Вокруг Нормандии. О! Онфлер ...

На мосту организовао четырехполосное движение транспорта. Пилоны, поддерживающие проезжую часть, имеют высоту 214,8 м. По длине основного пролёта мост занимает 6-е место в мире. Первое — где-то в Японии. Говорят, что он есть на банкноте в 500 евро. Мне такая не попадалась — все расчеты, даже самые мелкие, сейчас идут в электронном виде и даже не доставая банковской карточки — с телефона….

Онфлер — город цветов и художников

Миновав мост, дорога приводит нас сразу в портовую часть города Онфлер (Honfleur). Собственно, она же и является его культурным старинным центром. История Онфлер, как важного морского порта, уходит в давние времена, когда норманны только начали покорять эти места. Поэтому здесь много чего связано с их культурой.

Центральная городская гавань, отстоящая от моря примерно в полутора километрах, довольно обширна. И в ней швартуется много кораблей разного предназначения и тоннажа. Город стоит на притоке Сены реке Морель, которая впадает в нее уже как бы «на исходе» — при впадении в Ла-Манш. Ее русло расширено и расчищено для удобства кораблей. Но все равно оно уже не такое глубокое как было раньше.

Сердцем города является Старая Гавань (Le Vieux Bassin), самая любимая и наиболее посещаемая туристами часть города. В нее заходят только яхты и моторные катера жителей и гостей города. Но она примечательна для всех не только этим, а прежде всего уютной обстановкой в кафе и ресторанах, стоящих в обрамлении старинных домов. Получился эдакий трехсторонний квартал с выходом к морю.

В самом начале входа в эту гавань стоит чудом сохранившееся здание «Дом Лейтенанта» (La Lieutenance) — в нем вроде бы жил губернатор города, собиравший дань с подошедших кораблей. Здание считается уникальным, так как оно является единственным каменным строением в городе, сохранившемся со Средних веков. Говорят, Клод Моне тоже не обошел его своим вниманием. Мы еще вернемся к художникам Той эпохи, прославивших Онфлер.

Ну, а вокруг этой, небольшой по размеру гавани, стоят жилые дома и отели со сплошной цепочкой кафе, ресторанов и сувенирных магазинов. Сев за один из пустующих столиков, заказали фирменное блюдо этих мест — устрицы, которых, к нашему удивлению, принесли аж целое ведро. Ну, точнее — ведерко…

Кстати, такой памятник, в своем роде оригинальный, но не единственный — помнится, подобного типа скульптуру я видел в Венеции.

Пока ожидали это устричное разгуляйство, вспомнилось, что первое письменное упоминание об Онфлёре относится к XI веку. Его много раз осаждали норманны и бритты, а во время Столетней войны город несколько раз переходил из рук в руки и, конечно — разрушался. Отсюда шли и нападения на англичан. Но позже, в 17-18-ом веках, наступили благодатные времена — из Онфлёра отправлялись торговые корабли в новые северо-американские колонии в Канаде. В это время торговую инициативу перехватил его сосед — порт Гавр и город стал как бы угасать, но появилась новая волна предпринимательства — искусство и туризм, и Онфлер снова расцвел.

Может быть с этим и связано его название — как цветок? Ведь fleur — у французов — цветок. Да — есть такая версия. Но другие этимологи полагают, что название города восходит еще ко временам викингов — в норвежском языке есть слово «floth», что означает «устье реки». И ученые даже нашли, что в источниках XI века город упоминается как Hunefleth — т. е. город в устье реки! Ну, нам остается только принять обе эти версии.

Быстро прикончив ведерко с устрицами, вышли на прогулку вокруг этой гавани и центральной части города. Вот на снимке мы видим на противоположной части залива, длинный шпиль. Подойдем к нему.

Это оказалась церковь Святого Этьена, которую ныне занимает Морской музей. Он был, к сожалению, закрыт. Она была построена в 15 веке и является одним из старейших зданий Онфлёра. Стены церкви выложены из кайенского камня, а ее верх увенчан готическим деревянным куполом. Это сооружение считается историческим, так как вероятно, что оно не имеет аналогов.

Не пропустили этот шедевр мимо себя и художники. Вот например, эта церковь на полотнах Эжен Будена (1824 — 1898) французского художника, предшественника импрессионизма и учителя К. Моне.

В Онфлёре есть еще более примечательная и самая удивительная из церквей, которые мне довелось увидеть. Это церковь Святой Екатерины, которая построена полностью из дерева сразу после окончания Столетней войны — то есть в XV веке! И она, несмотря на многочисленные катаклизмы последующих столетий — сохранилась! Ну, то, что она из дерева — это не удивительно — в Онфлере было много мастеров судостроения — ведь как известно в Те годы все корабли строились исключительно из дерева.

Зайдя внутрь, многие сравнивают форму ее интерьера с корпусом опрокинутой вверх дном лодки. Похоже…

На другой стороне гавани идет продолжение линий кафе, ресторанов и сувенирных магазинов.

Ну, а мы «нырнем» в старые кварталы этого местечка! И лучше всего это сделать около церкви Святого Этьена. Итак, свернув на улочку с мрачным названием Призон (Тюрьма), прогуляемся по кварталам этой, самой старой части города.

Вот какое-то интересное, проржавевшее до основания, сооружение — О! Водопровод! Интересно — когда он был построен? Никаких надписей на колонке не нашлось.

Углубившись, мы попали в средневековье — кругом были только старые фахверковые дома.

Вот, у одного из домов даже видно сохранившееся возле входа стойло, построенное из дерева — наверно, на первом этаже держали какой-то скот. Может, крупно-рогатый или лошадей.

Прогуливаясь по узким улочкам этой части старого города видишь, что это настоящая причудливая смесь из старинных каменных построек и фахверковых домиков. Здесь можно бродить бесконечно и постоянно находить какие-то красивые ракурсы для картин и фотографий. И, таки — да! Художникам было здесь где разгуляться.

Сделав круг по старым фахверковым кварталам, возвращаемся на центральную набережную и идем в сторону моря — в те места, которые больше всего любили художники. Ведь они следовали за своими дамами, а дамам и Тех, и наших лет, как известно, больше нравятся открытые пространства, да еще и с морем как на ближнем, так и на дальнем планах.

Вот и Онфлёр, утратив свое значение как портового города, приобрел статус и ореол города художников. Именно в нем проявили себя Густав Курбе, Эжен Буден и Клод Моне. Собственно, благодаря им и сложилась т.н.«Онфлерская школа», из которой и выросло течение импрессионизма.

Вот, например, несколько работ уроженца этого города — Эжена Будена. Кое-что, если хорошо присмотреться, узнается и сейчас. Считается, что Эжен Буден много дал Клоду Моне как художник и его можно считать даже его учителем.

Прогулявшись вокруг Старого Бассейна и по его старым кварталам, для полного знакомства с городом, стоит посетить набережную, с которой идет выход в Ла-Манш. Оттуда отправляются катера на обзорные экскурсии, основными объектами которой будут Нормандский мост, пляжная линия и вид издали на Гавр.

Если заглянуть сюда утром, то можно попасть к приходу рыбацких суден и поживиться свежайшей рыбкой.

Выйдя с портовой части, направились по набережной в сторону моря. Вдоль дорожки размещались фрагменты картин художников, прославивших эти места.

Одним из таких художников был Пауль Россерт (Paul Rossert — 1841–1910).

Было интересно прогуляться и по городскому парку, размещенному вдоль левого берега реки.

О! А вот, наконец и Fleurs — Цветы! Вот оно какое — еще одно лицо города!

Парк включает в себя не только прогулочно-отдыхательные компоненты типа приятных тропинок, фонтанов, небольших озерков и цветущих кустарников, но и довольно большое количество теннисных кортов, полей для игр детей и, как говорится — здесь есть все для отдыха трудящихся.

В одном месте наше внимание привлекла скульптура небольшой собачки, напротив которой была скамейка с сидевшими на ней тремя молодыми людьми.

Как оказалось, это не просто бездомная дворняжка, а героиня рассказа Антона Чехова «Каштанка»! Боже! Как ты здесь очутилась? Снова потерялась, бедная…

Кстати — с удовольствием снова перечитал этот рассказ, спустя много десятилетий. Талант! Чехов был в Европе пять раз, вот и здесь осталась о нем такая память…

Неподалеку от этого места стоит скромный памятник из одного серого валуна — «Памятник погибшим в море морякам» …

А прямо напротив этого памятника находится шлюз для пропуска судов, идущих по реке Морель из города в пролив Ла-Манш и обратно. Видно как стоит туристическое судно и ждет, когда поднимутся ворота шлюза, в котором меняется уровень воды от реки до моря.

Вернувшись к нашей автостоянке, взяли свою машину и вырулили к месту ночевки в Довиль. В этом городе мы проведем три ночи и оттуда продолжим исследование Нормандии. Город Довиль и лежащий перед ним Трувиль считаются более пафосными и рассчитаны на более широкий карман своих гостей и постояльцев чем, например, Онфлер. Эти места уже более ста лет считаются элитными и, порой, там собираются хорошие сливки не только французского, но и мирового бомонда. И жизнь кипит там днем и ночью — круглые сутки работают рестораны и казино, в которых вращаются громадные суммы денег. Ну, как бы свой Лас Вегас…

И именно про эти два местечка, которые разделяет небольшая река Тук, есть шуточная поговорка — «Приезжая с женой в Довиль, любовницу поселяй в Трувиль!»

Не теряемся…

Серия рассказов «Вокруг Нормандии»

1. Портовый город Кале
2. Пляжи Виссан и Маяки
3. Атлантический Вал
4. Прогулка по вечернему Руану
5. Утренний город Дьепп
6. Колыбель творчества в Вёль-ле-Роз
7. Красоты Сен-Валери-на-Ко
8. Творческие местечки Петит и Даллес
9. Этрета — жемчужина алебастровых берегов
10. Городок Этрета — вдохновление художников (фотоальбом)
11. Сады Этрета (фотоальбом)
12. Портовый город Гавр

Теги: Автопутешествия, Самостоятельные путешествия