Сегодня у нас будет интересный и насыщенный многими впечатлениями, день. В первой его части мы посетим островное аббатство Мон-сен-Мишель (Гора святого Михаила), а на обратном пути, возвращаясь в Довиль, познакомились с военно-историческим музейным объектом Crisbecq Battery, связанным с Днем-D — высадкой десанта союзных войск в июне 1944 года.
Дорога от Довиля до Мон-сен-Мишель была незагруженной и через полтора часа, преодолев 190 км, мы увидели вдали наш желанный объект — похожий на вулкан, островок — это и есть аббатство Мон-сен-Мишель.
Еще около получаса ушло на поиск парковки и трансфер автобусом к этому островку. Но шаттл-автобус все равно не подвозит прямо к аббатству, а останавливается как бы на середине моста и затем возвращается обратно. Дальше — пешком.
Очень хорошо, что днем на атлантическом побережье Франции — отлив и у многочисленных туристов есть возможность прогуляться по дну, отступившего на время, океана. Но уходить далеко не следует — с океаном шутки плохи — ведь прилив наступает очень быстро.
Подходя к аббатству, мы видим, что сам остров резко выделяется на фоне окружающего его равнинного пространства. Геологически он представляет собой гранитное образование конической формы и его длина по периметру составляет около одного километра, а высота — 79 метров. Кстати, здесь есть еще парочка других таких же скальных образований. Но — они меньше и совершенно не застроены.
Это аббатство лидирует в списке нормандских достопримечательностей. Одно время на него пыталась получить права соседняя провинция Бретань, но после долгих дискуссий, споров и раздумий, оно осталось в Нормандии.
Даже сегодня кажется удивительным — как можно было Тогда построить Такое Чудо на этом островке, постоянно омываемом приходяще-уходящими океанскими приливами-отливами. Как добывали и обрабатывали тогда камень для кладки стен, откуда были продукты для питания паломников и строителей, какая мотивация была для них тогда — в далеком 709 году н. э., когда они начали возводить эту религиозную обитель.
Но на самом деле, в Те времена, эта гора находилась на суше, была окружёна лесами и считалась местом обитания племён кельтов, на котором друиды совершали свои обряды. Как известно, друиды — это были как бы жрецы у древних кельтских народов, которые также попутно выполняли функции судей, занимались врачеванием и астрономией. Иными словами — были в этих племенах мастерами «на все руки»!
Но со временем, в результате эрозии почвы, вызванной деятельностью океана и трёх впадающих в него рек, вода наступила на сушу и эта скала стала островом!
В настоящее время он отстоит от берега примерно в километре и только в 1879 году его связали дамбой с материком. Вход в аббатство платный и стоит 11 евро/чел. Улочки узкие, многие дома старые и выполнены в фахверковом стиле. Постоянных жителй здесь — человек 25–30. Весь остальной сектор обслуживания туристов — приезжие из соседних городков.
Откуда взялось такое имя у этого островного аббатства? Считается, что его истоки восходят к архангелу Михаилу, культ которого возник в Италии еще в V веке. Там он впервые явился в пещере, расположенной в горном массиве Монте-Гаргано у города Монте-Сант’Анджело.
Итак, прогуляемся по этому уникальному островку. Чтобы попасть в самую святую часть монастыря, нужно подняться по узким улочкам-лесенкам наверх острова, открытому всем ветрам.
Как гласит легенда, в соответствии с указанием архангела, церковь была построена в форме грота, изображающего пещеру, в которой имело место явление св. Михаила. Об этой версии говорят остатки двух христианских молелен, относящихся, вероятно, к VI веку и обнаруженных на горе при раскопках.
О! На острове есть и водопровод! Откуда же берется вода? Неужели он был проведен еще в Те далекие годы?
Если, поднимаясь по улочкам, мы посмотрим вниз, в сторону материка и паркинга, к которому ведет дорога, то увидим справа небольшую речку Куэнон. Она же является естественной границей между двумя департаментами — Нормандия и Бретань, которые еще со времен Ричарда I спорят, кому же все-таки должен принадлежать Мон-сен-Мишель. Ну, вот, мы и видим границу — ведь реки всегда ими служили. Остров Мон-сен-Мишель — на нормандской стороне.
Как известно, начиная с XI века в Европе начинает распространяться т.н. романский архитектурный стиль и было принято решение, что все церкви должны быть перестроены в новом, более торжественном и грандиозном стиле.
Поднимаясь наверх, невозможно пройти мимо большой смотровой площадки, с которой открываются безбрежные атлантические дали. И зрителями на них являются не только мы — пришлые туристы, а и их постоянные обитатели — сытые и сильные птицы, обитающие по берегам этого места.
Несмотря на довольно запутанный лабиринт из находящихся на разных уровнях каменных построек, эти дорожки-ступеньки все равно вывели нас на эту громадную площадку перед увенчивающей это аббатство церковью Abbaye du Mont-Sain-Michel. Та ли это церковь, которая была построена в VIII веке? Конечно — нет! Та — изначальная, была лишь небольшой молельней в гроте. И уже только в X веке была построена настоящая церковь.
Ну, а почему так не экономно использована площадь на вершине аббатства — такая громадная площадка для обзора окрестностей, как говорится, «Онежского озера»? Да просто потому, что пожар 1776 года, возникший от молнии, разрушил три пролёта здания у его входа и в 1760 году неф был укорочен наполовину. Вот, благодаря этому перед главным порталом церкви и образовалась такая обширная терраса.
Зайдем внутрь церкви и прогуляемся по ее пространству. Это островное аббатство многое претерпело на своем веку, частенько переходя из рук в руки. Более подробно ее историю по годам можно найти у Вики. А мы, бегло осмотрев эту историческую и архитектурную достопримечательность, будем просто иметь, как говорят французы — Impression — впечатление.
На отдельных стендах собраны фрагменты отделки храмов, сохранившихся от разных эпох реконструкции и восстановления зданий.
Большие разрушения аббатству принесла т.н. «Столетняя война», которая проходила между Королевством Англия и её союзниками, с одной стороны, и Королевством Франция и её союзниками, с другой (с 1337 года по 1453 год). Поводом к этим конфликтам являлись притязания на французский престол английской королевской династии Плантагенетов, стремящейся вернуть территории на континенте, ранее принадлежавшие английским королям.
С годами предназначение этого места изменилось и укрепленные помещения аббатства, начиная с XV века становятся тюрьмой, в которой содержались политические заключенные. Условия их содержания историки считают «нечеловеческими». И, возможно, из-за этого эта тюрьма и получила название «Морская Бастилия». Говорят, что и противившиеся этому священники, тоже пополнили камеры для заключенных. Правда, некоторые иронично называли это место как Гора Свободы (Mont Libre), так как многие узники были политическими противниками правящих режимов Франции от Первой республики и до Второй империи. Временами здесь содержалось до полутора сотен заключённых.
Но это еще не было Дном! Оно наступило позже, когда после Революции в 1791 году это аббатство получило статус государственной тюрьмы! Как тут не вспомнить 20-е годы столетней давности, когда многие наши священники, оставшиеся жить в Советском Союзе, были ререссированы, казнены или высланы медленно помирать на Север…
Наконец, в XIX веке, с наступлением т.н. «эпохи романтизма», тюрьма в Мон Сен-Мишель была ликвидирована и все стали понимать истинную историческую и архитектурную ценность этого места. Государство взяло на себя заботу о реставрации и содержании этого уникального объекта. Ну, а монахи продолжили здесь свое благородное существование. Только вот где они? За время нашей, почти двухчасовой прогулочной экскурсии снизу-доверху по аббатству, мы не встретили ни одного священнослужителя — наверно выходят на свою службу вечерком или рано утром…
В часовне святого Михаила в 1877 году была установлена серебряная скульптура святого.
Чистые, большие и красивые церковные залы.
О! А вот и ответ на наш вопрос — откуда питьевая вода в аббатстве? По всей вероятности — она бралась из глубокого колодца и с помощью этого колеса и поднималась из глубин бадья с водой.
Два часа, проведенные нами на этой познавательной экскурсии, пролетели как один миг! Есть ли сейчас здесь монахи? Да — есть! В связи с празднованием тысячелетия монашества, в 1969 году в помещениях аббатства поселилась община бенедиктинцев, насчитывающая в настоящее время 7 человек. Ежедневно проходит служба, в которой могут принять участие прихожане и туристы, а сам храм вернулся к роли духовного центра, которую он утратил в 1790 году.
Выйдя из церкви, мы долго стояли на этой площадке и смотрели на этот лунный пейзаж, который был перед нами. Десятки людей гуляли по отмели и наслаждались такой свободой. Вряд ли в Европе можно найти еще одно такое же место, сравнимое по мощи, суровой красоте и площади обнажаемого морского дна при отливах, как в Мон-сен-Мишель. Вода здесь, обнажая огромные участки суши, отступает от берега почти на 18 километров. Мы видим, что при желании можно погулять по этим отмелям и даже дойти пешком до соседнего необитаемого, но тоже гранитного, островка Томблен.
Но, главное в таких прогулках — не переборщить и не увлечься, так как при приливе вода прибывает, хоть и кажется что незаметно — но, как мы наблюдали на Занзибаре — довольно стремительно. И, если ты замешкался, то в одиночку человеку справиться с течениями и водоворотами, образуемыми приливной волной, будет практически невозможно.
И вряд ли помогут в этом спасении даже такие бравые солдаты…
А вот так это аббатство выглядит с высоты птичьего полета! Повезло местным чайкам — постоянно кружиться и иметь под собой такую красоту…
Последний взгляд на это, столь много пережившее на своем веку, священное аббатство и мы направляемся дальше по нашему маршруту этого дня. Берем курс на «Батерею Crisbeec Battery». Географически она немного на «отшибе», но эта точка является одной из интересных локаций «Дня-D» — здесь разворачивались одни из самых тяжелых страниц высадки десанта на нормандском побережье.
Общий километраж сегодняшнего для составил 489 км. Эх! Жаль, что не успели посетить Шербур и посмотреть на его знаменитые зонтики, но, хорошо знающая Нормандию блогер (Catys), с которой мы встретились на обратном пути в Кан (Caen), сказала, что мы ничего не потеряли.
May be next time…
---
Серия рассказов «Вокруг Нормандии»
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
