Из Атлантики в Тихий, финал. Сантьяго

(Сан Антонио).

Итак, все хорошее, как, впрочем, и плохое (к счастью), подходит к концу, подошел к концу и наш круиз. Нам надо добраться в Сантьяго, где заказан отель, и где мы планировали провести почти два дня.

Утром меня ждал сюрприз: на ручке двери висели книги на русском языке (трилогия из Швеции) и шоколадка от замечательной тюменской пары, с которой мы встретились на корабле.

Забавно, но с учетом, что вся поездка обошлась нам довольно дорого, а с учетом смены билетов (см. первую часть) — неоправданно дорого, а здесь я решила сэкономить — никаких трансферов, взяла билет на наш родной Флиесбус, который расползся по всему миру, аж… за 3 евро! Правда, немного не рассчитала, точнее — перестраховалась, и взяла через пару часов после прибытия, не будучи уверенной, что пришвартуемся минута в минуту. Тем не менее, наша «Принцесса Сапфир» была точна!

(Сан Антонио).

Дорога заняла чуть более часа, правда, за полчаса до прихода автобуса мы получили сообщение от компании, что автобус будет без символики Фликсбуса. Он, действительно, был без символики, а заодно — без интернета. Сантьяго встретил вот такими полицейскими, что сразу наводит на мысль о неебезопасности. Хотя, районы вокзалов по всему миру не самые респектабельные.

Историю города рассказывать долго, да я и не специалист в ней, так что попробую кратко и тезисно основные, на мой взгляд, вехи:

-1541 год — 12 февраля Педро де Вальдивия основал Сантьяго-дель-Нуео-Экстремо;

-1647 год — в центре Чили произошло разрушительное землетрясение;

-1747 год — открытие университета Сан Фелипе;

-1810 год — сформирована Первая Правительственная Коллегия;

-1818 год — 12 февраля, в Тальке, Беранрдо О, Хиггинс подписал Декларацию Независимости;

-1957 год — на улицах города появилось газовое освещение;

-1860 год — проложена первая сантьягская сеть питьевой воды;

-1883 год — в Сантьяго появляется электричество, Пласа-де-Армас осветили лампами накаливания;

-1891 год — завершилась трехлетняя прокладка канализации, и прекратился сброс сточных вод в реку Мапоча;

-1900 год — пущены первые электрические трамваи;

-1975 год — открытие первой линии метро;

-1985 год — сильнейшее землетрясение в центре Чили.

Мы отправляемся в самое «сердце» города, на ее Главную Площадь. С момента своего основания в 1541 году и по сей день Главная Площадь или Плаза де Армас является центральной точкой Сантьяго. Первоначально это было пространство, для празднования религиозных событий, триумфального проезда Губернаторов, и, конечно, место рынка, называлась она Пласа Майор Сантьяго. Но, площадь всегда имела и символическое значение, так как представляло собой центр власти на территориях. Поэтому по периметру площади выстроили Дом Губернатора, здание Ратуши — Кабильдо, Дворец Королевских аудиенций, и главный Собор Сантьяго. Сегодня, после нескольких ремонтов, главная площадь, как одна из немногих городских достопримечательностей в этом архаичном городе, сочетает в себе архитектурные элементы как колониального прошлого, так и нынешней республиканской истории.

Если говорить о городских церквях, то первый собор Сантьяго был основан в 1561 году, а в 1818 — Францисканская церковь и монастырь. В 1707 году построили церковь святого Августина, в 1736 — церковь и монастырь Ла Мерсед. Нынешнее здание собора начали возводить в 1748 году по проекту Хоакино Тоеска, великого итальянского архитектора, и освятили в 1775 году, на северо-западном углу главной площади. Исходя из лет постройки понятно, что собор был построен в стиле барокко, но к концу 19 века провели реконструкцию и здание приняло неоклассический вид. Именно во врнмя этой реконструкции были пристроены две башни, что сделало строение доминирующем на площади.

Напротив собора, буквально — скача в него, Дон Педро де Вальдливия — основатель чилийской нации, как значится на памятнике. Он был установлен в подарок от испанцев в день 150-летия Независимости, в 1963 году. Вот интересно, с одной стороны — отмечают Независимость и радуются ей, с другой стороны — на главной площади — памятник испанскому конкистадору, завоевателю Чили. Опять же — основатель Сантьяго. Он периодически завоевывал Перу, подавлял там восстание Писарро, возвращался в Чили, завоевывал территории и уничтожал индейцев араукано. Боевой товарищ, но сколько веревочке не виться — все равно конец будет: в 1553 году бывший слуга Вальдивии — Лаутаро, поднял восстание, разгромил испанцев, (а он был отлично знаком с тактикой конкистадоров), а Вальдивия был захвачен в плен и казнен.

В центре площади — памятник Симону Боливару (у него чудесное имя: Симон Хосе Антонио-де ла Сантисима Тринидад Боливар-де ла Консепсьон-и-Понте Паласиос-и-Бланко). Это герой всей Латинской Америки, и помимо того, что он почитается в родной Венесуэле, его память чтут в Колумбии, Панаме, Эквадоре, которые он освободил, и, конечно, Боливии, названной в честь Боливара. Оказывается, в Чили тоже. Именно его армия в 1821 году нанесла сокрушительное поражение Испанским войскам.

По диагонали от Собора — памятник коренным народам Чили, очень своеобразная скульптура. Наверняка, с философским подтекстом.

Одно из самых красивых зданий на площади — Центральный почтовый офис. Изначально, земля, на которой построили почту, принадлежала Педро де Вальдивии, и на ней он построил свою резиденцию. Какое-то время оно служило президентским дворцом, а в 1881 году была начата постройка нынешнего здания по проекту Рикардо Брауна. Строили довольно долго, только к 1908 году закончили.

В конце 19 века ландшафтный дизайнер и архитектор из Франции, Гильермо Реннер, разбил на площади пальмовый сад с экзотическими деревьями.

На земле выложена табличка — нулевой километр Сантьяго. В 2010 году, в честь 200-летия Чили, под «Нулевым километром» закопали «Капсулу времени», завещая потомкам вскрыть ее в 2110 году.

Поскольку это один из довольно криминальных районов города, прямо посреди площади велась оживленная торговля — полуголые девушки (вот реально — почти раздетые) предлагали не только себя, но и наркотики. И им совершенно не мешала конная полиция. С девушками фотографироваться не рискнули, а вот с полицией — пожалуйста.

Еще один обитатель площади — Апостол Сантьяго — святой Яго, покровитель города. Памятник установлен в 2004 году.

Привычная мне вполне европейская Музыкальная беседка, откуда, действительно, неслась музыка.

Еще один обязательный атрибут для главной городской площади любого города мира — сувенирные ларьки. На их фоне сюрреалистично смотрится дворец Аудиенций.

На фоне сувенирных ларьков — здание Палаццо Реале — Королевский дворец, который с 1982 года является Музеем Национальной Истории Чили. Здание было построено в начале 19 века для королевских Судов, по проекту Хуана Гойколея, ученика и последователя Хоакина Тоеско. Но Суды в нем размещались только в течении двух лет, а затем сюда заселился испанский губернатор. Позже, некоторое время, здание служило резиденцией правительства, до 1846 года.

Вообще, монументальные колониальные дворцы — очень характерны для этого квартала Сантьяго. Помимо вышеназванных, в тоже самое время были построены элегантнейший дворец Архиепископский дворец с изящной балюстрадой, Академия Дипломатии, универмаг «Эдвардс» с кованым литьем, которое изготовили во Франции и многие менее значимые.

Вот это — Дворец Юстиции.

Музей Доколумбовского Искусства расположился в старом здании Королевского Таможенного Дворца, построенном в начале 19 века по проекту архитектора Хоакина Тоэски и после обретения независимости здание было занято Национальной Библиотекой Чили. В 1845 году здесь размещались Суды, Верховный Суд оставался в нем до 1915 года. В 1969 году дворец был объявлен историческим памятником Чили. С 1981 года здесь разместился Чилийский Музей Доколумбовского искусства, основанный местным филантропом Серхио Ларраином Гарсиа Морено.

Ну, и помимо того, что много дворцов, много и памятников. Это — Мануэль Монт, президент Чили и председатель Верховного Суда середины 19 века и Антонио Варас, Председатель Сената Чили того же времени. В честь Мануэля Монта даже назвали город — Пуэрто-Монт.

К счастью, не только политические деятели в огромных количествах, вон, за кустами, что-то более приятное

Что порадовало — пешеходная аллея. Очень яркая, с каким-то деревянным сооружением, чья макушка напомнила мне Магендавид.

Памятник Генералу Хосе Мигелю Каррера (1785 — 1821 гг.). Надпись гласит: «Блестящее достижение независимости, сожженное в Мендосе 4 сентября. Он жил на этом участке со своими братьями Хуаном Хосе, Луисом и Хавьерой».

Дворец на Площади Конституции — самое впечатляющее архитектурное произведение колониального периода и символ республиканской идентичности Чили. Дворец, который изначально задумывался как монетный двор, с 1846 года является официальной резиденцией президентов Республики. Так, около 1780 года, губернатор Августин де Хореги поручил итальянскому архитектору Хоакину Тоэске спроектировать новое здание. Проект был завершен в 1782 году и отправлен в Лиму для утверждения вице-королем Перу. После окончательного утверждения работы начались в 1786 году, в основном с использованием извести и кирпича, а также камней с холма Сан-Кристобаль. Балконы были заказаны в Бискайе, в Испании. Строительство было такого масштаба, что заняло около 20 лет, и было завершено только в 1805 году. Луис Муньос де Гусман, правивший в те времена в Чили, санкционировал строительство небольшой площади перед дворцом, из которой позже выросла огромная Площадь Конституции.

Указ президента Мануэля Бульнеса изменил судьбу Монетного Двора, превратив его в резиденцию правительства и официальную резиденцию президентов Чили. Последним президентом, использовавшим дворец в качестве резиденции, был Карлос Ибаньес дель Кампо, во время своего второго срока, который закончился в 1958 году. В качестве официальной резиденции правительства он использовался непрерывно до 11 сентября 1973 года, когда подвергся бомбардировке самолетов чилийской армии, тем самым положив конец правительству Сальвадоре Альенде. Военная хунта во главе с генералом Августо Пиночетом перенесла резиденцию правительства в здание Диего Порталеса, а часть дворца, разрушенную самолетами «Хокер Хантер», отремонтировали. В 1981 году Дворец восстановил свою основную функцию официальной резиденции правительства.

С начала 20 века руководство страны задумало объединить вокруг Дворца общественный центр и подчеркнуть его имидж как республиканский символ. Первый проект предусматривал новый южный фасад и площадь под названием Площадь Свободы — Пласа-де-ла-Либертад между проспектом Аламеда и дворцом. Таким образом, фасад дворца, выходящий на одну из самых оживленных магистралей столицы, был бы существенно улучшен. Кроме того, предполагалось расширить старую небольшую площадь — плазолету, которая сопровождала здание с колониальных времен. Но быстрый рост города был воспринят как серьезная проблема при рассмотрении нового дизайна пространства вокруг дворца. По мере продвижения строительства высотных зданий необходимость вмешательства в сектор дворца стала такой острой, что надо было менять решение. Идея строительства большой площади, охватывающей всю доступную северную территорию, была центральной частью проекта, и для реализации этой идеи она была вынесена на публичный конкурс. Победителем стал проект, представленный архитектором Эухенио Фрайтагом, и в 1935 году все работы были выполнены. Через два года был утвержден план квартала, который придал окружающему дворец пространству его окончательный облик.

В настоящее время Гражданский квартал занимает очень большую территорию, простирающуюся от площади Конституции на севере до парка Альмагро на юге.

Памятник Сальвадору Альенде Госсенсу (1908 — 1973 гг.). «Я верю в Чили и его судьбу». 11 сентября 1973 года. С этим персонажем у меня «личные» отношения: в школьные годы я была Президентом КИДа — Клуба Интернациональной Дружбы. Клуб у нас был «крутой» — единственная английская школа в городе. Так вот, он носил имена Луиса Корвалана и Сальвадора Альенде. Я про них «все знаю». А позже услышала стишок про обмен Л.К. на «хулигана». Вот разочарование в идеалах было!

Вновь на нашем пути — деятель, Диего Хосе Педро Виктор Порталес-Паласуэлос, руководитель Консервативных сил в период Гражданской войны. Человек, отказавшийся от президентства (О! Уже вызывает уважение!), и сделавший очень много для Чили, в том числе, способствовал открытию Военной и Военно-Морской Академий, развивал промышленность, фактически, не имея должности, руководил страной.

Здесь мы в третий раз встретились с интересными полицейскими, на этот раз — с собаками. Позировали они, как и в предыдущих двух случаях, очень охотно. Доброжелательные полицейские в Сантьяго!

Все-таки, южный климат, в феврале, во всяком случае, и растительность южная:

Очередной персонаж недолгой чилийской истории (может, потому и памятников так много — история еще не долгая, можно частитиь, потом некуда ставить будет) — Генерал Мануэль Бульнес. Тоже военный и политический деятель, воевал против Испании в войне за Независимость, и тоже президент.

Мы вышли к церкви, гораздо более интересной, на мой взгляд, чем Кафедральный Собор, Церковь и монастырь Сан Франциско, построенная выдающимся архитектором Хоакином Тоэска, который оставил неизгладимый след в Сантьяго, и который похоронен в этой церкви. Францисканцы начали строительство своей церкви и монастыря в нескольких метрах от церкви Богоматери, в старой части Сантьяго. Субсидировал строительство король Филипп II. Работы были полностью завершены в 1618 году. До сих пор сохранилось многое от первой постройки. В Музее Колониального искусства, расположенного здесь же, хранятся атрибуты Нобелевской премии, присужденной Габриэле Мистраль в 1945 году Шведской Академией. «Я завещаю народу Чили, находящемуся под охраной Ордена Святого Франциска, золотую медаль и пергамент, которые были мне вручены Нобелевской академией».

В 1822 году начался строиться квартал «Париж — Лондон». Если честно — ни на Париж, ни на Лондон, квартал не похож, но место приятное. Памятник на одной из площадей квартала — Хосе Торибио Медине Завала (1852 — 1930 гг.) — чилийскому историку, выдающемуся полиграфу и гуманисту. Он подарил государству свою выдающуюся библиографическую и документальную коллекцию истории, географии и медицины.

Вот такую жительницу Сантьяго застукала — к счастью, не могу сказать, что видела очень много бездомных кошек.

К сожалению, колодезного люка с надписью не нашла, вот только такую блямбу.

В Сантьяго есть целый район с граффити, но после третьего дома, на котором увидела картинку с подписью в поддержку ХАМАСа, гулять расхотелось не только по этому кварталу, а и вообще по Сантьяго. Про холмы чилийской столицы расскажу в отдельном материале.

Поехали в свой чудесный отель, проехав негласную границу бедного и богатого квартала. В Сантьяго даже есть устойчивое выражение — в какой части вы живете, и если с одной стороны от этой черты — жизнь не сложилась. Неофициальная граница из окна автобуса:

Самое мое любимое — подъемы на три холма Сантьяго — в следующем рассказе. Всем спасибо за внимание!

Теги: Автопутешествия, Круиз, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия