Моя прекрасная Вена. Часть VIII. На север от Штефанплац...

Площадь в центре Вены, точка отсчета для дорог, идущих из Вены. Именно на Штефанплац расположен главный символ города — Собор Святого Штефана.

Когда-то Собор находился к западу от городских стен. Город рос, строились дома и улицы, Вена разрасталась и ширилась — вокруг Собора появилась площадь, и с начала 15 века это место стало центром города.

До начала 18 века на Штефанплац было кладбище, на котором стояла капелла Святой Магдалины. Пожар уничтожил капеллу, восстанавливать ее не стали. А кладбище было решено убрать из центра города из-за эпидемий, то и дело вспыхивающих в столице.

Под капеллой Святой Магдалины находилась капелла Святого Виргилия (13 век), расположенная на 12 метров ниже уровня полов Собора Святого Штефана и соединенная подземным ходом с капеллой Святой Магдалины. Ее обнаружили при строительстве метро в 70-х годах 20 века. Очертания капеллы Виргилия выложили белой мозаикой на Штефанплац, перед Собором. Для того, чтобы проникнуть в глубь веков, достаточно спуститься в вестибюль метро, где за стеклянной стеной видны раскопки древней капеллы.

В конце 20 века площадь подверглась реконструкции, что-то из зданий было снесено и в результате Штефанплац объединился с площадью Шток-им-Айзен.

В 1945 году площадь сильно пострадала от бомбардировок, но была восстановлена.

Здесь же, на восточной стороне Штефанплац, находится одна из стоянок фиакров.

К площади примыкают две самые важные и самые туристические улицы города — Кертнерштрассе с юга и Грабен с юго-запада.

В 1990 году в западной части площади, но по адресу Шток-им-Айзен-плац, 4 был построен дом Хааса.

Появился он на месте старого дома ковровой торговли «Филипп Хаас и сыновья». В самом верху этого дома располагается ресторан с видом на Штефанплац и Собор Святого Штефана. Возможно этот дом и не самое лучшее соседство с Собором, но башни очень красиво отражаются в зеркальных окнах дома, особенно если вам повезет с погодой и голубым небом.

Улица Грабен.

Одна из самых туристических улиц Вены, самая дорогая и самая элегантная, расположенная во Внутреннем городе. Начинается от площади Шток-им-Айзен, продолжения Штефанплац, и заканчивается там, где она разделяется на Кольмаркт и Тухлаубен. «Элегантность, простор, дороговизна» — так характеризуют Грабен с 19 века и по сей день.

По архитектурному решению Грабен больше похожа на площадь, да и нумерация домов на ней идет как на площадях, по кругу, по часовой стрелке.

Раньше на месте улицы был оборонительный ров вокруг крепостных стен. Само название «Грабен» переводится как «Ров». В 13 веке, когда расширялись границы города, ров был засыпан. С середины 17 века на улице процветает торговля: фрукты, овощи, мука и прочие, необходимые большому городу товары, можно было купить на Грабен. Здесь же, на Грабен, проходили церковные процессии и шествия, королевские празднества — очень уж привлекательна была улица для подобных мероприятий, соединившая Собор Святого Штефана и Хофбург.

Из-за этих помпезных и пафосных мероприятий, Грабен облюбовали богатые горожане, начавшие застраивать улицу домами, роскошными дворцами и открывать дорогие лавки.

До середины 19 века Грабен была площадью, но сначала были убраны здания, отделявшие Грабен от Кольмаркт, а чуть позже открылся вид на Собор Святого Штефана и получился выход к Шток-им Айзен-Плац.

Именно в 19 веке Грабен приобретает современный вид. Перестройка и реконструкция улицы получила название «Регулирование Грабена».

В 70-х годах 20 века Грабен становится пешеходной улицей. На улице открывается множество магазинов и кофеен. Если свернуть с Грабен на Кольмаркт, то совсем недалеко будет императорская кондитерская «Демель».

Чумной столб (Пестзойле).

Колонна Святой Троицы. Построена в конце 17 века, в ознаменование избавления Вены от чумы, по приказу императора Леопольда Первого (надо сказать, сбежавшего из Вены во время чумной эпидемии). На вершине колонны статуя императора, молящегося Святой Троице. Сначала колонна была построена из дерева, но вскоре ее переделали в мраморе. Эпидемя чумы свирепствовала 2 года, забрав 12 000 человек. И нет бы догадаться строить бани, по примеру русских людей, и в приказном порядке заставить жителей заняться гигиеной, чтобы остановить страшные эпидемии. Но в Европе предпочитали молиться во избавление и ставить благодарственные колонны, помогавшим святым. А новые волны опустошительных болезней выкашивали и выкашивали города, забирая до 99 процентов от заболевшего населения и проносясь по городам и странам со скоростью лесного пожара.

Ставились Чумные столбы над чумными рвами, в которых в общих могилах хоронили умерших от «Черной оспы» специальные «чумные команды», набиравшиеся из тех, кто выжил после болезни и тех, кто был приговорен к повешению, но выпущен из тюрем для помощи «чумным командам».

Есть и еще одна версия появления «Чумного столба», правда, не знаю, насколько она верна. Вроде бы иезуитская церковь имела в виду ересь, во избавление от которой и ставили эти столбы. Вполне может быть и так — времена были темные, смутные, мрачные…

Фонтаны на Грабен.

На Грабен, недалеко от Чумной колонны, расположены два фонтана, названных в честь самых почитаемых святых в Австрии — «Йозефсбруненнер» и «Леопольдсбруннер».

Расположены они на месте колодцев, откуда забирали воду при тушении пожаров до 17 века. В конце 17 века, по приказу императора Леопольда Первого, на месте колодцев появились фонтаны. Фонтан «Леопольдсбруннер» украшен фигурой Святого Леопольда, покровителя Австрии и покровителя самого императора.

От Грабен отходит много боковых улочек, на изучение которых может уйти не один день, но смотреть их или не смотреть, сворачивать с главной туристической улицы, или не сворачивать — решать вам. Мы не могли сдержать своего любопытства и сходили с проложенного маршрута, сворачивая то на одну, то на другую улицу и удлинняя таким образом себе дорогу почти до бесконечности. Но именно в этих незапланированных блужданиях и появилось ощущение Вены, которое я так бережно храню в душе…

Петерскирхе, церковь Святого Петра.

Если пройти чуть дальше Чумного столба и посмотреть направо, то в коротеньком и широком переулке, куда заворачивают многочисленные фиакры, можно увидеть красивейшую церковь — Петерскирхе, расположенную на крохотной Петерсплац.

Церковь Святого Петра — старейшая в городе. Самый первый вариант церкви был возведен в 4 веке, на месте казарм римского лагеря Виндобона, и от нее давно уже ничего не осталось.

Есть версия, что Петерскирхе была заложена в 8 веке Карлом Великим, уже в готическом стиле, но точных доказательств этого нет. Как впрочем, и точных опровержений — их тоже не нашли. Остается решить для себя — верить или не верить этой легенде.

Первое упоминание в документах о Петерскирхе относится к 12 веку. Но в 17 веке пожар уничтожает церковь. В 18 веке церковь подверглась основательной реставрации, но с сохранением первоначального облика.

Если оценивать Петерскирхе внешне, то велик риск пройти мимо, не зацепившись взглядом за скромный фасад под покрытой благородной патиной куполом. То, что открывается взорам вошедшим в церковь — превосходит все ожидания и вызывает восторг и восхищение!

Если повезет, то можно попасть на службу, так как церковь действующая. Но и просто побродить-повосхищаться тоже стоит.

Внутри церкви — овальный зал с неглубокими нишами и алтарями. В алтарях хранятся произведения знаменитых живописцев, писавших свои работы в стиле барокко. Высота главного купола — 56 метров!

В церкви есть: вестибюль с музыкальным органом, главный алтарь, кафедра, 6 часовен с мощами святых, рельеф Карла, статуи св. Михаила и св. Петра, вход в склеп под церковью.

В церкви много изображений Пречистой Девы Марии — на алтаре, на потолочных фресках, в боковых алтарях. Выполены они известными художниками.

В церкви есть орган (1903 год).

На сайте Петерскирхе есть расписание концертов органной музыки, поэтому подгадать к началу концерта совсем не сложно. Орган Петерскирхе признан одним из лучших в Австрии!

Исполняются произведения великих композиторов — Бах, Гайдн и, кончно же, Моцарт. Длятся они около 30 минут, но расписание я не пишу специально, вдруг что-то изменится и получится, что я ввела вас в заблуждение. Лучше все же уточнить, введя свои даты визита в Вену. Концерты совершенно бесплатны.

Над кафедрой — балдахин с Ангелами и Святой Троицей.

В церкви настолько красиво и настолько интересно, что невольно забываешь, где ты находишься, увлекшись осмотром красивейших картин и скульптур.

Есть в Петерскирхе таблички у каждой картины, информирующие кто, когда и кем изображен. На входе можно взять буклетик, где на немецком языке написано много информации. А потому не могу не выразить своей признательности дочери, помогавшей мне перевести всю информацию, изложенную добрыми австрийцами — если бы не ее помощь, я не смогла бы разобраться в хитростях немецкого языка…

В западном своем конце улица Грабен упирается в перепутье. Если пойти налево — попадешь на Кольмаркт, с которой — на Михаэлерплац и к Хофбургу. Если пойти направо — попадешь на Тухлаубен. Хочу сразу сказать, что мы ходили и налево, и направо, так и не решившись выбрать приоритетное направление — уж больно хороши оба!

Но сначала повернем на Тухлаубен, то есть направо…

С улицы Тухлаубен поворачиваем на Штайндльгассе.

Доходим до угла Штайндльгаасе и Паризьергассе.

И выходим на Юденплац (Еврейская площадь).

Старая площадь во Внутреннем городе много столетий была центром еврейской жизни в Австрии во времена Средневековья. Расположена рядом с площадью Ам-Хоф.

Свою историю площадь ведет с тех времен, когда евреи начали обживать Вену в середине 12 века. Это были в основном торговцы, банкиры, ученые. Первый погром случился в 15 веке, из-за того, что евреи города поддержали гуситов Чехии. Евреев сожгли на костре, после чего численность населения квартала уменьшилась. В это же время квартал получил свое имя — Юденплац, которое сохранилось до сегодняшнего дня.

Еврейский квартал рос, расширившись до Грабен, Тухлаубен и церкви Святой Марии. Только в сторону Ам-Хоф квартал ограничивала площадь.

При помощи еврейского капитала к концу 18 века Вена становится самой важной торговой метрополией Священной Римской Империи и Иосиф Второй издает патент о терпимости, первый документ в направлении еврейской эмансипации.

Сейчас на Юденплац расположены здания Конституционного и Административного судов Австрии.

На Юденплац есть свои достопримечательности.

Под площадью находятся руины подземной средневековой синагоги.

Скульптура Готтолда Эфраима Лессинга.

Выдающийся немецкий поэт и драматург, теоретик искусства и литературный критик, основатель немецкой классической литературы и массон. Сочинил драму, ставшую проповедью человечности и веротерпимости.

Памятник открыли в 1935 году, но через 4 года нацисты переплавили его. Второй раз памятник создали в середине 20 века, а чуть позже памятник был перенесен на Юденплац.

На месте этого памятника и был костер, на котром сожгли евреев в 15 веке…

Мемориал жертвам Холокоста.

На памятнике выбиты имена 65 000 австрийских евреев, убитых нацистами в период с 1938 по 1945 годы. Называется памятник «Безымянная библиотека» и символизирует тысячи непрожитых жизней, что так напоминают непрочитанные книги…

«Кирпичики» этого мемориала — корешки книг, обращенные от зрителя, названий книг не видно, все одинаковы, все закрыты на вечные времена…

Спереди памятника — массивные двойные двери, закрытые наглухо. На основании двери — памятная надпись, звезда Давида и перечень концлагерей, в которых уничтожали австрийских евреев. Люди убивали других людей, придумав тысячи причин, объясняющих необъяснимые поступки…

Цветы, свечи… И очень-очень тихо…

С появлением этого памятника (1966 год) площадь стала местом памяти и скорби.

С Юденплац поворачиваем на Дратгассе.

С Дратгассе мы завернули на Ледерер-Хоф, заинтересовавшись симпатичными домами и красивыми вывесками.

И с Ледерер-Хоф выходим на чудеснейшую площадь Ам-Хоф!

Про Ам-Хоф я уже рассказывала и, поверьте мне, большого труда мне стоит промолчать в этот раз, не объяснившись еще один раз в любви к этой площади! Возвращались мы на Ам-Хоф не единожды, каждый раз открывая ее себе по-новому, погружаясь к круговерть ярмарочной суматохи, запахов и вкусов и пытаясь прислушаться к шепоту истории, которой дышит площадь…

И нежная лаванда, подарок Ам-Хоф, стоит в вазочке, наполняя дом ароматами путешествия и Венских каникул, и маленький ангел подмигивает, обещая, что все получится…

На площадь Ам-Хоф можно выйти другим путем, не менее красивым, более историческим и очень интересным!.

С Грабен переходим на Наглергассе.

Улица Наглергассе обязательна для посещения уважающему себя путешественнику! По своей сути, это даже не улица, а скорее, переулок. Сделав пару шагов с шумной туристической Грабен, вы перенесетесь в иную эпоху, где время запуталось, потерялось в веках, да так и не стало разбираться, какой на дворе век нынче…

Улица была заложена в середине 16 века, имя ей дали самое простецкое «Переулок игольщиков», ибо жили здесь и торговали производители портновских иголок.

Неширокая, всего 10 метров, старинная, застроенная домами 16 — 17 веков, пешеходная, на ней вы не встретите машин и фиакров, да еще и выведет вас улица к сохранившейся стене древнеримского Виндобона!

Здесь нет шикарных магазинов и роскошных витрин, но много маленьких уютных кофеен. По Наглергассе не ходят толпы туристов под предводительством бодрых гидов, но неспешно бредут парочки, замирая перед чудесной лепниной, украшающей стены и окна домов, да фанатики-фотографы зависают в самых несуразных позах, чтобы поймать в кадр всю прелесть Наглергассе…

Если вы были в Вене, но так и не завернули на Наглергассе, вам нужно непременно вернуться и восполнить этот чудовищный пробел!

Как-то обошла я в своей подготовке к путешествию эту улицу, а может, муж целенаправленно утаил ее от меня? Но в это день, совершенно заинтриговав и подогрев мое любопытство, он взял меня за руку и сказал: «Пойдем, я покажу тебе настоящую Вену! Ты встретишься с Историей и вы будете болтать, пока не закончится Наглергассе!»

Так и получилось… И Старая Вена рассказала мне столько историй…

Наглергассе выходит на Ам-Хоф. А мы по улице Хайденшусс дойдем до площади Фрайунг.

Шотландская церковь — Шоттенкирхе.

В 12 веке Генрих Второй, герцог Австрии, поселил в Вене монахов-шотландцев. На самом деле «шотландцы» были ирландцами. Но поскольку Ирландия именовалась во времена Средневековья — Великая Шотландия, то и выходцы из нее были «шотландцами» для всей Европы. Ну, а обители, основанные ирландцами так и остались по сей день «шотландскими».

Тогда же, в 12 веке, «шотландцы» строят первую церковь в Вене, где и был похоронен Генрих Второй.

Храм становится пристанищем пилигримов и рыцарей-крестоносцев, проходящих через Вену в Иерусалим.

В 13 веке произошел пожар, погубивший Шоттенкирхе.

В 15 веке Альбрехт Второй отобрал церковь у «шотландцев» и передал ее бенедиктинцам, сохранив прежнее название.

В 17 веке церковь горит снова, теперь от удара молнии.

И снова церковь отстраивают, сохранив то, что удалось спасти. Алтарь 15 века уцелел, сохранились и изображенные на алтаре картины Старой Вены 15 века.

После осады Вены турецкими войсками церковь опять восстанавливали.

Нынешний свой облик церковь обрела в 19 веке.

Попасть внутрь церкви нам так и не удалось. Перед церковью устанавливали киоски для Рождественской ярмарки, суетились рабочие и все подходы были перекрыты…

Выходим на Шоттенгассе и идем к парку Зигмунда Фрейда.

Находится парк между Венским университетом и Вотивкирхе. В университете, на медицинском факультете, учился студент Фрейд, было ему всего 17 лет. Окончив учебу, Фрейд остался на кафедре доцентом, а потом получил степень доктора. Бюст Фрейда стоит в центральном дворе университета, а парк, расположенный рядом, назван в честь ученого в 1984 году. Летом, говорят, в парке полно народа. Но мы увидели его пустынным, облетевшим и засыпанным подсохшей желтой листвой…

Если кто-то интересуется жизнью Фрейда, то рядом музей, открывшийся в доме, где жил Фрейд (Берггассе, 19).

Церковь Обета — Вотивкирхе.

Римско-католическая церковь, расположена на Рингштрассе рядом с Венским Университетом. Является одним их важнейших неоготических религиозных памятников в мире.

Высота церкви Обета — 99 метров.

Построена в середине 19 века, по инициативе брата императора Франца-Иосифа — эрцгерцога Максимилиана, в благодарность за спасение молодого императора при покушении на него.

18 февраля 1853 года венгерский портной сделал попытку убить императора, напав на него с ножом. Попытка не удалась, нож воткнулся в пуговицу, после чего Максимилиан начал собирать средства на возведение церкви напротив Мелькер-Баштай, где все и произошло. На призыв откликнулось 300 000 жителей Империи. В конкурсе на лучший проект победил молодой архитектор Генрих фон Ферстель.

Первый камень в основание церкви Обета заложил сам император Франц-Иосиф, в знак благодарности за чудесное спасение.

Церковь строилась 20 лет, внутренняя отделка продолжалась еще 3 года. Освящена Вотивкирхе в день серебряной свадьбы императора 24 апреля 1879 года.

В то время Вотивкирхе была одним из первых зданий, построенных на Рингштрассе. По приказу императора, церковь стала католической гарнизонной церковью Вены и служила солдатам, прибывшим в город после революции 1848 года.

Самая масштабная реставрация церкви проводилась после Второй мировой войны, но белый песчанник, из которого построена Вотивкирхе, требует частых ремонтов. Поэтому какие-то фрагменты церкви всегда затянуты в леса. Из-за этого очень сложно сфотографировать церковь целиком.

Вотивкирхе очень хотелось посмотреть, так как она признана классической готической церковь, построенной с соблюдением всех канонов этого направления. Готические храмы вообще, мне очень нравятся своей возвышенностью, стройностью и неким стремлением в небеса, если допустимо такое сравнение. А их башни, изящные и стройные, заметные издалека, для меня стали символами многих европейских городов.

У церкви Обета есть все основные признаки готики:

— Фасад с двумя изящными башнями

— Портал со скульптурной галереей перед ним

— Пропорции центрального и боковых порталов один к двум

— Верхний фронтон нефа с окном-розой

— Башенки и шпили

— Опоры, подпоры, перемычки

Возможно, специалисты назовут еще много пунктов, но я в этом вопросе дилетант, увлеченный красотой готических соборов, поэтому не судите строго.

Общепризнано, что церковь сочетает в себе абсолютную гармонию пропорций и единства стиля всех необходимых элементов. И увидеть такое воочию хотелось очень и очень!

Внешне Вотивкирхе поразила и впечатлила, это бесспорно! А вот внутри она проиграла, на мой взгляд, и более пышной Петерскирхе, и более старинному, даже я бы сказала, древнему Штефансдому, и совершенно фантастический Миноритенкирхе.

Но как бы то ни было, а именно церковь Обета стала самой настоящей, без каких-бы ни было примесей и отклонения стиля, готикой, даже Собор Святого Штефана не может похвататься этим.

И именно абсолютное соответствие готике требует тщательной реставрации церкви каждые 50 лет — самые непрочные и хрупкие именно готические соборы!

Впечатлили витражи, очень я люблю их разглядывать, восхищаясь тонкостью работы мастеров.

Бесспорно красив главный алтарь.

Орган церкви и великолепные своды.

Вотивкирхе — место для тех, кто неравнодушен к хрупкой красоте готики!

Вволю полюбовавшись изяществом церкви Обета, мы отправились дальше. Путь наш пролегал по району Альзергрунд.

Район Альзергрунд, девятый район Вены. Граничит с Внутренним городом. Присоединен к городу в середине 19 века.

По одной из версий, название района произошло от кельтского «Alt» — «холодный ручей», по другой — от славянского «Olsa» или «ольха». Вот и выходит, что красивое слово «Альзергрунд» переводися как «Ольховка»… Есть еще версия, что название района идет от названия речушки, протекающей в этом районе — Альзербах. Какая версия самая правдивая — решайте сами.

Район считается студенческим — самое большое количество учебных корпусов и студенческих общежитий Вены расположены именно здесь — Венский университет, Венский Экономический университет, Венский Медицинский университет.

В Альзргрунде расположен и очень известный французский лицей, я не переминула полюбопытствовать и мы дошли до него. Молодежь вокруг весело щебетала, перемешивая французскую и немецкую речь в совершенно неперевариваемый моим ухом коктейль с неповторимой мелодикой слов.

В Альзергрунде много музеев, в том числе и музей Фрейда, Шуберта, музей денег, многочисленные медицинские музеи (Паталого-анатомический музей в Башне дураков, Стооматологический музей, Фармацевтический, Аптекарский, музей Истории медицины, музей судебной медицины) — занятий хватит не на один день, если обходить все, с толком и расстановкой разглядывая экспонаты.

Район считается центром венского здравоохранения, его еще назыавают «районом врачей» и если вам надо поправить здоровье, то вам сюда.

Список ученых, композиторов, писателей, художников и прочих выдающихся венцев, проживавших в этом районе столь внушителен, сколь же длинен, потому приводить его здесь просто нереально.

В районе открыто больше 10 различных театров и Венская народная опера.

И, конечно же, рестораны, магазины тоже представлены в очень большом ассортименте!

Туристов здесь мало, зато можно посмотреть, как живут самые простые венцы, спеша утром по своим делам и возвращаясь домой вечером.

А мы тем временем, за неспешными разговорами и откровенным любованием венскими красотами, вышли на Фюрстенгассе, к дворцу Лихтенштейн.

До 1938 года, когда Гитлер на балконе Нойербурга объявил аншлюс, семья Лихтенштейнов предпочитала жить в Вене. После печальноизвестного события Лихтенштейны перебрались в Вадуц, сделав свой тамошний замок своей основной резиденцией. До самого начала Второй мировой войны семья не разрывала свои связи с Австрией, слишком много связывало семью с государством: замок Лихтенштейнов в Нижней Австрии, десятки других, помельче, замков, разбросанных по всей Австрии, служба у Габсбургов — все это не позволяло оборвать все связи и контакты.

Во время Второй мировой войны князь Лихтенштен сохранял нейтралитет, а иногда и позволял себе демонстративные жесты: нацисты запретили евреям посещать музеи, в ответ на это Лихтенштейн совсем закрыл свой «Садовый дворец», бывший самым старым публичным музеем Вены. В отместку нацисты запретили Лихтенштейнам вывозить свои коллекции за пределы Третьего Рейха, сделав исключение только для фамильных портретов и пейзажев с фамильными замками. Не растерявшийся князь вывез «Мужской портрет» Рафаэля, прикрепив его к крыше кадиллака и рассказывая пограничникам, что это портрет его прапрадедушки. Один из пейзажей эпохи ренессанс был опознан пограничниками как место, где Лихтенштейны отродясь не жили, тогда князь устроил целое представление, бранясь и негодуя, что идиоты-искусствоведы ничего не соображают в картинах и надули его, совершенно напрасно получив свое жалование…

Во время и после Второй мировой войны Лихтенштейны лишились более 80 процентов своих владений в Европе. И только уникальная коллекция картин, уходя от бомбежек, обстрелов, экспроприаций и мародеров добралась до Вадуца, совершенно не пострадав!

После войны безденежье и нужда вынудили Лихтенштейнов продать часть коллкекции. Сейчас большая часть собрания возвращена в Вену. И то, что и сейчас мы имеем возможность насладаться созерцанием бессметрных и великих полотен — заслуга бесстрашных и находчивых Лихтенштейнов!

Дворец задуман принцем Андреасаом Первым фон Лихтенштейном в качестве летней резиденции семьи и построен в начале 18 века, в стиле барокко.

Семья Лихтенштейн была одной из самых богатых в Вене, и дворец по праву заслужил славу одного из самых красивых. Фрески писал Андреа Поццо, расписавший купол в Иезуитенкирхе. Росписи дворца и лепнина выполнены величайшими мастерами того времени. Во дворце собрана уникальная библиотека.

В начале 19 века семья открыла свою частную коллекцию для публики. Во время Второй мировой войны коллекция была вывезена из дворца. После продолжительного ремонта дворец был открыт для посещений в 2004 году.

В коллекции музея полторы тысячи полотен: не менее 30 картин только Рубенса, а еще Рафаэль, А. ван Дейк, Рембрант.

Коллекция мебели, бронзы, оружия, гобеленов, фарфора. В кабинете Бадминтон собрана самая дорогая в мире мебель.

Среди тех, кто всерьез «болеет» любовью к фотографии, Лихненштейн славится своими огромными окнами, в которых в ясный летний день шикарно отражается голубое небо, редкие облака и солнечные блики. И сфотографировать отражения в окнах Лихтенштейна, как оказалось, мечтают многие. В конце ноября я особо не надеялась на голубые небеса и готова была удовольствоваться серенькими. Что и пришлось сделать… Шика особого не получилось, но факт того, что «и я там был» и «я снимал» имеет место быть!

Летом вокруг дворца цветут чудесные розы, увы и ах — ноябрь не самый цветочный месяц, и знаменитые венские розы я видела только в цветочных магазинах, да в саду Шенбрунна…

При дворце есть парк, открытый для всех желающих — гуляли мамы с колясками, спортсмены-физкультурники бегали по дорожкам от ожирения и инфаркта, гуськом за строгой учительницей топотали школьники и степенные пожилые фрау прогуливались с видом владелиц всех этих поместий, благожелательно посматривая на непрошенных гостей парка…

Для тех, кто осматривает дворец и сады Лихтенштейн самостоятельно, есть подробная карта-схема на входе и много буклетиков во дворце.

Вроде бы, фотографировать на первом этажне и в библиотеке не запрещено, но кто их знает — еще обидятся, лучше убрать фотоаппараты от греха подальше. Да и наслаждаться красотой лучше не отвлекаясь на репортаж с места событий…

Время, которое нужно выделить на осмотр дворца, сложно рассчитать — если вам понравится, вы не сможете убежать быстро, ну, а если красоты Лихтенштейнов вас не потрясут, то всегда можно завершить осмотр экспозиции дворца и бежать дальше.

Если ехать во дворец Лихтенштейна от Оперы или Ратуши, то удобнее всего добираться на трамвае D, который идет в сторону конечной. На любой остановке от Оперы до Ратуши можно сесть в трамвай и доехать до дворца (остановка Бауернфельдплац) .

Соответственно обратно уезжать с той же остановки, на том же трамвае, в сторону Ринга, до нужной вам достопримечательности.

Вот такой выдался еще один день в Вене. Мы уезжали из дворца, пресыщенные впечатлениями и эмоциями, жалея, что закончился еще один день таких маленьких, но таких насыщенных венских каникул. Хотелось задержаться в Вене, чтобы успеть посмотреть все-все-все…

Впереди ждал новый день, новые впечатления, новые приключения! А значит — продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия