Утром в гостинице наш ждал завтрак, из которого более всего запомнились вкусные хлопья. Еще к столу нам подали такую большую пластиковую банку без крышки. Мы долго думали, для чего она и даже предположили, что для того, чтобы закрывать кофе, чтобы он не стыл. Забегая вперед, скажу, что точно такую же банку подали и на следующий день в Австрии, и потом в Италии. В итоге мы вроде бы пришли к выводу, что банка предназначена для мусора. А иначе куда девать все эти упаковки от сахара, масла, фольгу от джемов, пакетики с чаем и т. п.
Наша гостиница в Швангау и вид из окна
Итак, сегодня нас ждет знакомство с самым знаменитым творением короля Баварии Людвига II — замком Нойшванштайн. Вот это не он ли там возвышается вдалеке?
Так кто же такой был этот король Людвиг и зачем он строил свои замки?
Король Людвиг II. Из путеводителя —
Король Людвиг II Баварский (1845–1886), сын баварского короля Максимилиана II, взошел на престол в 1864 г. в восемнадцатилетнем возрасте. За свой необычный стиль жизни и страстную тягу к строительству этот красивый и одинокий монарх вошел в историю под именем «Сказочного короля».
Еще будучи кронпринцем, он был очарован музыкальными драмами Рихарда Вагнера. После исполнения «Лоэнгрина» в придворном театре в 1861 г. Людвиг II стал восторженным поклонником композитора и всю жизнь оставался его меценатом.
Воодушевленный идеалами абсолютизма, разочарованный махинациями правительства, король Людвиг II все более и более отдалялся от нелюбимого им Мюнхена, от суетного будничного мира, уходя, как он сам писал: «в сумерки богов благородного горного одиночества». Здесь его фантазия создала для него искусственный рай, населенный только его собственными идеалами. Здесь он стал заказчиком строительства, а по существу, творцом своей воплощенной мечты: замков Нойшванштайн, Линдерхоф, Херренхимзее.
Без устали изобретал Людвиг II новые места сказочного действа. Неутомимо, до самой своей трагической гибели 13 июня 1886 г. в волнах озера Штарнбергерзее, он искал свою совершенную иллюзию. А построенные королем замки, шедевры художественной инсценировки прошлого, чаруют нас сегодня больше, чем когда бы то ни было.
К замкам, чтобы сэкономить денег за парковку в Хоэншвангау, а также чтобы поближе познакомиться с жизнью немецкой провинции, было решено идти пешком, оставив машину у гостиницы. Тем более, что погода, в отличие от вчерашней мюнхенской, была замечательная. Два с половиной километра прошли, любуясь окружающими пейзажами — прямо перед нами вырастали две горы, одна лесистая, с замком на склоне, а другая голая и покрытая снегом.
Еще несколько снежных пиков виднелись вдалеке.
Деревня Хоэншвангау оказалась большим туристическим центром. Хоть в конце апреля еще и был не сезон, но народу уже понаехало прилично, и повсюду слышалась русская речь.
Мы первым делом купили билеты на осмотр замка Нойшванштайн, а поскольку до отпечатанного на них времени оставалось еще около часа, решили пока прогуляться по округе и осмотреть другой замок — Хоэншвангау.
Замок Хоэншвангау. Из путеводителя —
Замок Хоэншвангау, живописно расположенный на лесистом холме меж двух озер: Альпзее и Шванзее, был когда-то родовым имением владетелей Швангау. Отец Людвига II — король Максимилиан II — приобрел лежащий в развалинах замок еще в бытность свою кронпринцем, в 1832 году, и велел отстроить его заново согласно мечтательно-романтическому замыслу архитектора и художника-декоратора Доменико Квальо.
Именно в замке Хоэншвангау провел король Людвиг II большую часть детства и юности. Здесь он открыл для себя в стенных росписях Михаеля Неера и Лоренцо Квальо сказочный мир лебединого рыцаря Лоэнгрина, который был для него, как, впрочем, и для его отца, неотделим от истории рыцарей «лебединого удела» Швангау.
Чтобы попасть к замку, надо пройти по вот такой дорожке вокруг
Это мы уже поднялись на следующий уровень
На втором этаже находились покои королевы Марии, матери Людвига II.
Еще один фонтан, а на фоне случайно попал в кадр замок Нойшванштайн
Жалко, что не было времени погулять вокруг озера Альпзее, но тут уже стало подходить указанное в билете время и надо было торопиться.
К Нойшванштайну от замка Хоэншвангау идет пологая асфальтированная дорожка, по которой быстрым шагом подняться можно минут за 15. Еще есть более крутая тропинка от развилки дорог в центре Хоэншвангау. Мы пошли по дорожке.
Замок Нойшванштайн. Из путеводителя:
На крутой скале, которая возвышается над озером Альпзее, над бурной стремниной ущелья Пеллат, приказал король возвести замок Нойшванштайн; замок был построен в 1869–1886 годах — гордый, стройный, с остроконечными башнями и зубчатыми стенами, — мечта, воплощенная в камне. Проект и эскизы разработали Эдуард Ридель, художник-декоратор Кристиан Янк и Георг Долльман.
Двадцатитрехлетний король писал 13 мая 1868 года Рихарду Вагнеру — «Я намерен заново отстроить лежащий ныне в руинах старый замок Хоэншвангау близ ущелья Пеллат, в подлинном стиле старых немецких рыцарских замков, лучше места просто не отыскать».
Замок в романтическом стиле, с пятиэтажным дворцом, по образцу замка Вартбург, который так во многом напоминает мир сценических образов Рихарда Вагнера, воспринимается сейчас как настоящий романтический средневековый замок. Лоэнгрин и Тангейзер, состязание певцов, чаша Грааля рыцаря Парсифаля — все эти образы, персонажи, герои мифов немецкого средневековья обрели новую, неповторимую жизнь в этом замке.
9 июня 1886 года государственная комиссия прибыла в Хоэншвангау с полномочиями взять короля под опеку. Три дня спустя король отправился в свой последний путь из Нойшванштайна в замок Берг. 13 июня он утонул при невыясненных обстоятельствах в озере Штарнбергер Зее.
Все туристы, ожидающие входа в замок, накапливались на площадке, откуда открывался вот такой вид на горы.
Вот на табло загорелся номер нашей группы. По очереди просовывая билеты в турникет, мы зашли внутрь. Поразило поведение итальянцев — одну девушку они умудрились просунуть под забором, в обход турникета, и никто этого не заметил. А еще что-то говорят по поводу поведения русских:)
Фотографировать внутри замка нельзя, хотя, просмотрев путеводитель, я об этом не пожалел, все равно снять всю эту красоту так, как там, не удалось бы. Ну, все наверно видели уже:)
Из всех комнат мне запомнилась только спальня, с изящной готической резьбой по дубу. А рядом там есть маленькая комнатка для молитв со скамеечкой, где преклоняют колени. «Не сильно он на ней обивку истер» — саркастически заметил один из русских туристов другому:)
Впрочем, король в этом замке пожить особо и не успел.
Еще запомнилась кухня — уже в XIX веке там был водопровод с холодной и горячей водой, а также еще куча всяких прибамбасов вроде автоматического вертела.
Но в целом впечатление было такое, что много куда нас не пустили. В частности, я не запомнил, чтобы мы забирались хоть на одну из этих красивых башенок. Туда туристов вообще пускают?
Зато удалось сделать несколько кадров из открытого окна, оттуда снимать можно:)
Замок Хоэншвангау — вид из окна Нойшванштайна
После замка мы пошли на мост Марии, туда от подножия замка ведет довольно крутая асфальтированная дорожка. Вот интересно, как они затаскивали сюда каток? :)
Мост Марии. Из путеводителя:
Стоя на мосту Марии, переброшенном через ущелье Пеллат, можно одним взглядом окинуть девственно-романтичный ландшафт царства гор вокруг замка Нойшванштайн.
Висячий мост, который старше чем замок Нойшванштайн, пересекает ущелье на высоте 92 метра, над 45-метровым водопадом.
Первоначально мост был деревянным, в 1866 году была возведена металлическая конструкция, которую мы видим и сегодня. Он назван в честь матери короля Людвига II, королевы Марии, принцессы Прусской.
Вид с мостика открывается потрясающий, и на сам замок, и на окружающие горы. Вот только к нашему приходу там очень некстати начался дождь. Хорошо, что я, как настоящий альпинист, предусмотрительно захватил с собой зонтик:)
Прямо перед мостиком мы увидели указатель — «Tegelberg, 2 ¾ St». Вспомнив, что кто-то из наших туристов поднимался на гору и заснял оттуда красивый вид на замок, я предложил подняться тоже. Тем более, что считая себя человеком в достаточной мере спортивным, я надеялся превратить 2 ¾ St. в что-то типа 1 ½ St. И перейдя мостик, мы полезли наверх.
Если бы я тогда знал, что нам предстоит пройти больше 4 км, да еще и по горам, я бы наверно не пошел, но тогда Google Maps еще не было, так что подсмотреть расстояние было негде:)
Тропинка вилась серпантином вдоль лесистого горного склона, периодически мы даже срезали куски, взбираясь по склону напрямую. Вокруг было полно таких же любителей гор, как и мы, взбиравшихся все выше. Вот и площадка с красивым видом, все фотографируются на ней и лезут дальше вверх.
Ну мне так, во всяком случае, показалось, что они туда лезут:)
Как вам вид на замок? Из всего миллиона посетителей замка сюда уже очень мало кто доходит:)
Но у профессионалов снимки, конечно же, получаются красивей, тем более, что они специально ждут хорошей погоды. Именно поэтому я в таких местах всегда покупаю открытки.
А еще я в сувенирном магазине купил коврик для мыши вот с точно таким же рисунком, как и на этой открытке. Невероятно удобный был коврик, я пользовался им наверно лет семь, пока он совершенно уже не растрескался.
А мы продолжаем свой путь дальше. Еще немного наверх, и там еще одна площадка с еще более захватывающим видом. Только такого столпотворения, как до этого, на ней уже не было.
Тропинка по-прежнему все шла и шла вверх, и мы по ней тоже. Пока вдруг лес не закончился, и мы не обнаружили, что стоим на голом склоне, внизу практически пропасть, а народу вокруг — ну совершенно никого. Ну ладно, меня этим не удивишь, я постоянно лазаю куда-то, куда основная масса туристов не доходит, а потому мы продолжили свой путь наверх, тем более что вершина она уже вон там, почти рядом.
Тем временем тропинка стала более каменистой, а в одном месте она вообще почти потерялась — оказалось, что здесь надо было каким-то образом запрыгивать метра на два на скалы, после чего она продолжалась, как ни в чем не бывало. Ну ладно, запрыгнули и мы, хотя боязнь высоты уже начинала давать о себе знать. Утешало одно — обратно мы поедем по канатной дороге. Ну, во всяком случае, мы тогда еще так думали.
Вот и вершина, выпирающий из горы кусок скалы, тропинка завернула вокруг него, и нам открылся потрясающий вид на долину, до сего времени закрытый от нас горами. Все бы хорошо, но тут у моей спутницы от страха началась истерика. Впрочем, на первый раз мне удалось ее убедить, что ничего страшного нет, сейчас мы дойдем до канатной дороги и спустимся вниз. Ну не возвращаться же, в самом деле. Тем более, что вдоль скалы заботливо натянут трос, за который можно держаться, если страшно.
Прошли мы это место, обошли вершину, голый обрыв закончился, и мы углубились в лес, что рос на северной стороне. Тропинка теперь шла на одном уровне, больше карабкаться вверх не приходилось, и мы уже высматривали, не виднеется ли впереди канатная дорога. Но вместо этого тут и там стали возникать нерастаявшие с зимы сугробы. Поначалу это было даже прикольно — хотелось пить, а снег можно было растопить во рту и утолить жажду. Неприкольно стало, когда сугробы стали нависать над тропинкой, подчас совершенно ее заваливая, плюс ко всему, все это таяло, размывало землю и стекало вниз. А внизу — довольно неприятный крутой склон. Сорвешься — мало не покажется. И тут у спутницы снова началась истерика — и зачем мы сюда пришли, и как мы отсюда будем выбираться, и я дальше не пойду и останусь здесь и т. д. и т. п.
Вот так примерно выглядела эта тропинка, вот только вокруг была не зеленая трава, а сугробы:)
И я предложил вернуться. По крайней мере, дорогу назад мы уже знали, и была уверенность, что там мы пройдем. А вот пройдем ли дальше наверх — было неизвестно.
Вниз шли молча. Так наверно возвращаются альпинисты, не дошедшие до вершины:(
В итоге из-за наших блужданий по горам из Швангау мы выехали около 18 часов по местному времени. Плюс еще в окрестностях Фюссена заблудились, прозевав поворот на Австрию и попав вместо него на автобан в Штутгарт. Так что шансов заехать по дороге на Инсбрук в горный замок Линдерхоф у нас уже не осталось.
Дорога, на которую мы все же выехали, проехав лишних километров двадцать, называлась Fernpass — «Далекий проход». Впервые за поездку мы ехали по такой красоте, вокруг вздымались покрытые снегом пики гор и после равнинной Эстонии это было ужасно необычно. Это уже была Австрия. Бензин здесь, как я знал, был гораздо дешевле, а мы не заправлялись аж с Польши. В итоге остановились на заправке BP, заправились до полного бака, здесь же я купил и наклеил виньетку для езды по австрийским автобанам.
Поначалу Фернпасс представлял собой обычную дорогу, просто время от времени ныряющую в тоннели. Но ближе к концу начались серпантины, причем почему-то идущие вниз. Это было немного странно, ведь вверх до этого мы вроде нигде не поднимались.
Периодически на дороге попадались стоянки, сделанные чтобы путники вроде нас могли осмотреться. На одной такой стоянке рядом с гостиницей «Zugspitze Blick» мы и остановились.
«Zugspitze, ja-ja» сказал стоявший рядом австриец, высматривавший что-то в установленный на площадке бинокль.
«Это действительно Цугшпитце?» — спросил я у него? «I hope so», — ответил он.
Я потом сравнил профиль этой горы с профилем реальной Цугшпице. Это действительно была она, и я там даже павильон на вершине смог разглядеть:)
Сфотографировав вершину, а заодно и лежащее внизу изумрудно-зеленое озеро, мы поехали дальше. А все-таки, почему у них здесь все озера такие зеленые?
А это замок Фернштайнзее — «Озеро у далекого камня». Эта поездка вообще прошла под знаком красивых немецких названий, способных в одиночку занять целую строчку текста:)
Вот серпантины закончились, и мы спустились в долину, заполненную бесконечной чередой маленьких альпийских городков и деревень. К тому времени уже совершенно стемнело, и это было тоже по-своему красиво — видеть в темноте море огней, зажатое между черными громадами гор.
По указателям вырулили на автобан, на указателе мелькнуло первое направление — в Bregenz направо. Bregenz — это столица самой западной австрийской земли Vorarlberg, но сегодня мы едем не туда. Нам налево, в столицу Тироля — Инсбрук.
На подъезде к Инсбруку в лобовуху что-то сильно ударилось. «Ничего себе жук», — подумал я. Тын… тын… тын… — и тут как будто дробь застучала в стекло. Это действительно были какие-то жуки. На изгибе автобана фары выхватили из темноты кусты, над которыми они роились тучами. Таких огромных насекомых я еще не видел — размером со стрекозу, но гораздо плотнее и массивнее. Всего за несколько минут они загадили собой и стекло, и радиатор. Одно такое чудовище на ходу врезалось в дворник и буквально насадило себя на него. Еще одно потом я выковыривал из щели между капотом и радиатором. И на следующий день оно еще шевелилось!
А в Инсбруке у нас уже заранее забронирован отель «Heimgartl» прямо на набережной Инна. Это самый дорогой отель на маршруте — 68 евро за номер. Зато окна с видом на скалы. Открываешь окно — и вот они, ха-ха, буквально в полуметре. Вот интересно, зачем они окно сделали, могли бы сэкономить :)
Когда регистрировались в отеле, стали свидетелем того, как один из постояльцев жаловался администратору, что у него в номере у телевизора отсутствует пульт. Администратор тому со смехом отвечал, что гости бывают разные, некоторые могут увезти пульт с собой :)
Пробег за день — 130 км
Общий пробег — 2535 км
ПРЕДЫДУЩАЯ ЧАСТЬ ◄ На машине по Европе — мой идеальный маршрут ► Австрийский Инсбрук
Все части рассказа об автопутешествии по Европе —
3. Мюнхен
4. Новый Шванштайн и Высокий Швангау
5. Австрийский Инсбрук
6. Первый раз в Италии — от Лаго-ди-Ледро до Лидо-ди-Езоло
7. Мы в Венеции — сегодня машина может отдохнуть
8. Из Постойнской пещеры в Предъямский замок
9. Блед и Бохинь — озерный край Словении || Люблянский Град и ночные дороги Словении
10. Гроссглокнер Хохальпенштрассе — самая высокогорная дорога Европы
11. Из Австрии в Баварию - Айзризенвельт и Херренхимзее
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
