Проехав со многими остановками по т.н. Алебастровому берегу (Cote d’Albatre) от портового города Дьепп, к вечеру мы достигли городка Этрета (Etretat), который, все без исключения — и туристы, и мастера кисти и хорошего объектива, считают жемчужиной этой части побережья Нормандии. Да — городки Вёль-ле-Роз, Сен-Валери-ан-Ко, Велет-сюр-Мер и последние местечки Петит и Даллес, через которые мы проехали и которые навеяли множество творческих мыслей у художников XIX–XX веков, были каждое по-своему красивым, но все же им очень далеко до Этрета и мы в этом убедились сразу, как только вышли на его набережную.
И вечером, на закате солнца, набережная — самое любимое место гостей города. А многие восхищаются этой картиной, сидя за бокалом прекрасного французского вина в многочисленных ресторанах вдоль этой береговой линии.
Скалы левой части берега
Вот, если посмотреть налево, эта береговая композиция является как бы «лицом» города. И, конечно, первым делом все художники рисуют эти скалы. И эти красивые скальные образования, напоминающие пьющих воду гигантских слонов или вырастающие со дна моря каменные иглы, были превалирующими в полотнах многих живописцев.
Вот таким это место изобразил Клод Моне.
Клод Моне, «Скалы Этрета», 1883 г.
Но были и такие мастера кисти как Камиль Коро (1796–1875), которые находили другие сюжеты в этом городке. Где он такое нашел, я так, пройдя по нескольку километров по обеим сторонам от городка, и не узнал.
Жан-Батист-Камиль Коро – «Берег у Этрета», 1872
На эту часть берега наверх можно подняться только пешком и туда ведет хорошая дорога. Но прямо перед подъемом мы видим отголосок Второй Мировой — артиллерийский бункер, построенный немцами к «встрече» десантников союзных войск.
Поднявшись по тропе наверх, мы видим всю прекрасную картину этой части суши, включающей в себя и береговые формации, и сам город Этрета, уютно разместившийся в долине.
В начале ХХ века на холмах справа были оборудованы поля для игры в гольф, преобразовавшийся из средневековой развлекаловки шотландских пастухов в элитное и относительно дорогостоящее современное времяпрепровождение.
Ну, а дальше можно идти еще очень далеко, но таких интересных береговых формаций, мы уже не встретим. Только крутые и неприступные скалы…
Городок Этрета
Городок Этрета известен не архитектурными или историческими памятниками, а в основном — природными — своими уникальными формациями береговой линии из белых Алебастровых скал. И это сразу всем бросается в глаза. Здесь большую часть своего детства провел известный французский писатель Ги де Мопассан.
Для увлекающихся этимологией, наверно, интересно происхождение названия Этрета (Etretat). По одной версии, слово переводится как «конец дороги», по другой — «отвесные скалы». Выбираем…
Городок Этрета. На заднем плане видны поля для игры в гольф.
Поначалу это была маленькая рыбацкая деревушка, однако в начале 19 века, благодаря проведению из Парижа в Дьепп и Гавр железной дороги, это удивительное место открыли для себя художники, композиторы и другие творческие личности. И вскоре этот городок превратился в фешенебельный курорт с театром и казино. Здесь подолгу жили писатели Дюма, Гюго и Мопассан, а из художников, прославивших это место в своих картинах, можно отметить Коро, Бодеан, Делакруа, Моне и Мане.
В Этрета мы забронировали отель La Residence Manoir de la Salamandre. Он привлек наше внимание тем, что был размещен в старом фахверковом доме (хотелось посмотреть — как там и что), на главной улице, выходящей через сто метров к набережной. Ну, и вообще — он в самом центре городка.
Назавтра у нас был целый день в Этрета, а после второй ночевки выезжаем по маршруту дальше в другую, более современную нормандскую Мекку — городок Довиль. Там мы проведем три ночи и из него посетим еще одну жемчужину Нормандии — аббатство Мон-сен-Мишель и парочку мест, связанных с другими страницами истории штурма союзниками немецкого Атлантического Вала.
Какие же достопримечательности еще есть в Этрета? Я бы назвал в дополнение к тому, что мы уже видели, еще две — скальную алебастровую арку справа от набережной и третью — Сады Этрета, тоже расположенные на правом склоне, если смотреть на океан.
Арку слева мы уже видели выше, а чтобы увидеть вторую, с правой части города, нужно или подойти к ней по берегу или, поднявшись наверх, полюбоваться ею сверху уже с двух сторон. Там же, кстати, находятся и Сады Этрета. К верхней площадке, с которой начинается тропа по верху побережья и вход в Сады, можно подняться пешком, а можно и воспользоваться эдаким автобусным трамвайчиком (7 евро). Для экономии времени и сил, мы выбрали второй вариант.
Нас привезли на плато, с которого устремлялась вверх какая-то стрела. Как оказалось — это памятник летчикам, одними из первых перелетевших из Франции в Америку. Вернее — попытавшихся перелететь…
Рядом находится и музей, посвященный этому событию прошлого века. Такая попытка беспосадочного перелета из Франции в Америку была сделана 8 мая 1927 года двумя пилотами, участниками Первой Мировой войны, французами Шарлем Нунгессером и Франсуа Коли. Они сами сконструировали и усовершенствовали биплан Levasseur PL.8 (фр. «Белая птица»), основанный на самолете-разведчике PL-4. 8 мая 1927 года они вылетели с аэродрома Ле-Бурже в Париже и, пролетев через Ла-Манш над юго-западной частью Англии и Ирландии, а затем через Атлантику, должны были сесть на воду в Нью-Йорке. Увы! Не нашли даже следов их самолета…
Но, как известно, первыми летчиками, которые пересекли Атлантический океан с побережья Канады до Ирландии, были Джон Алкок и Артур Браун, с памятником которым мы познакомились в ирландском городе Клифден. Этот их полет прошел 14—15 июня 1919 года.
В этом же музее показана и жизнь городка Этрета мирного начала ХХ века. Народ не скучал…
Скалы правой части берега
Пройдя мимо стелы, выходим на широкую тропу, которая уходит направо вдоль берега на много километров. Подойдя к обрыву и оглянувшись назад, мы видим раскинувшийся под нами в долине городок Этрета. И скальный обрыв со знаменитым слоном, пьющим воду из океана, и уже хорошо видимой рядом с ним каменной иглой.
Городок Этрета. На заднем плане видны поля для игры в гольф.
А мы, уходя вдоль океана по верху правого берега, уже видим второго «слона». Он какой-то более монументальный по сравнению с первым на левом берегу.
Вот такой эту арку-слона увидел и запечатлел для нас Клод Моне.
Клод Моне, «Размышления над водой», 1885 г.
С обратной стороны этой арки есть небольшой и уютный пляж.
Наверху тишина и спокойствие. Можно часами сидеть и смотреть на этот вечно красивый пейзаж. За тропой, отгороженной проволочным заборчиком, пасутся коровы. Но им до этой красоты, как говорится, — «до лампочки» …
Возвратившись к памятной, уходящей в небо, стреле, покупаем билеты (11 е) и спускаемся в довольно оригинальный парк, имеющий название Сады Этрета.
Сады Этрета
Эти Сады (фр. Les Jardins D'Étretat) относительно небольшие по площади, но — довольно оригинальные! Я таких садовых композиций еще не встречал. Они находятся крутых склонах утеса Амон на территории вокруг виллы Роксолана, 1905 года постройки и занимает площадь около 1,5 гектара.
Идейным вдохновителем этого проекта был, конечно, Клод Моне, увлекавшийся еще и садоводством. И вот, в содружестве с актрисой мадам Тэбо, они и реализовали эти свои задумки. Посадив первые деревья, Клод Моне определил общее настроение сада как нео-футуристическое, бережно хранимое по сей день.
В 2016 году командой ландшафтных архитекторов под руководством нашего общего земляка Александра Гривко, Сады были реставрированы и в настоящее время являются одним из самых посещаемых туристических объектов в городе.
Проходя по саду, встретили бронзовую скульптуру человека с каплей дождя на голове, которая показалась мне очень знакомой.
Где же я ее видел? Ба! Да это же она с 2011 года стоит, возвышаясь над Днепром, на Пейзажной Аллее в Киеве! И автором этой шестиметровой скульптуры является украинский мастер Назар Билык. Вот так встреча…
Скульптура «Капля дождя», на Пейзажной Аллее г. Киева
Конечно, эта скульптура в Саду не единственная. В нем есть еще и другие произведения такого рода — памятник самому Клоду Моне, который рисовал здесь некторые свои картины, различные детские физиономии, которые выглядывают из кустов и некоторые другие.
Завтра нам предстоит переезд к городкам Довиль и Онфлер — тоже считающимися жемчужинами Нормандии, но — уже в другом плане. Но перед этим мы познакомимся с самым известным портовым городом Нормандии - Гавром. В нем есть на что посмотреть - там и большие пляжи, и необычная церковь, и самы оригинальный театральный комплекс, похожий на вулкан, выполненный по проекту известного бразильского архитектора Оскара Нимейера.
———————————————————————————
Серия рассказов «Вокруг Нормандии»
- Портовый город Кале
- Пляжи Виссан и Маяки
- Атлантический Вал
- Прогулка по вечернему Руану
- Утренний город Дьепп
- Колыбель творчества в Вёль-ле-Роз
- Красоты Сен-Валери-на-Ко
- Творческие местечки Петит и Даллес
- Этрета - жемчужина алебастровых берегов
- Городок Этрета - вдохновление художников (фотоальбом)
- Сады Этрета (фотоальбом)
- Портовый город Гавр
Теги:
Автопутешествия, Самостоятельные путешествия
