Из Атлантики в Тихий: Буэнос-Айрес - Тигре

Меня просто восхитило то, что нам показывали выписки из бортового журнала, некоторые фразы были такие, что я представляла себе судно 16 века, и капитана, который пишет свой журнал, макая перо в чернильницу. Вот с этих выписок и буду начинать свои отчеты.

Предыдущие дни путешествия:

Дорога, Цюрих - Мадрид: https://www.tourister.ru/responses/id_41256

Аргентина, Буэнос Айрес: https://www.tourister.ru/responses/id_41256

Второй круизный день (первый был — заселение, и о нем я расскажу в финале, подитоживая наше путешествие) прошел в Буэнос Айресе. Поскольку мы с основными городскими достопримечательностями были уже знакомы и хорошо помним город по первой поездке, состоявшейся 7 лет назад, к тому же накануне посадки на корабль погуляли, то в этот день мы отправились в северные районы города, не очень хорошо знакомые массовым туристам и в район со смешным названием Тигре.

Была заказана машина с водителем — сопровождающим (правда, хотели еще и гида, но у гида в последний момент изменились обстоятельства и она не смогла, из корпоротивной солидарности оставляю за кадром насколько это правильно, тем более, ее муж все организовал — машину и заказ ранчо в случившийся случайно день на обратном пути), так что ровно в 10.00. отправились в путь.

По дороге, очень удачно, захотелось пить, и мы остановились в китайском районе города. Первое, что я увидела — совсем не китайское кафе с кошачьим домом! Нет, это не кафе, где посетители могут тискать кошек, вне зависимости от их желаний, это кафе, которое содержит дом для кошек, который обустроен внутри, но за стеклянной перегородкой. Зайти внуть разрешается только специальным волонтерам, которые проводят там определенное время, и если кто-то из кошек захочет пообщаться, то волонтер к их услугам. Вся комната оборудована кошачьими домиками, лазилками и прочими кошачьими радостями. Через несколько минут моему мужу показалось, что я собираюсь устроиться волонтером, и он меня увел. Веский аргумент: «Корабль ждать не будет!».

Китайский квартал города состоит из старой и новой части. Количество китайцев в Байресе неуклонно растет, вот район Чайнатаун, называемый здесь Баррио Чино, и разрастается. Относится он к муниципалитету района Бельграно, и занимает уже пять городскиъх кварталов. Справедливости ради, здесь обитают не только и не столько китайцы, а и европейцы, тайцы (которых большинство), японцы и вьетнамцы. Но, китайцы подсуетились первыми, и на деньги, выделенные родным правительством, установили ворота, даже не испросив разрешения городских властей. Цена вопроса — полмиллиона долларов США. Представители остального сообщества возмутились, но ведь эти хитрецы подарок сделали, и даже доску повесили: «Китайское сообщество в Аргентине с любовью жертвует эту арку по случаю 200-летия Майской Революции прекрасному городу Буэнос-Айрес и великому аргентинскому народу, благодаря щедрости и любви, проявленным к китайским иммигрантом с надеждой на то, что китайско-аргентинская дружба будет продолжаться из поколения в поколение. 8 июля 2009 года». Ну и разве можно это снести?

Времени на серьезную прогулку (читай: обед) у нас не было, но если честно, то и ощущения Китая здесь не возникает, несмотря на несколько китайских магазинов и ресторанов. Кстати, и те, и другие, регулярно попадают в скандальную хронику по случаю обнаружения в их закромах просроченных продуктов.

Мы движемся дальше, и заезжаем в город Сан — Исидро, относящийся к агломерации Буэнос-Айреса. Городу почти 300 лет, первое упоминание о нем относится к 1784 году, и так сложилось, что он тянется вдоль главной улицы столицы. Если честно, я не дала бы десятой доли стоимости здешней недвижимости, причем, что удивительно, чем ближе к дороге, а в идеале — дом должен смотреть на нее, тем дороже. У нас с точностью «до наоборот».

Что еще удивило, я от такого давно отвыкла (позже, в богатом районе Сантьяго, будет тоже самое), это высоченные заборы. Я даже из машины фотографии не сделала, а останавливаться и фотографировать обыкновенные, и не очень симпатичные дома, только потому, что там живут богачи, я не стала. Гиды, предлагающие сюда поездку, позиционирую этот район как «Байресовская Рублевка», думаю, если бы Рублевка про это услышала, они бы обиделись — квартал среднего класса Германии, только не такой милый и аккуратный, и довольно уродливый.

В центре этого района высится собор Сан-Исидро, который был построен в последние годы 19 века. Он меня не впечатлил тоже, «балована ваша Гала».

Перед собором крест, подозрительно напоминающий монумент у бразильских соседей, только в миниатюре.

С другой стороны — плащадь Обиспо Агирре, названная в честь первого епископа Сан-Исидро монсеньера Антонио Мария Агирре, назначенного Папой Пием XII, 13 марта 1957 года. В июне того же года он вступил во владение кафедрой и получил епископское рукоположение на следующий день. Помимо самого епископа, на площади еще пара — тройка, как выражается мой муж (когда видит несфотографированный еще мною чей-то памятник), «мужиков неохваченных». Судя по табличкам -все герои. Я заметила, чем беднее и южнее страна, тем больше там всевозможных бюстов и памятников местным героям и политикам. У нас на всю страну можно несколько Бисмарков найти, а уж до Бисмарка большинству политиков как до Уругвая пешком (страну в данном случае лучше поменять, так как Уругвай, как раз, словсем рядом).

А это сооружение — в честь города — побратима Сан-Исидро — Лима-Лос, подаренное в день его объявления, и еще несколько табличек героям.

Дома за заборами, один из них принадлежал писательнице Виктории Окампо, женщине, которой великий Игорь Стравинский посвятил балет «Персефона», а великий писатель Хорхе Луис Борхес рассказ «Сад расходящихся тропок», и не менее великий Грэм Грин — роман «Почетный консул». Имечко у нее — не выговоришь: Рамона Виктория Эпифания Руфина Окампо Агуирре, вот она и сократила. Фамилия двойная, так как оба ее родителя из знатных семей, давших шести дочерям прекрасное образование (кстати, испанский стал только третьим ее языком, после французского и английского). Виктория жила в Байресе, но с 16 леи регулярно путешествовала по Европе, образование (после домашнего) допулучала в Парижской Сорбонне.

Помимо того, что она сама писала, она еще и стала преуспевающей бизнес-вумен, открыв собственное успешное издательство. Плюс, она стала основательницей феминистского движения в Аргентине, и большой поклонницей Муссолини, что не помешало ей присутсвовать на Нюрнбергском процессе. Встречалась с де Голлем, королевой Елизаветой и сэром Уинстоном Черчиллем.

Она участвовала в основании ЮНЕСКО. А потом стала противницей Перона, и была арестована. Но, в ее защиту выступали Хаксли и Неру, и прогрессивные американские газеты того времени. Перон выпустил ее после 26 дней заключения, но экспроприировал часть ее имущества, запретил ей выезжать за границу и обязал отмечаться в полиции, как неблагонадежной. Похоронили эту выдающуюся женщину, рядом с ее сестрой Сильвиной, тоже писательницей, в Байресе, конечно, на кладбище Риколета.

Осмотрев собор и минут 15 погуляв по округе, поехали дальше, к Тигре — департаменту к северо-востоку от города. Город вытянулся вдоль воды, в дельте реки Параны.

Как гласит легенда, в дельте этой реки жили тигры, точнее — ягуары. Животных всех загубили, но свое имя они дали муниципалитету.

И на гербе города изображена голова ягуара.

Сам город выстроен на островах, созданных несколькими маленькими ручьями и речками, которых здесь более 350, в результате наводнений и изменений русла, и был основан в 1820 году, как важный речной порт, откуда грузят древесину, овощи, фрукты из дельты, вверх по течению Параны.

Две части города очень отличаются: в одной известный рынок, музеи, учреждения, во второй — тысячи маленьких и больших вилл, в некоторых живут хозяева. некоторые сдаются туристам.

Поскольку до прибытия нашего катера еще оставалось немного времени (мы заказали частный катер), я успела пробежаться по набережной.

Как всегда — памятники и монументы. Дань воинам, погибшим при затоплении суден в 1982 году британским флотом.

Зеленые попугаи летают вокруг, но, почему-то, не садятся — видимо, не хотят фотографироваться. в прошлый раз вплотную подходили.

Вдоль основной реки тянется пристань. Хорошо, что под крышей, на улице — хорошо за 30. Вот мы порадовались, что поехали на реку, а не остались в городе.

Можно прокатиться на большом транспорте, но нас ждал очень большой, поэтому мы выбрали вариант маленького личного катера с капитаном — рулевым.

Это, конечно, удобно, но единственный минус — запах солярки.

А вот так заправляются основные транспортные средства местных жителей, все как у машин — на заправочных станциях:

Кстати, по примерным подсчетам, жителей здесь насчитывается примерно 35 тысяч.

На большой воде вполне серьезная постройка — это Казино, точнее — бывшее казино, превращенное в музей.

Река Парана протекает по трем южноамериканским странам: Аргентине, Бразилии и Парагваю, и с языка местных индейцев ее название переводится как «огромная река». Мы уже бывали на ней, когда посетили самое захватывающее место из тех, которые мне довелось увидеть — водопады Игуасу (отчеты о них есть по ссылке в конце рассказа).

Начальная школа «Водной деревни» может похвастаться своим возрастом — ей больше 100 лет, она была построена и действует с 1912 года!

Как ни странно для меня, в этой мутной желтой воде активно купаются! Есть общественные пляжи, а некоторые — прямо со своих пристаней.

В определенной точке, на одной из пристаней, можно выйти и в обратном направлении пройти часть дороги по тропинкам вдоль реки.

Тропинка, если честно, не самая лучшая, что такое «техника безопасности», особенно применительно к туристам, здесь не ведомо.

Но, надо сказать, что и туристов здесь не много, в отличии от самого Байреса. А те, кто есть, катаются на корабликах и пешком не ходят.

А жители, видимо, тольок водным транспортом пользуются.

У нас приключилось «происшествие». К нам прибилась собака, я начала ее гладить и общаться с ней, и она побежала за нами, пригласив на прогулку подружку. Муж, опытный, сраду отнесся к этому скептически, предсказав, что сейчас они побегут купаться, а потом будут отряхиваться возле нас. Что и приключилось! Дальше мы шли, как те леопарды — в коричневую крапинку.

Вот такие маленькие ручьи отходят от основного русла, вода очень уж неприглядного цвета, но, как утверждают, это не грязь, а глиняная взвесь, которую поднимают водопады Игуасу.

Есть и пошире, не такие темные, но все равно коричневые.

У более дорогих домов и пристани посерьезней.

Есть и попроще, небольшой настил с навесом:

А у кого-то вот такая «луковичка», как-будто с церкви сняли:

Домик почти родной, видимо, выходец из Германии построил:

Вот, небольшое видео прогулки по реке Парана. К изумлению нашего рулевого, я прыгала с борта на борт.

Поскольку по городу практически не гуляла, то уличное искусство только из района порта:

А вот это интересная история (фото из машины: это государство сносит трущобы и строит простенькие дома для бедных, но все-таки — дома с водопроводом, канализацией и электричеством. Потому как в старых трущобах даже этого не было, туалеты были на улице, в 21 веке!

В порту я устроила переполох: поскольку прямо за портом расположен аэропорт, мне очень хотелось сфотографировать самолет, взлетающий над кораблем. Из автобуса не стала, подумала, сейчас приедем, у меня еще почти час, а они взлетают один за другим. Вышла из шаттла, отошла от корабля на пару сотен метров, и приготовилась. Смотрю — бегут куча охранников — и корабельных, и портовых. Головой кручу, подумала, что, наверное, кто-то в воду свалился. Нет, никто не упал, они ко мне бежали с воплями, что порт — это режимный объект и я должна сию секунду вернуться за ограждение и топать на корабль. Видимо, по моему лицу они поняли, что я не планирую это сделать так быстро, как они бежали, меня под локоток завели на трап, обогнув очередь из пассажиров, еще по дороге и лекцию о безопасности прочли. Странные они, фотографии им жалко?

Вода даже в темноте осталась желтой, вечером наш корабль снялся с якоря и мы двинулись на юг, по пути к мысу Горрн.

Всем спасибо за внимание!

Продолжение следует.

Теги: Круиз, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия