Байрес семь лет спустя — почти без основных достопримечательностей

Поскольку прилетали утром, я перед 14-часовым полетом написала сообщение с вопросом — можно ли оставить вещи с утра, отправила его (как позже выяснилось — думала, что отправила) и спокойно полетела. Только включился телефон после посадки в Байресе, у меня неприятные новости: 1). У меня «зависла» отправка сообщений в Букинге при переписке с объектами размещения — не отправляются и не принимаются. Вижу, что пришло сообщение, но его нет. 2). Пока я летела, мне на почту пришло сообщение, что я должна оплатить жилье через банк (а я в полете, и у Аргентинских авиалиний нет интернета на борту). 3) через несколько часов после сообщения, что я должна оплатить апарты, приходит сообщение, что «в связи с неоплатой, мне бронь отменяют. Ну, после перепитий с полетом, это уже ерунда.

Пока ждали багаж, заказала другой отель, в самом центре, с круглосуточным рецепшеном, в очередной раз поняла, что люблю отели, а не «заберите ключ у хозяина, который встретит вас возле двери», а такое иногда есть до сих пор, не всегда можно зайти просто по коду, и мы поехали в отель — оставить вещи. Первый заказ стоил 160 долларов, второй — 60. Привезя их, поинтересовались, нельзя ли добавить опцию «ранний заезд» на прямо сейчас? Можно, еще 30 и вы заезжаете! Итого, 90 и мы отправились спать. Отель оказался историческим, очень интересным, с удивительным музеем в подвале, и двухэтажным номером с ванной — джакузи в комнате. Вот отзыв об отеле.

И через пару часов мы были готовы к прогулке. Мы второй раз в Байресе, и превый раз были довольно долго, так что — знакомы с основными туристическими локациями. Но, времени много, решили погулять. Муж хотел на рынок, я — на набережную. Редкий случай — решили разделиться, обычно он на такое не соглашается. Так что, я пошла гулять по городу в гордом одиночестве (а больше всего я люблю гулять одна). Что порадовало — я отлично ориентировалась, и вспомнила город быстро, несмотря на то, что с первого посещения прошло 7 лет.

Так что, немного покажу мою прогулку, почти без основных известных мест.

Первым делом отправилась туда, куда не попала в прошлый приезд, а хотела — в церковь с длинным витиеватым названием: Святой Монастырь Воскресения Наша Базилика Мадонны Розария, Обороны и Завоевания. Принадлежит она доминиканскому ордену, и повидала многое — на левой башне до сих пор видны следы от выстрелов, оставленные при сопротивлении байресовцев английским войскам. Перед церковью, в атриуме (своеобразное патио) находится мавзолей генерала Бельграно, одного из патриотов майской революции Независимости и создателя аргентинского флага.

Будущий генерал родился неподалеку от этой церкви и принадлежал к Третьему Ордену Святого Доминика. На основании мавзолея две аллегорические фигуры: «Мыслитель» и «Действие». На промежуточном уровне находятся два рельефа, изображающие клятву флагу и сцена битвы. Саркофаг держат четыре ангела, у одного в руках меч, символизирующий справедливость и военную жизнь Бельграно; второй держит шестеренку, символизирующую промышленность (довольно странно она смотрится в руке ангела); третий — пальмовый лист, направленный вниз, символизируя смирение в победе; и четвертый держит ленту с надписью «Образование», знаменующую пожертвования денег, которые Бельграно получил за его службу, на строительство школ на севере Аргентины и в Боливии. В этом же мавзолее похоронены останки его родителей и Антонио Гонсалеса Балькарсе, командующего армией Севера в экспедиции на Альто Перу.

Первые монахи — доминиканцы прибыли в БА в 1550 году. В 1587 году епископ Фрай Алонсо Герра, доминиканец, привозит Буэно и начинают поклоняться образу Богоматери Розарио. В 1602 году основывается доминиканский монастырь, а в середине 18 века началось строительство церкви для него, на месте здания старой церкви.

В 1822 году была проведена серьезная церковная реформа, прекратилась юрисдикция церкви в светской жизни, была отменена церковная десятина, и доминиканцы были изгнаны из страны. Монастырь начал использоваться как исторический музей, а заодно он представлял экспонаты ботаники и зоологии, коллекцию нумизматики, а в верхней части был создан кабинет метеорологии и астрономическая обсерватория. В 1835 году доминиканцы вернулись в страну, церковь была возвращена им, при том, что в части монастыря остался музей естественной истории.

Внутри Базилики была проведена значительная реконструкция, после всех перепитий. Колонны и исповедальни отделаны мрамором. кафедра резная, в Базалики находятся многочисленные капеллы, посвященные различным святым, с их изображениями. Орган для Базилики был создан во Франции, второй — в Германии.

Сегодня, помимо церковных предметов, здесь хранятся многочисленные урны с прахом генералов войны за Независимость.

А в ранг Базилики церковь была посвящена в 1910 году, Папой Римским Пием X. 8 октября 1922 года образ Дамы Розария получил коронацию от Папы, по поводу чего были устроены огромные празднования.

Довольно необычен Крестный ход, в белых узорных рамах.

В 1806 и 1807 годах происходили английские вторжения. Флаги, захваченные у англичан генералом Белграном, 71-м полком, 1-м батальоном 21-го полка, морскими пехотинцами под командованием Гаррисона, хранятся в церкви — трофеи Северной компании. Они вывешены в часовне, посвященной Богоматери Розарии. Старинная резьба 16 века в часовне была создана к началу служб в часовне в 1586 году. Вокруг этой часовни образовалось Братство Святого Розария, которое и в настоящее время продолжает свою деятельность в этой церкви. 28 октября 1922 года, по решению Папы Пия XI, образ получил титул Чудотворного, и произошла Папская Коронация подл торжественным титулом Богоматери Святого Розария защиты Буэнос-Айреса.

В монастыре на сегодняшний день проживают около 20 монахов разного возраста и с разными пастырскими задачами. Это штаб-квартира студенческого сообщества провинции, где после послушничества проходят обучение монахи из Аргентины и Чили. А теологическое образование в Буэнос-Айресе можно получить в очень серьезном католическом Университете.

Университеты возникли в 13 веке, и доминиканцы, видя важность этих учебных и исследовательских центров, отправляли туда учиться своих монахов. Сегодня в Буэнос-Айресе несколько важных католических высших учебных Заведений. Это католический университет, и СЕОР — Центр изучения философии и теологии Ордена Проповедников. В СЕОРе в настоящее время обучаются 150 студентов, включая мирян, женщин и монашествующих семинаристов. Помимо Доминиканского Братства Мирян, к другим апостольским группам относятся Братство Костницы, Движение «Жизнь в Благодати», которые проводят различные обучающие мероприятия, и занимаются миссиями и благотворительностью.

Как полная противоположность церковному учебному заведению, неподалеку — Плорщадь Аргентинской Армии. Собственно, это не только плащадь перед зданием Министерства Обороны, но и парк, со скамейками в тени больших деревьев. Площадь в ночное время подсвечена разными цветами, наверное, смотрится очень ярко. У меня была мысль придти, но потом увидела скульптуры представителей разного рода войск, и поняла, что не хочу их видеть ночью. Я вообще поняла, что с годами становлюсь пацифисткой, и не хочу видеть площади и прочие места, посвященные армии, к счастью, в Германии, по понятным причинам, их нет. Что понравилось — прямо перед зданием Министерства Оборону парк, свободно гуляешь, фотографируешь и никаких заборов, отгородок (кроме как непосредственно перед крыльцом) и полицейских.

Сбоку от площади установлен памятник одному из главных героев Аргентины, политику и военному, Хуану Доминго Перону, дважды бывшему президентом страны, в общей сумме в течении 10 лет. Очень сложная и противоречивая фигура, поклонник и сторонник Муссолини и фашизма, человек, совершивший государственный переворот, при это разработчик социальной реформы, автор программы индустриализации страны, защитник природных богатств, защитник экономики от иностранного капитала. Хорошо или плохо? По мне — очень плохо, так как — цыплят по осени считают, и ничего хорошего в состоянии экономики и жизни в Аргенине не наблюдаю. А ОАЭ, замечательно привлекающие иностранные капиталы, живут на десятилетия впереди всех.

Хоть и обещала без самых известных достопримечательностей, но совершенно случайно (просто мимо проходила) вышла на площадь Майо — главную городскую площадь. Это, как площадь Ленина в Советском Союзе, в каждом городе есть такая. Названа она в честь майской Революции 1816 года, приведшей к Независимости Аргентины. На ней расположено главное здание страны — Президентский Дворец и главная церковь — Кафедральный Собор.

Площадь была образована задолго до Революции, еще в конце 16 века, и Буэнос-Айрес начал строится именно отсюда. В 1573 году, по указу Филиппа II, короля Испании (Габсбурга, между прочим), все города колоний Испании должны были строиться по определенному плану: главная площадь обязательно должна была быть в форме прямоуголника, две длинные стороны должны быть вдвое длиннее коротких сторон. Но Хуан де Гарай, конкистадор, строивший город, в нарушении указа, сделал площадь квадратной. Стороны равнялись 117 метрам, и к ней примыкала площадь, принадлежавшая Губернатору, Хуану Торресу де Вера-и-Арагон. Поскольку губернатор со строительством не спешил, в 1608 году община запросила разрешение забрать эту землю для расширения главной площади города. Проблема заключалась в том, что действующий в то время губернатор Эрнандо Арьяс де Сааведра (интересно, не родственник Сервантесу?) к этому времени разрешил иезуитам построить часовню и парочку жилых домов.

Иезуитам показалось мало этого, и они «тихой сапой» часовню расширили до состояния церкви и пристроили коллегию. Параллельно с этими богоугодными заведениями на площади проходила коррида. Возможно, так бы все и осталось, но в 1619 году рядом с церковью были построены жилые дома, и губернатор решил сэкономить на зарплате рабочих — строителей. А те взяли и подали в суд. И выиграли! У губернатора. А денег, которые губернатор должен был выплатить по решению суда, у него не было. Пришлось продать свою часть земли Педро де Рохасу-и-Асеведо, который через год умер. Безутешная вдова подарила землю тем, у кого уже была здесь недвижимость — иезуитам. Спустя пару лет иезуитам подарили поместье, расположенное сбоку от площади, и орден завладел всей ее восточной частью.

(сегодня — здание музея, замыкающее площадь с восточной стороны).

Но, ремонтом они особо не занимались, и здания ветшали. Плюс, они постоянно находились в зоне обстрела форта, поэтому следующий губернатор Алонсо Меркадо-и-Вильякорта выкупил все это разваливавшееся имущество и «доразвалил» снес его. Однако, оставалась единственная постройка, мешающая создать грандиозную площадь — церковь, которая к тому времени превратилась в фортификационное сооружение (индейцы периодически нападали на город). К концу 17 века и эта функция была утрачена, и в здание заселили служащего, контролирующего цены на продукты, которыми торговали на рынке, обустроенном на площади. В 18 веке священники устроили в здание гараж сарай для карет, который превратился в каретный двор губернаторов и вице-королей.

(Дворец Правительства, который был построен вместо старой крепости, в конце 19 века, замыкая площадь с западной стороны).

Наконец, к 1822 году, здание пришло в такое состояние, что его снесли. И площадь стала абсолютно пустой. Проблема в том, что она не была ничем выложена — никаких бетонов, плиток или асфальта. И при каждом дождике огромный пустырь становился небольшим болотом. К 1725 году стало понятно, что надо что-то делать и иезуиты заказали своему архитектору Андреасу Бланки проект аркадной Ратуши. Но, что-то пошло не так, ратуша с трудом была завершена только через несколько десятилетий.

В 1763 году, богатый господин Франсиско Альварес Кампана решил стать меценатом и профинансировать строительство галереи. Он выделил под это собственные средства и получил разрешение от губернатора Педро де Севальоса. Галерея должна была вновь разделить площадь на две части. Правда, строить ее начали очень не скоро — только в начале 19 века. Это было аркадное сооружение из двух частей, соединенное Аркой Вице — Королей. Смотрелась она, огромная, с дорическими колоннами, довольно нелепо, и вице — король Рафаэль де Собремонте издал указ, обязующий всех жителей окрестных домов пристроить к ним аркады, чтобы все это выглядело единым комплексом — галерея, ратуша и дома.

Именно здесь проходили бои между жителями столицы и англичанами в 1806 году, после чего площадь стала носить имя Площади Победы. Но, через год после майской Революции, ее переименовали в Площадь 25 мая, тогда же установив памятную пирамиду, которая стала первым революционным памятником страны (но далеко не последним).

Это оказалось не все. В 1812 году именно здесь было объявлено о свержении Первого Триувирата и произошла еще одна революция.

Поэтому, неудивительно, что Независимость страны была объявлена именно здесь, это произошло 13 сентября 1816 года, и на площади установили скульптуры, олицетворяющие части света: Европу, Америку, Азию и Африку. Спустя 38 лет, 23 мая 1854 года, на этой же площади было объявлено о принятии первой Конституции Аргентины. В честь этого события добавили еще четыре пирамиды. Через два года на Майскую пирамиду водрузили сульптуру «Аргентины» — женщины. Площадь облагородили, поставили многочисленные скамеечки, посадили мелию — 300 деревьев (которые позже заменили на пальмы, а еще позже — часть пальм поменяли на платаны), вымостили камнем тротуары по периметру и провели газовое освещение (в начале 20 века замененное на электрическое).

В 1884 году была снесена старая Галерея, (для этого ее экспроприировали у законного благоприобретателя), для сноса понадобилось всего 9 дней и 700 человек — ломать — не строить. Правда, по прошествии нескольких лет, семья бывшего хозяина, Томаса де Анчорина, подала в суд на Муниципалитет и отсудила приличную сумму. Площадь приобрела сегодняшний вид, стала огромной и почти пустой.

В 1873 году на площади установили конную статую генерала Мануэля Бельграно (про которого я выше писала, про его Мавзолей перед Базиликой). Создать памятник генерала поручили французскому скульптору Альберу-Эрнесту Каррье-Белльозу, при этом скульптуру лошади изваял местный автор — Мануэль де Санта Колома (местные гордятся, что это первая лошадь, которую создал аргентинский скульптор).

В 20 веке на этой площади разворачивались кровавые события: в апреле 1953 года произошел теракт, при котором 5 человек погибли и 95 были ранены. Через два года, в июне 1955 площадь бомбила Морская Авиация и ВВС Аргентины, чтобы предотвратить государственный переворот. Погибло более 300 человек.

Во второй половине 20 века вокруг Майской Пирамиды, сдвинутой к этому времени в центр, соорудили четыре танцующих фонтана.

Вон то здание, уголком — особенное, в нем расположены аргентинские спецслужбы, и оно замыкает площадь Майо. Сбоку — Национальный Банк Аргентины.

И самую большую часть восточной стороны, рядом с музеем, занимает Кафедральный собор Буэнос-Айреса. О нем подробно писать не буду, у меня есть о нем отдельный материал с прошлой поездки. Перед Кафедралом в 2000 году архиепископ Буэнос-Айреса высадил оливковое дерево, в «знак примирения различных религий и конфессий».

Я отправилась дальше. Поскольку из желаемого в этот день, была только уже посещенная Базилика, решила просто прогуляться до набережной. Забавно, но я случайно прошла мимо рынка, куда наотрез отказалась идти с мужем утром! Я знаю, что подавляющее большинство туристов любят рынки — колорит и все такое. А я не люблю, они мне мешают, закрывают красоты. Но, он раскинулся на приличной площади, пришлось его насквозь пересечь.

Вот это мою «немецкую» душу привело в вострог: это же как надо соблюдать, точнее — не соблюдать правила, что обычный переход вынуждены были обустроить вот такой заградительной баррикадой? Ужас!

Этнографический Музей Хуана Амброзетти — не работающий, возможно, потому что воскресенье. Но, в принципе, я и не планировала в него идти. Музей относится к Школе Философии и Литературы Университета, и ему уже более 100 лет. Интересно, что коллекция музея началась окаменелостей, собранных и описанных 14-летним мальчиком, будущим ученым Франсиско Морено. Это первый музей в стране, который начал проводить экскурсии с гидом.

Еще одна запертая (к сожалению) дверь — самой строй церкви города — Сан Игнасио. Крест перед ней — для паломников, идущих к Сантьяго ди Компостелло (а через океан — плывущих?). Его привезли из Галисии и установили здесь при посредничестве Посольства Испании в Аргентине.

Францисканский музей Монсеньора Фрая Хосе Марии Боттаро и монастырская церковь тоже были закрыты. Жаль, в музее представлена коллекция, иллюстрирующая историю ордена и его влияние в мире.

И где бы вы ни находились, почти из любой точки гогрода (а у меня вообще с балкона отеля) виден — Обелиск, именно так, с большой буквы. Байресцы считают этого 67-метрового уродца монстра хранилищем души горда (смерть на конце иглы). Установлена эта стела на улице имени Девятого Июля, которую назвали в честь даты принятия Декларации Независимости страны в 1816 году. А установили в 400-летний юбилей Байреса, в 1936 году. Место было выбрано не случайно, как гласит городская легенда, именно здесь был впервые вывешен аргентинский флаг, на площади Республики, «встроенной» в Авеню 9 Июля. Это самая широкая улица в мире — 120 метров. Не самая длинная, чуть больше 2,5 километров. У Обелиска судьба Эйфелевой башни, его тоже «в штыки» приняли жители. Хотели даже снести, но задержались со сносом, а потом привыкли, так и торчит, как перст.

Монумент генерал-лейтенанту Хулио Аргентино Рока, работы Хосе Луиса Соррилья де Сан Мартина и Алехандро Бустильо, установленный в 1941 году. На постаменте — две аллегорические фигуры: Труд и Родина. Генерал был дважды президентом Аргентины, ну и попутно провел несколько геноцидных компаний против местного населения в Патагонии, завоевывая территорию. Правда, помирился с Чили, урегулировав территориальные споры.

Ну вот, наконец, вышла к набережной Пуэрто-Мадера, где и собиралась прогуляться. Собственно, почему здесь? Буэнос-Айрес, как и вся Южная Америка, не самые безопасные страны, а вот район Пуэрто-Мадеро, как раз, самый безопасный и самый молодой район города. Он вырос в связи с необходимостью постройки порта, когда старый порт перестал справляться с возросшим количеством перевозок. Бизнесмен Эдуардо Мадеро предложил проект нового порта, одобренный конгрессом. Не знаю, действительно ли проект был столь хорош, или просто сыграла козырная карта; Модеро состоял в родстве с премьер — министром.

Но, порт был построен к началу 20 века, и инфраструктура района начала активно развиваться.

В свзи с этим в 1916 году неподалеку от портовых кранов выстроили набережную Костанера, и, в отличии от Обелиска, она сразу приглянулась жителям, став любимым местом для прогулок.

Но, беда пришла откуда не ждали: технический прогресс. Парусника начали очень быстро и активно заменяться пароходами, гораздо большими по размерам, и порт устарел, практически не отработав двух десятилетий. Новый порт построили в другом месте, там, где проходили суда с более глубокой осадкой и большие по размеру, в Ретиро (на следующий день мы там на круизный лайнер садились).

Порт Мадеро постепенно пришел в запустение, и с районом вокруг случилось то, что обычно бывает с заброшками — он стал рассадником криминала. На добрых недобрых 70 лет. Только в 1989 году городские власти решили что-то делать с этим участком. Насадили деревья, переделали складские портовые помещения в кафе и рестораны, построили небоскребы и набережную. Плюс, оот самый католический университет, про который я рассказала выше, купил часть земли и тоже привел все в порядок.

Самое примечательное: все улицы этого района названы именами женщин, известных аргентинок. И самы известный мост так и называется — Мост Женщины. Его построил знаменитый мостостроитель Калатрава в 2001 году. Он напоминает туфельку танцовщицы, которая исполняет танго. В простонародье мост зачастую называют «Мост Влюбленных» или «Мост поцелуев», так как влюбленные пары для счастья, должны поцеловаться в центре этого моста.

(фото из предыдущей поездки)

Пообедала я в мясном ресторане — буфете, прямо на набережной. Отзыв о нем здесь.

Меня там изумило вот что: я, как всегда, повесила рюкзак на стул, и пошла к стойке за едой. Вернулась, а он лежит на стуле рядом. Я решила, что это сделала официантка, чтобы стул не опрокидывался. Когда вставала, выяснилось, что рюкзак пристегнут специальной пластиковой застежкой, которую официантка перекусила специальными кусачками, которые были у нее в кармане. Фотография есть в отчете о ресторане. Ресторан очень рекомендую — буфет с огромным выбором еды.

Пока бродила, успела снять несколько графитти, байресовский стрит-арт.

И вернулась в свой необычный отель, на станцию метро, с «ласкающим» русскоязычное ухо названием:

Завтра начинается наш двухнедельный круиз, из Байреса до Сантьяго.

Всем спасибо за внимание, продолжение следует.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия