Из Атлантики в Тихий. Ледник, ферма Фицрой и Пунта Аренас

Удивительно для нас, жителей северного полушария, что двигаясь с юга на север, мы идем из холода в тепло!

Этот пролив разделяет основной остров Огненной Земли и более мелкие острова архипелага, и принадлежит одновременно Аргентине и Чили. Отойдя от аргентинского города Ушуая мы двигались по нему, в сторону чилийского Пунта Аренас, довольно крупного города.

Ледник — это очень красиво, и это при том, что я не люблю снег, лед и холод!

Название проливу дал корабль «Бигль», именно на нем Чарльз Дарвин путешествовал, обогнув Южную Америку. Капитаном этого корабля был Роберт Фицрой, эту фамилию я еще не раз упомяну сегодня. И это же название носит одна из патагонских вершин — Фитцрой, высота которой 3405 метров.

Поскольку, как и Магелланов пролив, (в отличии от пролива Дрейка), пролив Бигла довольно спокоен, именно его выбрали туристические и круизные компании, чтобы туристы могли насладиться грядой Кордильера-Дарвин. И самые красивые места пролива, на мой взгляд, «Ледник Италия», «Ледник Холанда».

Оказалось, что с нашего балкона видно не хуже, чем с палубы:

Но мало что сравниться с ледником Романш! Тут вообще кроме эмоций нет ничего! И вот ведь странно, я, живя в Предальпах, видела ледники не раз, но это «совсем не то, что вы подумали, это совсем другое»: когда ледник «вползает» в воды пролива.

И если за Фолкленды воевали Великобритания, сначала с Испанией, затем с Аргентиной, то за острова пролива Бигла постоянно конфликтовали Чили и Аргентина. Прогулка по проливу была днем, сейчас — только любуемся ледниками. Тем более, в некоторых местах совем узко, ширина всего 1,5 км.

Хорошо, что на палубах лежат пледы для кинотеатра, а то пришлось бы бежать в каюту за верхней одеждой (хотя нам бежать не далеко — мы на 12 палубе, 13 не существует, а прогулочные — 14 и 15, всего на этаж спуститься, и ты уже «дома»). Я все время думала о чилийке, о которой прочитала перед круизом: Барбара Эрнандес 2 марта 2020 года, переплыла пролив Бигл, попав в Книгу Рекордов Гиннесса, как первая женщина, покорившая пролив. Она сделала это за 1 час и 55 минут, проплыв 9,4 километра при температуре 7,9 градусов! Вот адреналин у человека!

Забавно смотреть на лед на фоне голубой воды бассейна, сюрреализм.

Затем мы прошли канал Юнион, канал Кокберн и на этой красивой ноте мы и отправились спать.

Назавтра, с утра 14 февраля, на десятый день путешествия, мы отправляемся на ферму Фицрой. Это был правильный выбор времяпровождения в этот день. С учетом, что это единственный день, в который по прогнозу весь день был обещан дождь. Надо сказать, редкий случай, но синоптики почти не ошиблись, лишь изредка ливень переходил в умеренный дождь, а иногда в мелкий.

Ферма расположена на острове Исла Риеско (масло масляное — остров Исла), муниципалитет Рио-Верде. Цивилизация начала развиваться здесь только в 19 веке, хорватскими и английскими овцеводами. И нам сегодня предстояло узнать, как живут чилийские бакеано, владельцы овцеводческой фермы, поселившиеся в Патагонии более века назад.

Мы едем в Патагонию Эстансия, 100-летнее скотоводческое ранчо. Вот на карте проказан наш сегодняшний путь.

Корабль пришвартован в порту города Пунта Аренас, ехать до цели около двух часов. Вся городская набережная, мимо которой мы проехали — памятники, скульптуры и монументы.

По дороге, выехав за город и глядя в окно, понимаешь, что даже в такой небольшой стране, которая узкой змейкой вытянута вдоль гор, есть огромные необжитые площади. Практически весь путь, а это около 1,5 часов, за окном пробегал однообразный и довольно скучный пейзаж.

Ранчо расположено на острове, мы пересекаем узенький пролив на пароме. Кстати, про технику безопасности здесь вообще не слышали, нас всех выпустили из автобуса, несколько человек (я в том числе) поднялись наверх, не могу сказать, что там безопасно для туристов. Вся переправа длится буквально 5 минут.

Буквально 7 км и мы прибыли на ранчо.

Гостей встречает хозяйка, Карла и ответственный за барбекю Мануэль.

Это настоящая овцеводческая ферма, здесь выращивают и пасут овец, стригут их для производства шерсти, и — для продажи на мясо. Нам показали процесс стрижки ручным способом, это занимает около 25 минут на одну овцу, автоматом — несколько минут. Пасут отары собаки, никаких пастухов с кнутами. Пастух свистом — коротким или длинным — дает понять собакам, что надо делать. Собаки с лаем носятся вокруг и гонят овец туда, куда указал пастух. Овцы собак явно боятся. Вообще, глядя на все это, я понимаю, что одна такая ферма и я приду к вегетарианству, смотреть на все это было довольно грустно, но это мне. Моему мужу и группе было явно интересно.

В завершении всего этого шоу, всем желающим разрешили забраться на лошадь и сфотографироваться, и тут я просто ушла, глядя на это безобразие. Женщины, карабкающиеся на несчастное животное — картина не для слабонервных. Они выглядели не очень грациозно (женщины, не лошадь). Мне это напомнило египетские, эмиратские и прочие катания на верблюдах.

На стрижку овец я вообще не пошла, гуляла по ферме, вот, муж мне снял, утверждает, что овцы были не обижены и вполне довольны.

Затем повели на обед. Кафе оформлено прекрасно: камин создает уют и дал возможность обсохнуть, деревянные столы и стульчики, и паровая машина в центре. Расселись быстро, все проголодались. Кстати, вот здесь я заметила удивительную вещь: обычно, рассаживаясь на ужин, мои туристы, которые путешествуют компанией, или подружились в поездке, хотят сидеть вместе, начинается пересадка из серии «Не могли бы вы пересесть, вас двое, а мы хотим сидеть вшестером» и тому подобное. Здесь все садятся как получится и тут же знакомятся с новыми соседями, обязательно, вне зависимости от страны проживания и языков, спрашивают как кого зовут, выясняют основные слова на чужом языке и тому подобное. Я за все время круиза раз сто по-русски и раз пятьдесят по-немецки сказала англоязычным основные обеденные фразы: «Приятного аппетита», «спасибо», «пожалуйста» и «вкусно». В этом они молодцы — все очень общительные и доброжелательные.

Как сказал мой супруг — баранина была выше всяких похвал. Я не пробовала — после общения с овечками не хотелось. Мяса давали любое количество, небольшой салатный стол не очень впечатлил, два десерта, и неограниченное количество напитков — в том числе белое и красное домашние вина. Чувствовалось, что вино наливают неограниченно — стало горраздо веселее и шумнее. Вот что еще нас отличает от западных людей — они никуда не торопятся. Я злюсь, когда кто-то впереди меня медленно едет, когда в ресторане медленно обслуживают, когда кассир на кассе начинает общаться с покупателем при очереди желающих оплатить свои покупки, а они совершенно спокойны. Я ловлю себя на мысли, что я тороплюсь даже тогда, когда это совершенно ни к чему. В общем, два часа на обед всех устраивало, одна я маялась и рвалась на свободу — куда-нибудь побежать.

А в качестве апперитива нам дали попробовать писко сауэр — знаменитый южноамериканский коктейль. Писко — это напиток, похожий на бренди, а сауэр — сироп лайма, в пропорции 60 к 40 примерно. Интересно, что славу изобретателей этого коктейля оспаривают Чили и Перу (у них со взбитыми белками), но придумал его американец, живший в Перу — Виктор ван Моррис, работавший барменом в городе Серро-де-Паско. Коктейль «пошел» так хорошо, что он смог открыть собственный бар в Лиме. Но, у чилийцев другая версия: якобы английский стюард создал его в 1872 году, за 30 с лишним лет до перуанского варианта, в городе Иките, который, надо сказать, был в то время перуанским. В любом случае, это все версии, а письменно об этом коктейле впервые упомянули в 1921 году, и это было не в барной карте, а в журнале, и там упоминается именно Моррис. Тем более, что само слово «писко» происходит от перуанского портового города Писко. На этом алкоголь не закончился, в качестве деджистива наливали ликер — амаретто, ромашковый или мятний.

А это самая очаровательная жительница фермы, ее зовут Люсия, и она снисходительно и терпеливо относилась к десятку туристок, которые ее пытались затискать.

После обеда, если хватит сил, можно прогуляться по музею под открытым небом — здесь представлены более 400 экспонатов старой техники. В основном, это сельскохозяйственные машины, но есть и автомобили, и, даже, самолет.

Так забавно было наблюдать, как люди, которые никогда не видели трактор, метнулись кататься на нем. Для меня именно это было шоу, аж в очередь выстроились. Вспомнилось: «Прокати нас, Петруша, на тракторе…».

Перед отъездом Карла подарила всем гостям по брелку с логотипом фермы.

На обратном пути видели страусов, к сожалению, на другой стороне автобуса, так что, фотографировала через проход, три сиденья и стекло.

Вернувшись в город, мы успели немного прогуляться по Пунта-Аренас, буквально час. Город занимает прочное место в истории Антарктиды. Это был пункт отправления и прибытия первой научной экспедиции, зимовавшей здесь в 1897–98 годах, и экспедиции Шарко 1908–10 годов, раскрывшей многие тайны Белого континента. Пунта-Аренас увидел первых покорителей Южного Полюса, включая Амундсена в 1897 году, и Скотта в 1904 году. Это было место, где Шеклтон и его люди были спасены судном чилийского флота «Йелче» в 1916 году и принимал Берда, Элсворта и Ронна, среди других экспедиций, так же, как это было с китобоями и охотниками на морских львов, которые выбрали Пунта-Аренас, за его безупречное расположение по отношению к Антарктиде и за его способность предоставить все необходимое для успеха в их начинаниях.

В течении первого Международного полярного года 1882 — 1883 Пунта-Аренас принимал научные миссии из Бразилии и Германии для изучения прохождения Венеры, и оказывал логистическую поддержку французской команде, проводившей исследования в заливе Ориндж на острове Хост, к югу от канала Бигл.

Во время Второго Международного полярного года 1932–1933 салезианская обсерватория в Пунта-Аренасе проводила метеорологические и магнитные наблюдения.

В рамках Международного геофизического года 1957–1958 Пунта-Аренас стал центром, как чилийской, так и международной научной деятельности, направленной на антарктиду и Южные Шетландские острова.

Город лежит на холмистой местности, с видом на Магелланов пролив. В эпоху до появления Панамского Канала это был важный порт, поскольку все корабли проходили мимо мыса Горн. город и сегодня процветает благодаря богатству природных ресурсов. Плюс, он является воротами в чилийскую Патагонию, лабиринт фьордов (завтра мы пройдем по ним), рек, степей и гор на севере.

И совсем короткую прогулку до порта мы начали с холма Ла-Крус, самой высокой точке города, откуда открывается панорамный вид на Пунта-Аренас и Магелланов пролив. Нам повезло, дождь прекратился буквально на час.

В центре, как и подобает — церковь. Первый собор был спроектирован и построен из дерева под руководством отца Хуана Берна, но он был разрушен 17 июня 1890 года, через четыре месяца после завершения постройки. Девять лет спустя была открыта новая церковь. У нее было три нефа длиной 35 метров и шириной почти 20 метров, высота башни составляла 30 метров, что на тот момент прдставляло настоящую проблему строительного проектирования, учитывая местные условия того времени. Церковь оказалась закрыта.

Напротив собора — главная городская площадь имени губернатора Бенджамина Муньоса Гамеро, погибшего в результате мятежа, организованного лейтенантом Мигелем Хосе Камбьясо в 1851 году.

В центре площади — почти 10-метровый памятник Магеллану, работы скульптора Гильермо Кордова. Его подарил городу бизнесмен Хосе Менеирдес. Он был установлен 16 декабря 1920 года по случаю четвертого столетия открытия Магелланова пролива. Магеллан смотрит в небо, на постаменте — дань уважения коренным народам, населявшим этот регион.

А в музыкальной беседке устроено Информационное бюро для туристов. Кстати, я впервые увидела, что не дают бумажные карты. Здесь просто стоят два огромных стенда с картами Южной Америки, Чили и города, и все желающие их фотографируют. Что ж, экономно.

На выходе из сквера — монумент местным героям — борцам за свободу.

Здание регионального правительства Магальянес и Чилийской Антарктики. На одной из мемориальных табличек выбиты фамилии задержанного и пропавшего и убитого работника в сентябре 1973 и октябре 1974 годов.

Уже по пути к порту прошли мимо театра — казино. Интересное соседство в одном здании.

Три флага развеваются над всеми правительственными зданиями: Чили, провинции Магальянес и Чилийская Антарктика и города Пунта-Аренас.

Оказалось, от центра до порта ближе, чем мы думали, либо, нас подогнал вновь заморосивший дождь.

Памятный информационный щит возле порта установлен Жюлю Себастьяну Сезару Дюрмон-Дюрвилю, который был французским мореплавателем и океанографом, одним из самых известных офицеров французского флота. Именно он, во время исследования Эгейского моря, увидев Венеру Мислосскую, убедил французское правительство купить ее для Королевского музея (сегодняшнего Лувра). Спустя годы он исследовал Южную Америку, Антарктиду, Австралию и Новую Зеландию Он возглавил экспедицию, цель которой — достичь Южного магнитного полюса и заявить на него права Франции.

Ему были предоставлены два корабля: «Астролябия» и «Зеле», которые отошли из Тулузы 7 сентября 1837 года. Они оставались в Магеллановом проливе два месяца, в то время, как Дюмон д, Юрвиль со своими помощниками проводили важные исследования в области картографии, гидрографии, геологии, ботаники. Они также установили контакты с коренным народом Аоникенк. После своей первой встречи со льдами Антарктиды, Дюрвиль посетил Шетландские острова, Южные Оркнейские острова, пролив Брансфилд и северную часть Антарктического материка. Вернувшись в южную Америку, он вышел в Океанию, но в 1840 году вернулся на Белый континент и назвал эту точку Терре Адель — Земля Адели, в честь своей жены. По иронии судьбы, человек, совершивший три кругосветных плавания, пионер освоения Антарктиды, мореплаватель, выявивший место гибели Лаперуза, погиб в первой французской и одной из первых в мире железнодорожных катастроф, вместе с женой и сыном, следовав из Версаля в Париж в 1842 году. Его именем названа первая французская антарктическая станция, и несколько географических топонимов, включая море, острова, холмы и мысы, а также водоросль.

Остановиться и посмотреть метеоданные не было времени — хотелось успеть на стоявший ботик. Но по ощущениям, несмотря на дождь, стало значительно теплее. А может, мне после холодных дней так казалось. С учетом, что на мне были толстовка и две куртки (непромокаемая и тонкий пуховик), я пожалела жителей этих краев — ведь у них лето!

Так прошел наш очередной день круиза, мы провели его в Чили (собственно, впереди нас ждали только чилийские дни). Следующие два дня — море.

И вот, мы уже не в привычной Атлантике, наше путешествие продолжается в Тихом океане.

Всем спасибо за внимание, продолжение следует.

Теги: Круиз, Культурно-познавательный туризм