творений человеческих рук. И Балканы в этом плане — поле непаханое. В эту же категорию можно отнести и этнодеревни. Гостилье — вроде как одна из них.

Но, как я уже отметил ранее, хутора, в изобилии рассыпанные по окрестным холмам, вряд ли подпадают под определение село.

И уж, если понадобилось найти аутентичность в сербской глубинке, то нужно непременно ехать в Сирогойно (Сирогојно).

Потому как именно здесь находится музей под открытым небом «Старо село», в который со всего Златиборского округа были свезены порядка сорока старинных сельских домов.

На место мы прибыли в 10 часов. Видимо, в столь ранний час посетителей в музее отродясь не бывало, потому как никто нас не тормознул и тем более не обилетил.

Нечто подобное можно увидеть в деревне Кустурицы, что недалече от Мокра Горы. С той лишь разницей, что там сплошь новоделы.

В Сирогойно же всё аутентично.

Здесь подавляющее большинство домов сохранили свой первоначальный вид и назначение.

Вторая группа домов тоже сохранила внешний вид, но была адаптирована к туристическим потребностям.

Безусловно, самыми притягательными являются т.н. «главные» двухкомнатные дома конца XIX века.

Их единицы, но опознаются они благодаря шпилям на крыше. Можно даже подумать, что это церкви.

Забавно, что т.н. вайаты, которые похожи на обыкновенные кладовки, изначально тоже были жилыми помещениями. Селились в них молодожёны.

Возводили их как можно дальше от главного дома — на случай, если молодожены будут слишком страстными и не смогут контролировать громкость звуков, сопровождающих их утехи. У вайата не было окон — это, чтобы младшие не видели, что делают молодожены.

Множество хозяйственных построек разнообразного предназначения дополняет картину.

Тем не менее избавиться от ощущения, что ты находишься именно в музее, а не в типичной деревне не получается.

Ибо из дерева нынче уже никто не строит. Практически все дома непосредственно в Сирогойно кирпичные. И лишь единицы отдают дань традициям.

Выбираться из дебрей, в которых затерялись Гостилье и Сирогойно, не так уж и просто. Для безбашенного навигатора здесь сплошное раздолье. Количество правых и левых поворотов не поддаётся исчисление. Большинство дорог шириной в одну машину.

Но качество покрытия никогда не опускается ниже «хорошего». Впрочем, ландшафты радуют глаз. Так что, несмотря на низкую скорость передвижения, отвращения дороги не вызывают.

Не успели мы выбраться в цивилизацию, каковой для нас стал город Кралево, как снова приходится сворачивать куда-то в глушь. Цель — крепость Маглич. С парковкой проблем не возникло. А вот прогулку к твердыне осуществить не удалось. Прежде всего для этого нужно было перебраться на противоположный берег Ибара.

Соответствующий мост имелся, но в связи с его аварийным состоянием делать это не рекомендуется. Маша резко стала возражать даже против того, чтобы я отправился в крепость самостоятельно.

Откровенно говоря, я и сам стал сомневаться в целесообразности данной прогулки, хотя и понимал, что, несмотря на кажущуюся неприступность Маглича, поход туда займёт не более 20 минут. Видимо, уже маленько притомился за время поездки.

Понятно, что сама крепость мало чем способна удивить. Прогулка может быть интересна лишь с целью осмотра близлежащих территорий с высоты птичьего полёта.

В общем, прошлись мы вдоль Ибара, и были таковы.

Вплоть до предместий Кралево с Ибаром мы не расстаёмся. Вырвавшись из тисков ущелья, река, описав замысловатую кривую, вскорости вольётся в Западную Мораву. Ну, а мы притормозим у, возможно, наименее живописно расположенного в Сербии монастыря Жича.

Но коль уж приехали, это, конечно, не повод, чтобы его не посещать.

Трудно сказать, каков был здешний пейзаж в XIII веке, но неразумное расположение обители весьма неблагоприятно сказалось на её судьбе. Помимо естественных причин, каковыми стали турки и землетрясения, досталось монастырю Жича и от бомбардировок, как в годы войны, так и от НАТО в 1999. Очевидно, близость промышленного центра Кралево сказалась.

Восстанавливали сербы эту обитель с завидным упорством. Наверное, потому, что в историческом разрезе она крайне важна как место рекордного количества (19) коронаций местных правителей.

Монастырь Жича является одним из крупнейших в Сербии. Но, проникнув за его укрепления, этого сходу и не скажешь.

Объясняется это тем, что жилые помещения обители находятся снаружи.

То же касается и сельхозугодий, где, видимо, выращивается неслабый такой урожай ягод и фруктов, ибо предложение монастырской продукции отличается огромным разнообразием ассортимента: ракия, ликёры, варенья, соки, вина.

Забавно, что всё это можно купить в том числе и в интернет-магазине при обители. А ведь монастырь Жича является женским. Правда, при населении порядка пяти десятков человек, даже среди монашек продвинутые найдутся. В связи с этим не могу не отметить, что территория обители выглядит какой-то чересчур искусственной и неживой.

Всё настолько ухоженно и чисто, что аж противно.

По понятным причинам большинство строений в стенах монастыря — это новоделы.

Лишь отдельные сооружения выглядят аутентично.

К примеру, павильон с купелью. Но это неточно.

Некоторые элементы главного храма Вознесения Господня, а это всё та же рашская школа архитектуры,

свидетельствуют о том, что разрушался он не до основания.

Но от фресок, разумеется, практически ничего не сохранилось.

Так что внутреннее пространство церкви никакими точками притяжения не обладает.

Примечательно, что обитель Жича стала, пожалуй, первым из увиденных в Европе монастырей, не вызвавших у меня никаких эмоций. Может, нужно было чего-нибудь в лавке прикупить?

Далее - монастыри и крепости Сербии

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия