Моя прекрасная Вена. Часть IV. Средневековая Вена

Слева будет Еврейская община и старая синагога. Попасть в нее нам не удалось по причине раннего часа. На входе поставлена рамка с металлодетектором, для всех входящих предусмотрен строгий досмотр — не в самые простые времена мы живем.

Повернув направо, мы попали на Юденгассе (про нее я рассказывала в своем отчете об Ам-Хоф).

Юденгассе ведет к старейшей церкви в Вене — Рупрехтскирхе.

Церковь посвящена Святому Рупрехту Зальцбургскому, покровителю торговцев солью. Постройка датируется между 796 и 829 годами. Легенда гласит, что церковь была основана товарищами Рупрехта, когда он был епископом Зальцбурга. Первое упоминание о Рупрехтскирхе относится к началу 13 века. Эта церковь была центром города и основным храмом, в котором проводились все важные и значимые обряды до того времени, пока не появился Собор Святого Штефана.

В 13 веке церковь значительно пострадала после пожара и была частично перестроена.

На Рупрехтскирхе сохранились самые старые стекла в окнах (конец 14 века) и самые старые колокола (конец 13 века).

Здесь заканчивается так называемый «Бермудский треугольник» Вены.

От Рупрехтскирхе возвращаемся назад по Юденгассе на Хоэрмаркт.

Хоэрмаркт — «Высокий рынок». Когда-то здесь располагался центр Римского лагеря Виндобона (1 век н. э.). В доме номер 3 можно посмотреть раскопки древнеримских руин. Когда-то на этой площади судили, наказывали и казнили виновных.

В началу Второй мировой войны на Хоэрмаркт находились самые богатые и пышные особняки. В 1945 году от площади не осталось почти ничего, особняки канули в лету…

На Хоэрмаркт воздвигнут фонтан Иосифа.

Расположен он на том самом месте, где император Леопольд Первый велел возвести монумент в честь своего сына, будущего Иосифа Первого, вернувшегося целым и невредимым с войны за испанское наследство (начало 18 века) и в благодарность Святому заступнику Иосифу. Этот фонтан называют еще и свадебным, так как в центре расположена скульптурная группа, изображающая свадьбу Иосифа и Марии. Современная версия фонтана появилась почти через 30 лет после открытия первой, выполненной из дерева.

Слева от фонтана распоожены красивейшие анкерные часы — Анкерур.

Часы расположены на высоте второго этажа, между двумя зданиями, образуя арку. Специально для этих часов был сконструирован проход между зданиями, в который стрятали механизм.

Автор часов — художник и скульптор Ф. Матш, создавший их в начале 20 века для страховой компании «Анкер», что в переводе звучит как «Якорь». Поэтому часы называются Анкерными или Якорными — оба названия правильные.

Поспеть к часам лучше всего ближе к полудню, ровно в 12 часов они покажут настоящее представление. Длится оно 15 минут и за это время перед вашими глазами пройдет вся история Австрии.

12 фигур проплывут мимо циферблата. 12 самых важных исторических персон. Здесь будет император Марк Аврелий. Император Карл Великий — основатель Австрийского государства. Герцог Леопольд Шестой с супругой Теодорой Византийской. Вальтер фон дер Фогельвейде. Король Рудольф Первый с супругой Анной. Архитектор собора Ганс Пуксбаум. Император Максимилиан Первый. Бургомистр А. фон Либенберг. Граф Рюдигер фон Штархемеберг. Принц Евгений Савойский. Мария Терезия — императрица, с супругом Францем Первым Лотарингским. Композитор Иосиф Гайдн. Сопровождает этот парад мелодичная музыка той эпохи.

Сбоку, на уровне глаз, есть таблички с пояснениями, какой исторической личности принадлежит какой час суток. Ну и прочитать, кто перед вами проплывает тоже интересно.

Если не получается попасть на полный парад, можно посмотреть как каждый час сдвигается одна фигурка, уступая место следующей. Но, конечно, сам парад, намного зрелищнее!

На самих фигурках прикреплен текущий час, а минуты нанесены на горизонтальной шкале под ними — разобраться совсем несложно!

Ну, а если смотреть на привычный циферблат вам все же привычнее, то стоит пройти в арку под часами и оглянуться назад, как мудреные анкерные часы станут привычным и знакомым с детства циферблатом. Готовясь к путешествию в Вену, мы так и не нашли фотографию обратной стороны этих часов. А она тоже красива!

Дальше проходим под аркой часов, выходим на Бауэрмаркт.

Здесь мы набрели на ресторанчик с удивительно знакомым названием.

А говорят нет у нас брендов! Есть, и какие узнаваемые. Ресторанчик, понятное дело, оказался с русской кухней, внутри виднелся солидный самовар, висело меню с привычными нам названиями блюд, написанными на латинице, но заходить мы не собирались по причине раннего часа и вполне сытного отельного завтрака.

Мы пошли дальше.

Поворачиваем на Флейшмаркт.

Флейшмаркт или Мясной рынок появился в Вене в середине 12 века, с переселением греков, торговавшими здесь продуктами. С той далекой поры многое изменилось и теперь на Флейшмаркт никто не торгует, тем более мясом. Расположены здесь в основном рестораны и бары.

Один из ресторанов — живая легенда. Ему уже более пяти столетий! Это «Griechenbesl» или «Греческая таверна».

Имен у этого ресторана было много — «Желтый орел», «Под красной крышей», «Золотой ангел», а потом опять вернулись к «Греческой таверне». А золотого орла на входе так и оставили висеть, сама видела. Но знаменит ресторан, прежде всего, своими посетителями. Здесь бывали и пивали Шуберт, Штраус, Брамс, Цвейг, Шаляпин, Твен, Вагнер. И именно в этом заведении появилась на свет знаменитая песня «Ах, мой милый Августин», автор которой так любил бывать в «Греческой таверне»! Первое упоминание о ресторане датируется 1500 годом. Работает он и сейчас, цены вполне приемлимые, столик лучше бронировать заранее и можно это сделать по интернету, если вы хорошо владеете немецким языком.

В ресторане, расположенном в подвале, есть несколько комнат — Круглая, Марка Твена, Карлсбадская, Бидермайеровская, Музыкальная, Цитры — можно выбрать, где вам понравися больше.

Информацию собирала, когда решала, какое из заведений Вены достойно отмечания моего дня рождения, столик бронировала дочь по интернету, ей что на немецкий, что на русский язык — разница невелика.

Архитектурное украшение площади — Греческая православная церковь — Грешихе-кирхе.

Здание построено в середине 19 века в псевдовизантийском стиле, по инициативе греческой православной общины. В 1963 году церковь стала Кафедральным собором греческой православной епархии в Австрии.

Интересен фасад церкви, выполненный из двуцветного кирпича и напоминающий узорчатую шкатулку и декор позолоченными резными арками. В украшении внутреннего убранства церкви преобладает тоже золото.

В доме номер 5 есть подвал, в котором располагается музейчик восковых фигур эпохи Габсбургов.

Напротив Грехише-кирхе находится отель «Австрия», заблудиться и проскочить мимо просто невозможно.

По Флейшмаркт идем до Постгассе, гле расположен основной почтампт Вены. Здание из себя совершенно ничего интересного не представляет и мы его даже не сфотографировали, используя лишь как ориентир на местности. Но если вы любите отправлять открытки себе домой из отпуска или друзьям-знакомым, то стоит зайти именно сюда, чтобы написать и отправить привет из Вены. Многие мои знакомые любят получать по приезду открыточку из города, где они побывали совсем недавно.

Направо, на Постгассе, 8 расположена церковь Святой Барбары.

Церковь принадлежит униатской украинской греко-католической церкви. Это центр украинской жизни в Австрии.

Идем дальше, закручивая лабиринт старых улиц Вены. Вообще, вокруг настолько интересно, что все время хочется свернуть с маршрута, заинтересовавшись боковыми улицами, настолько узкими и настолько симпатичными, что любопытство и любознательность вопили во весь голос, требуя тщательного исследования всех-всех закоулочков. Приходилось уговаривать саму себя и обещать вренуться еще раз, когда-нибудь, обязательно…

С Постгассе поворачиваем на Шонлатернгассе.

Шонлатернгассе проходит от Зоннефельдгассе до Постгассе. Рядом расположена церковь Иезуитов — Иезуитенкирхе. В средние века это была улица «Кавалеров Святого Креста», рядом находился «Двор Святого Креста», куда и сегодня ведет дорога через арку.

Свое нынешнее название улица получила в конце 18 века и переводится Шолатернгассе, как «Переулок красивого фонаря». Имеется и сам красивый фонарь, в доме номер 6 (правда, на улице висит всего лишь копия фонаря, оригинал находится в Городском музее Вены).

Есть на этой маленькой улочке и еще одна достопримечательность — «Дом Василиска».

Дело было в 13 веке. Из колодца, что всегда был возле дома, вдруг стало отвратительно пахнуть. Спустившийся в колодец человек, дрожал от ужаса и побелевшими губами поведал, что в колодце поселилось чудовище, похожее на страшную птицу с телом жабы. Ученый лекарь определил по описанию, что в колодце поселился Василиск, превращающий в камень любого, кто осмелится на него посмотреть. Тогда владелец дома, он же местный пекарь, пообещал щедрую награду любому, кто избавит улицу и колодец от страшного Василиска. Подмастерье пекаря, давно «положивший глаз» на красавицу-дочку пекаря, вызвался спасти всех от чудовища, а в качестве награды попросил руку дочери. Рука была обещана, и отважный подмастерье поспешил спасать город. Юноша взял с собой только зеркало и этого ему хватило для победы — Василиск посмотрел на свое отражение и… Окаменел! Пекарь сдержал свое слово, свадьбу сыграли. А на доме установили изображение Василиска.

Неподвижная фигура Василиска установлена на фасаде здания номер 7, которое так и называют «Дом Василиска». И сидит Василиск как раз под светом Красивого фонаря — все очень рядом!

На стене дома, где в нише сидит Василиск, чуть ниже — изображение хитреца, спасшего округу от чудища, а еще ниже — текст старинной легенды.

На этой же улице, в доме номер 9 — Старая кузница, она отмечена вывеской-ключом.

Тема Василиска обыграна со всевозможными вариациями в ресторанчиках вокруг Дома с Василиском и встречается изображение этого чудовища на улочке очень часто.

Шотлатернгассе часто изображают на почтовых марках и открытках, и улица давно стала символом Вены и местом, обязательным для посещения туристами.

Рестораны и магазины на улице работают до поздней ночи, и увидеть ее без огромных толп можно только ранним утром. Правда, в ранний час закрыты и магазины и, тем более, рестораны.

С Шотлатернгассе поворачиваем налево и выходим на Зонефельдгассе и идем к церкви Иезуитов.

Церковь Иезуитов, Иезуитенкирхе, Университетская церковь. Создана в начале 17 века, в момент слияния факультетов теологии и философии Венского университета. В капелле храма хранится образ Святой Екатерины — покровительницы наук.

Иезуитенкирхе считается лучшей по внутреннему оформлению церковных зданий Вены. Особенно знаменита роспись потолка — на плоскости создана абсолютная имитация купола, причем настолько достоверно, что поверить в то, что на самом-то деле купола нет — невозможно. Сам А. Поццо, расписавший купол, похоронен в крипте Иезуитенкирхе. Церковные скамейки и кафедра датируются началом 18 века, исповедальня — 17 век, фрески на сводах нефа — 19 век. Внутреннее убранство — розовый мрамор колонн и позолота. И конечно, я рвалась посмотреть на это чудо своими глазами, но… То ли по раннему часу, то ли еще по каким неведомым мне причинам, в Иезуитенкирхе в тот момент вход был закрыт. Просто не повезло! Хотя, я думаю, что Вена намекала мне, что надо будет вернуться, что я сделаю с великим удовольствием!!!

Будете в Вене — непременно загляните в Иезуитенкирхе, все, кому повезло побывать в ней — в полнейшем восторге!

Рядом с церковь находится Иезуитский Университет, ныне Академия наук.

Основан он в 1365 году герцогом Рудольфом Четвертым и является одним из старейших университетов Европы и старейшим немецкоязычным университетом в мире. Ныне существующее здание было построено по заказу Франца Первого (середина 18 века). Его парадный зал считается лучшим в стиле рококо в Вене. Впоследствии здесь была открыта Императорская Академия наук с подачи Г. Лейбница (середина 19 века).

И Иезуитенкирхе, и Академия наук стоят на небольшой площади Игнаца Зайпеля.

От Иезуитенкирхе идем дальше. Повернув направо выходим на Бакерштрассе и идем до Эссигассе.

Если вы к этому времени проголодались и пришла пора пообедать, то пройдя по Бакерштрассе до дома номер 6, вы попадете в знаментый ресторан «Фигльмюллер», где можно отведать настоящего венского шницеля, свисающего с тарелки и не менее знаменитого картофельного салата на гарнир. В высокий сезон в ресторан выстраивается весьма внушителная очередь и столик лучше бронировать заранее. В ноябре ажиотаж спал и можно было заходить без очереди и томительного ожидания свободного столика. Но даже в эти дни ресторан не пустовал. Подробнее о ресторане «Фигльмюллер» я написала здесь, повторяться не буду.

«Фигльмюллеров» два ресторана, с одной кухней и разными залами. Если с Эссигассе повернуть на Вольцайле, то в доме номер 5 — второй ресторан «Фигльмюллер», 1905 года рождения. В него очередь длиннее, но поскольку кухня одна, то смысла стоять в ней я не вижу.

Итак, идем по Эссигассе, пересекаем Вольцайле, выходим на Штробельгассе, пересекаем Шуллерштрассе и направляемся на Домгассе (Соборная улица).

Читая это кажется, что запутаться во всех этих штрассе, гассе и прочих улицах проще простого. На самом деле, стоит всего лишь взглянуть на карту Вены, чтобы сразу распутаться. Все история моего рассказа крутится на очень небольшом пятачке, с которого очень хочется свернуть на боковые улочки, чтобы исследовать и их. В общем-то, можно поступить и так, только следует учесть, что время экскурсии удлинится ровно настолько, насколько силен окажется зуд первооткрывательства. Мы возвращались на эти улицы в наших прогулках по Вене и, пожалуй, изучили все боковые повороты, получая огромное удовольствие от знакомства с прекрасной Веной.

Продолжаем.

Домгассе, 5. Дом Моцарта.

В Вене существовало не меньше дюжины квартир Моцарта. Но на сегодняшний день сохранилась всего одна, на Домгассе, 5, где Моцарт жил с 1784 по 1787 годы.

На втором этаже роскошная квартира — четыре комнаты, два кабинета и кухня. Моцарт был не только талантливым композитором, про которого говорили, что его рукой движет сам Бог, но и имел слабость к роскоши — наряды, квартиры, клавесины, все впечатляло изяществом. В этой квартире он прожил дольше всего и, пожалуй, это были самые счастливые годы его жизни. Именно здесь, на Домгассе, была написана «Свадьба Фигаро» и огромное колическтво призведений. Второе название дома — «Фигаро-хаус».

Сегодня, помимо квартиры Моцарта на втором этаже, три выставочных этажа занимает музей композитора (с 2006 года). Многие легенды и тайны его жизни станут понятны после осмотра музея. Кроме, конечно же самой главной тайны — тайны его смерти. В музее есть аудио-гид на более чем 10 языках, в том числе и на русском.

Венские достопримечательности легко узнать и без карты. На таких домах всегда есть особое обозначение, облегчающее жизнь туриста. Здания, прославившиеся своей архитектурой, или историей, или проживавшей в них личностью, отмечены памятными досками в виде картушей из белого мрамора, с двойной W — первой буквой в слове «Вена» наверху и небольшим текстом, выполненным золотыми буквами. Венчают картуш ленты в цветах австрийского флага. Такие знаки будут часто мелькать на моих фотографиях и вы их без труда разглядите.

Здесь же, рядом с домом Моцарта, есть отель «Фигаро» и одноименный ресторан.

Гуляя по Домгассе, доходим до пересечения с Грюнангергассе, где стоит дворец Фюрстенберг.

Дворец Фюрстенберг.

В 16 веке на этом месте стояла церковь, в начале 18 века земля была выкуплена императорским советом и на этом месте было решено строить дворец. Дворец переходил из рук в руки, изменяя свой облик по прихоти своих новых владельцев. Последняя реконструкция датируется концом 20 века. Часть здания отдана под музей искусств, часть используется как многочисленные кабинеты.

Сворачиваем с Домгассе направо, на Грюнангергассе и идем до пересечения с Зингерштрассе.

Чуть левее и вглубь, на Францисканерплац, будет Францисканская церковь Святого Иеронима.

Францисканеркирхе — римско-католическая церковь францисканцев, готическая, с элементами ренессанса.

В конце 16 века городской совет передал францисканцам руины сгоревшего монастыря Святого Иеронима, основанного при кладбище, в 14 веке, на котором хоронили послушников монастыря и монахов, а позднее, богатых и именитых граждан. Францисканцы восстановили церковь, сохранив часть старой готической постройки, и в начале 17 века работы были завершены. Интерьеры церкви оформлялись до 18 века.

На площади перед храмом построен фонтан «Моисей» (конец 18 века).

Фронтон церкви венчает изображение Святой Троицы с тремя лицами. Впоследствии подобные изображения были запрещены церковными канонами и эта Троица является уникальной. У основания фронтона — скульптуры Святого Людовика Девятого Французского, святой Клары Ассизской, покровительницы женской линии францисканцев и Святого Иеронима с возлежащим львом (патрона ордена).

Интерьеры церкви выполнены в стиле барокко с элементами рококо. Главный алтарь расписан А. дель Поццо, который расписывал и Иезуитенкирхе.

На главном алтаре реликвия — «Мадонна с топором» (Грюнберг, 15 век). Есть предание, что Мадонну пытались сжечь протестанты, но огонь не причинил ей никакого вреда. Тогда протестанты попытались разрубить Мадонну, но топор застрял в левом плече Богоматери, не причинив ей никакого вреда. С тех пор статуя почитается чудотворной.

Во Францисканеркирхе есть старейший в Вене резной орган Иоганна Векерля (середина 17 века), на хорах за главным алтарем. Этот орган — главная достопримечательность Францисканеркирхе.

Выйдя из Францисканеркирхе, мы встретили трубочиста — самого настоящего, вернее, настоящую. Пока загадывали желание, пока схватились за фотоаппараты — трубочист чуть не ушел дальше, по своим трубочистским делам. А что успели поймать в кадр — дарю вам всем, спешите загадывать желание, говорят, они непременно сбываются, встреча с трубочистом приносит счастье!

Возвращаемся на Зингерштрассе и идем до Шток-им-Айзенплац.

По дороге можно заглянуть в магазинчики, где чего только нет для хорошей хозяйки и затейницы-кулинарки. И опять я привезла домой формочки для рождественской выпечки, чашечки и тарелочки, салфеточки и прочее, прочее, прочее…

Шток-им-Айзенплац. Здеь можно посмотреть на легендарный «Пень в железе».

И снова легенда! Сосчитать, сколько легенд собрала в себе Вена, просто невозможно! Наверное, это будет многотомный, но ужасно интересный трактат, прочитать который я бы не отказалась….

На углу Кертнерштрассе, в нише дома 3–4, расположена некая конструкция за стеклом, именуемая как «Пень в железе». Впервые этот пень упоминается в летописях 1533 года.

Когда-то здесь располагался двухметровый ствол дерева, в который на удачу вбивали гвозди. Длилось это не одно столетие. Деревом была ель, начавшая расти еще в начале 15 века, что подтверждает и проведенная в 20 веке экспертиза дерева. Первые гвозди были забиты в дерево до того, как его срубили, А уже в 1548 году дерево вмонтировали в сену дома.

Вокруг этого дерева ходит очень много легенд, датируемых 17 и 18 столетиями. Есть легенда, утверждающая, что это была последняя ель из священного древнего леса. Есть и другие легенды…

Однажды, ученик одного почтенного слесаря, возвращался в город, но задержался в дороге и подошел к городским воротам, когда они уже были заперты. Охранники потребовали плату за неурочный вход в город, денег у подмастерья не нашлось и отчаявшийся юноша вскричал, что он готов отдать свою душу дьяволу, чтобы попасть в город.

Неожиданно появился незнакомец, поинтересовавшийся, что же случилось с юношей, и тот поведал о своей беде первому встречному. Незнакомец ссудил подмастерье деньгами и обронил вскользь, что он может сделать его богатым и знаменитым, лучшим мастером по изготовлению замков в Вене. И всего лишь в обмен на душу… Уговор был подписан с одной оговоркой — если подмастерье пропустит хотя бы одну воскресную службу в соборе — душа переходит к дьяволу (понятно, что незнакомец был именно им!). Так и решили. Договор был подписан, юноша попал в город.

На следующее утро, в мастерской появился заказчик с необычным заказом — изготовить железный обруч для дерева, что стоит возле собора Святого Штефана и замок, который никто не сможет открыть.

Мастер сразу признался, что эдакое ему не по плечу. Но незнакомец указал на подмастерье и велел ему выполнить свой заказ.

Через час железный обруч был готов. Готов был и магический замок. На дерево у собора был повешен обруч и заперт на замок. Заказчик забрал ключ и исчез. Все это происходило на Шток-им-Айзенплац. В этот день юноша стал знаменит и известен всей Вене. Обещание дьявола было выполнено.

С той поры, самые надежные и лучшие замки изготавливал этот юноша. Совет города пообещал возвести в ранг мастера того, кто сможет открыть замок на дереве. Но все попытки оказались безуспешными — открыть замок удалось лишь нашему герою. Его сразу же возвели в ранг мастера.

От радости он бросил гвоздь в дерево, а ключ подбросил вверх. Гвоздь вонзился в дерево, ключ пропал в небесах, так и не упав обратно на землю.

Всю свою жизнь преуспевающий и очень богатый мастер каждое воскресенье ходил на службу, опасаясь за свою душу. Но однажды, засидевшись с друзьями за обильным столом, мастер пропустил воскресную службу. В тот же час в дверях таверны, где трапезничала компания, появился тот самый таинственный незнакомец, напомнивший давнишний контракт с самим дьяволом.

Через несколько дней в мастерской нашли бездыханное тело мастера. Шутки с дьяволом плохи…

С той поры, каждый, проходящий мимо, странствующий слесарь-подмастерье, должен был вбить в этот пень гвоздь, доказав таким нехитрым способом, свое профессиональное мастерство.

Сейчас, за вбитыми плотно-плотно гвоздями, дерево и не разглядеть…

Здесь, у собора Святого Штефана и закончилась наша экскурсия по средневековой Вене. Сколько она заняла времени? Несколько веков! И пару часов. А можно бродить целый день, уходя с маршрута на боковые, но не менее интересные улочки, и возвращаясь вновь. Можно часами осматривать храмы, их роспись, купола, колонны, органы. Все зависит только от того, сколько времени вы будете в Вене.

На улицы средневековой Вены мы возвращались не один раз, гуляя по старинным лабиринтам и не переставая восхищаться одним из самых красивейших городов Европы.

Погуляйте и вы — вам понравится!

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия