Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии (11)

Лекарственный дягиль (лат. Angélica archangélica) и пчелы

Не стала исключением и 2-километровая тропа к Свартифоссу, aka Черному водопаду. Начинается она прямо из кемпинга, и идет постоянно вверх с небольшим уклоном. Начальные толпы постепенно распределяются вдоль пути, кто-то отстает, кто-то наоборот — убегает вперед, и, в принципе, толкучки нет, разве что в самом конце у подножия водопада.

Черный водопад становится виден где-то через полтора километра, с высокого плато, поросшего низеньким кустарником.

Свартифосс окружён необычными шестигранными колоннами темной лавы, откуда и возникло его название — «Чёрный». Эти колонны появились внутри лавового потока, который охлаждался очень медленно, что привело к его кристаллизации.

Базальтовые колонны вдохновляли многих исландских архитекторов на создание шедевров классической архитектуры. Наиболее заметные из них — это церковь Хадльгримскиркья в Рейкьявике и Национальный Театр.

А также сверх лаконичный арт-объект «Milestones» Ричарда Сьерра на острове Видей, недалеко от Рейкьявика. К нему так и хочется обратиться по-чеховски: «Многоуважаемый шкаф столб». При желании, загуглите картинки этого шедевра. Хороший пример того, что «любой китч с течением времени становится художественным объектом, концептуальным инсталлятом».

Водопад Свартифосс совсем невысокий, около 12 метров, а с виду похож на кружевную фату невесты. Может поэтому, многие исландские молодожены выбирают Свартифосс фоном для своих свадебных фото.

Путь к водопаду занимает около 40 минут от парковки, а весь маршрут требует хотя бы среднего уровня физической подготовки, и хороших походных ботинок.

На выезде из кемпинга Скафтафедль удачно примостился придорожный киоск с едой. Причем продавали там не какой-то малосъедобный фаст-фуд, а отличные копченые бараньи ребра и лобстерный суп (lobster bisque). Стоило, конечно, недешево — $16 за миску супа, но зато с огромными кусками лобстерного мяса.

Тучи, которые так и таскались за нами с самого утра, разродились настоящим ливнем, когда мы уже ехали по шоссе № 1 в сторону Рейкьявика.

Однополосный мост и «карман» для разъезда.

Справа мелькнул Foss a Sidu — очень высокий водопад (82 метра), с красивым разливом по каскаду камней. Имеет необычную фишку: при сильном ветре течет _вверх_ из-за особенностей ландшафта.

Еще одна природная диковинка находилась недалеко от деревни Kirkjubæjarklaustur, и называлась Kirkjugolf — буквально «церковный пол».

80 метров гексагональной базальтовой «плитки» выглядят так, как будто они сделаны человеком, однако это природное явление.

К этому моменту, дождь уже лил как из ведра, ходить и что-то исследовать было нельзя, поэтому мы решили ехать заселяться прямо в кемпинг Þakgil. Не доезжая 5 км до деревни Vik, от круговой дороги отходит извилистая гравийка с языколомательным названием Kerlingardalsvegur. Можно поступить проще: вбить в навигаторе «Hotel Katla», который стоит на той же дороге. Минуя отель, всё вверх и вверх, по гравию придется проехать 14 не самых легких километров.

Исландия: 11-й день

В нашем случае ситуация усугублялась практически нулевой видимостью, т. к. прямо на дорогу присело… облако. Продвигаясь на ощупь, сильно надеялись, что не будет встречных — колея-то на одного, и, хотя разъехаться можно, но в туманных условиях проблематично.

К счастью, это дорога — не самое популярное направление среди исландских туристов, поэтому трафика не было. Как только забрались на перевал, облака расступились, и внизу мы увидели долину Мирдалссандур, заполненную вулканическим песком. Вдали торчала гора-останец Hjörleifshöfði, высотой 221 метр. Даль в Исландии — это всегда горы, черные, бурые, серые, а в ясные дни — розовые, лиловые, голубые.

С геологической точки зрения, Исландия сравнительно очень молодая страна: ее самые старые горные породы возникли не больше шестидесяти миллионов лет тому назад, а одна десятая ее поверхности покрыта застывшими потоками лавы, которым меньше 10 000 лет.

До кемпинга было уже подать рукой. Спрашивается: для чего мучились? Как ни странно, ради самого кемпинга. Þakgil означает «каньон-крыша», из-за того, что его стены блокируют ветра во всех направлениях.

Когда еще дома я разглядывала фотографии каньона, привлекал внимание невероятный зеленый оттенок растительности. Неужели фотошоп? Как бы не так. В действительности весь этот мох еще сочнее, ярче, мокрее, плюс примешиваются приятные запахи.

Мох — создание нежное, растет медленно — всего на 1 см в год. Исландцы очень трепетно к нему относятся, и для них недопустимо не то что ездить по мху, но даже просто наступать. К этому же они призывают всех туристов.

Þakgil оказался самым живописным кемпингом из всех 10, что мы испробовали на себе в Исландии. Настоящее, скрытое в недрах Исландии, сокровище.

За кемпинг-место берут 2000 местных денег (около $16) на человека. Есть еще кабинки по $200 за ночь. Душевой домик вынесен отдельно, пользование входит в стоимость.

Так как добираться сюда нелегко, за кемпингом присматривает всего один человек, который сменяется каждые 4 дня. Может от скуки, а может следуя какой-то традиции, при оплате предлагает выпить местной жуткой картофельной водки Brennivin. Она абсолютно безвкусна, обдирает внутренности, как будто по ним провели наждачной бумагой, и носит (совершенно справедливо!) имя «черной смерти». На исландском сленге выпивание называется «вышибанием слезы», потому что после глотка водки на глаза у вас непременно навернутся слезы. Вещь реально кошмарная, и явно одноразовая. Такое вот посвящение «в исландцы».

При желании, готовить можно не только рядом со своим кемпером или палаткой, а в… пещере, в окружении зажжённых свечей (продукты свои). Есть там и гриль, и даже камин, с выведенной наружу трубой.

Недалеко от места, где мы разбили лагерь, начиналась короткая тропа вдоль ручья, ведущая вглубь каньона. Здесь же располагалась мини гидроэлектростанция, работающая на нужды кемпинга.

Вообще, у хозяев кемпинга есть планы расширить и обустроить место, превратив его чуть ли не в курорт, с комнатами в скалах, прудом для рыбалки и джакузи. Об их планах можно почитать на сайте кемпинга, под закладкой «The dream».

Со стен каньона постоянно скатывались большие и мелкие камни, из-за чего поверхность выглядела сильно дырчатой. У кого фантазия побогаче, быстро «поселит» в эти пещеры каких-нибудь горных троллей, обстановка располагает.

Заканчивается тропа у небольшого, но бурного водопада, а каньон изнутри выглядит совсем уж сказочно и роскошно, по-толкиеновски.

В окрестностях Пакгила есть еще три тропы посложнее, на 15–17 км по горам, так что приключений можно найти при желании.

Рано заселившись в кемпинг, обустроив хозяйство и приготовив сытный ужин, мы не прогадали. Температура падала прямо на глазах, и когда стало уж совсем некомфортно, упаковались в кемпер. Людям, ночевавшим в палатках, пришлось явно несладко.

Именно про эту ночь я написала в начальном обзоре по Исландии: «поздний вечер, дождь стеной, на улице +3°C, мы лежим в спальниках, но с интернетом».

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Автопутешествия