Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии. Часть 2

Главное отличие большого кемпера состояло в том, что кровати находились на двух уровнях; в стоимость были включены спальные мешки и постельное белье, а также присутствовала раковина (не работала). Но радоваться не стоило, т. к. при первой же возможности, как только вернут «наш» кемпер, они его обещали «пригнать и обменять».

— А если мы уже будем где-нибудь в исландской тьмутаракани?
— Сказали, что найдут по-любому. И вообще, это уже не наши проблемы.
(Предлагаю угадать: догнали ли нас? Ответ в следующей части).

Из опыта хотим посоветовать обязательно брать дополнительную страховку, которая называется «GP», или «Gravel protection insurance». В Исландии куча гравийных дорог, и со 100% шансом за две недели какой-нибудь камешек да прилетит в стекло.

Мы неблагоразумно от неё отказались, а при сдаче кемпера, в конторе разглядели небольшую, 1-сантиметровую царапину в центре лобового, и попытались стрясти $800 за _полную_ замену стекла. И если бы не муж, популярно объяснивший ребятам что они неправы, и куда им пройти, то плакали бы наши денежки. Расстались с конторой не в самой приятной обстановке, так что если хотите поберечь нервы — берите страховку. Рекомендовать их не могу, но альтернатив, честно говоря, не много.

Также стоит иметь в виду, что могут попытаться впарить довольно уникальную исландскую страховку под названием «SAAP», или «Sand and Ash Protection». Это страховка на случай, если вы с машиной попадете под извержение вулкана. Не шутка:) Стоит ли говорить, что большинство людей ее не берет (и не надо), но если вспомнить неожиданное извержение Эйяфьядлайёкюдля в 2010-м году, то задумаешься…

После завтрака в отеле «Orkin», мы поехали за продуктами в супермаркет сети «Kronan». Как и «Bonus», Кронан — бюджетный магазин, и по первому впечатлению чуть поприятнее. Просторнее, светлее, выбор разнообразнее, особенно в мясе и в овощах-фруктах.
Закупились сразу на неделю, чтобы потом не тратить время. Маринованная баранина (lamba) с чесноком и розмарином, сосиски, макароны, супы в банках, пюре, молоко, помидоры, огурцы, картошка, местный йогурт Skyr. Не знаю, как в России, а в Штатах он есть под маркой Siggi’s (компания основана исландскими эмигрантами). Я с ним давно была знакома (любимая разновидность — ванильная), так что исландский скир не был каким-то открытием.

Но открытия всё же были. И главное из них — одноразовые грили. Незаменимая вещь для путешествующих в дом-мобилях!
Одноразовый гриль (disposable BBQ grill) — это поддон из фольги, слой угля и решетка. Всё! Просто и гениально. Продаются такие грили в исландских супермаркетах (в Bonus грили лучше, чем в Kronan — дольше работают, и тепло распределяют более равномерно).

Нередко в кемпингах мы сталкивались с удивленными взглядами со стороны соседей, мол, что это у них там такое… На следующий день уже видели их с такими же грилями %F0%9 °F%98%89
В общем, хозяйке на заметку. При наличии одноразового гриля, голод в Исландии вам не грозит.

А спиртное, как мы уже упоминали в 1-й части, продается в отдельных, принадлежащих государству, магазинах Vínbúðin.

Итак, загрузив кемпер всем необходимым, в районе часа дня мы вышли на маршрут. Вокруг Исландии проложено одно шоссе под номером один. Маршрут сводился к тому, чтобы просто объехать остров по кругу, с вылазками вправо-влево от главной дороги.

Выбрали направление _по_ часовой стрелке, руководствуясь исключительно тем, что почти все туристы сразу едут из Рейкьявика на юг, и там скапливаются большими толпами. А нам хотелось побыть подальше от людей, хотя бы в начале отпуска. Ну и конечно побыстрее попасть к тупикам на мысе Лаутрабьярг.

Таким образом, по Исландии нарисовались следующие ключевые точки:

Рейкьявик — дорога #1 по часовой стрелке — водопад Glymur — полуостров Снайфедльснес (Snæfellsnes) — паром к Западным фьордам — мыс Лаутрабьярг (съемка тупиков) — полуостров Ватнснес (Vatnsnes) — полуостров Трёдласкаги (Tröllaskagi) — водопад Godafoss — Husavik (киты) — национальный парк Йёкюльсаургльювюр (Jökulsárgljúfur) — водопад Dettifoss — озеро Миватн (Mývatn) с окрестностями — водопад Hengifoss — город Höfn — Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón, Ледяная лагуна) — национальный парк Скафтафедль (Skaftafell) — черный пляж Reynisfjara — водопад Skógafoss — водопад Seljalandsfoss — геотермальная зона Seltun — Голубая лагуна (Blue Lagoon) — город Grindavik.

Так, скажет более-менее знакомый с картой Исландии читатель, а где же здесь знаменитое Golden Ring?

Так называемое «Золотое кольцо» (не путать с круговой дорогой) — однодневная поездка из Рейкьявика по маршруту Pingvellir — Geysir — Gullfoss мы оставили на самый конец путешествия. Ведь между Золотым кольцом и исландским кругом у нас было запланировано короткое, двухдневное путешествие в Гренландию.

Такая разбивка не случайна. Поставив Гренландию не в самый конец, мы перестраховывались на случай нелетной погоды. Вдруг обратный рейс бы задержали на день-два. Кто знает, какие там условия в царстве льдов и снега… Поэтому, даже в случае задержки вылета из Гренландии, мы всё равно успевали на обратный самолет в Штаты. Пусть и ценой Золотого кольца.

Но в действительности всё прошло замечательно: мы никуда не опоздали, погода не подвела, а Золотое кольцо… Ну, это, наверное, наименее интересное из всего, что может предложить Исландия.

Исландские дороги имеют свои особенности. У них практически нет обочин. Зачастую, дорога насыпана сильно выше уровня земли, поэтому съехать с неё не так просто. Останавливаться лучше в специальных «карманах», хотя встречались машины, стоящие просто на дороге. Понятно, что красота кругом, что постоянно хочется фотографировать, а до следующего съезда еще далеко, но аварийную обстановку создают.

За пределами городов ограничение скорости 90 км/ч, в населенных пунктах — от 30 до 50 км/ч. Дорожное покрытие везде на уровне, хороший асфальт, с разметкой или без.

Гравийные дороги ведут, в основном, вглубь страны. Обычно у них трехзначные номера, а иногда присутствует и буква F в начале. Это значит, что дорога проходит через горный регион, и на ней скорее всего будет брод (ford). Такими дорогами стоит пользоваться только если вы взяли в аренду 4×4, и обязательно свериться с картой открытых дорог вот на этом сайте, особенно в пограничные месяцы весной-осенью.

Отдельно хочется выделить мосты. Много однополосных, т. е. кто первый подъехал, того и тапки мост. Есть узкие мосты с карманами-разъездами. То же самое относится к туннелям. Однополосный туннель с двусторонним движением?!! Это Исландия, товарищи %F0%9 °F%99%82

Типичный для Исландии знак:

Для навигации пользовались сервисом maps.me, и остались в полном восторге. Никогда еще не доводилось встречать карты с таким уровнем графики и детализации, google maps нервно курит в сторонке. Всё работает офлайн, быстро, и предельно точно. Самые высокие рекомендации сервису.

Первый регион, который увидели в Исландии, назывался Вестюрланд, т. е. Западный. А всего их восемь, названных без затей по сторонам света.

Через полчаса после выезда из Рейкьявика, мы оказались на берегу Хваль-фьорда (исл. Hvalfjörður — китовый фьорд). Здесь было два варианта: проскочить фьорд по подводному туннелю, или объехать его по берегу (дополнительные 40 км). Выбрали вторую опцию, но не просто так.

В торце Хваль-фьорда находился водопад Глимур и тропа к нему, запланированная еще дома. От самой восточной точки фьорда еще три километра вбок по грунтовке (на развилке есть знак «To Glymur), и мы на месте.

В течение долгого времени Глимур считался самым высоким водопадом Исландии (198 метров). Однако, в 2007 году ледник Morsárjökull — побочный «язык» знаменитого Ва́тнайёкюдля, начал таять, благодаря чему сформировались новые водопады.

Очень трудно было измерить точную высоту самого высокого из этих водопадов — Morsárfoss, из-за того, что частично он был покрыт льдом, и большие куски непрерывно падали с края ледника, что делало его чрезвычайно опасным. С воздуха сделали приблизительные замеры, определи высоту в 240 метров. Потом, правда, внесли поправку — высота Морсаурфосса «упала» до 228.

Не исключено, что эта цифра снова может измениться. Поэтому, многие люди до сих пор считают Глимур самым высоким водопадом на острове, полагаясь на твердые измерения, а не какие-то там приблизительные расчеты с воздуха.

Глимур не виден с дороги, и чтобы к нему попасть, нужно преодолеть 5,5 километров тропы с препятствиями. Небольшая парковка перед тропой была забита под завязку. Еле-еле нашли место, чтобы втиснуть кемпер.

Прохождение тропы до водопада занимает примерно три часа туда-обратно. Минимальный возраст для детей — лет 6–7. И хорошо бы, чтобы ребенок был более-менее спортивный. На пути придется пролезать через пещеру, пересекать реку по бревну, и довольно долго карабкаться вверх по скользкой грязной тропе, держась за веревку.

Кстати, к Глимуру ходят и организованные туры, но там детей берут лишь с 10 лет. Перестраховываются, конечно. Наша 7-летка с большим удовольствием покорила тропу, но извазюкалась вся. Спасибо, хоть в речку не упала. Хорошие трекинговые ботинки обязательны для всех.

GPS карта тропы >>

Первая часть тропы проходит вдоль северного берега реки Ботнсау (Bottom river, т. е. «Нижняя река»), в долине Botnsdalur, плотно заросшей люпинами. Как многие знают, люпины — это наша слабость и национальный цветок Техаса. Каждую весну мы стараемся ездить на люпиновую «охоту», и выискивать самые красивые поля и необычные сценки.

Исландский вид называется Nootka lupine, и несмотря на красоту, его не любят. А всё потому, что этот люпин — неродной для Исландии цветок, завезенный в 1945 году из Северной Америки для борьбы с эрозией почвы. Казалось бы, благое и полезное дело. Однако, этот вид люпинов обладает тенденцией создавать монокультуру, то есть препятствует росту других растений, и может задушить более деликатную флору.

И хотя в Исландии все еще есть большие районы, которые стали жертвами эрозии и опустынивания, многие считают, что люпин превратился в слишком агрессивное растение, и его нужно остановить.

Вскоре, прямо из ниоткуда на пути появилась лавовая пещера Þvottahellir, или «Вымытая пещера» («Washing cave»). Она является своеобразным телепортом — заходишь наверху, а выходишь уже на уровне реки, прямо на берег Ботснау. С этой перспективы фасад пещеры напоминает лицо притаившегося в засаде тролля. А кого же еще?

Согласно недавнему (2016 г.) опросу населения страны, 54% исландцев верят в эльфов, троллей, ведьм, гномов и фей. 54 процента! Даже поговорка у них есть: «Бойся глупого тролля. Умного тролля не бойся. Умный тролль — существо вымышленное».

И если уж заговорили о мифологических существах, то, согласно местной легенде, получеловек-полукит в незапамятные времена проплыл по Ботснау вверх, пробрался через Глимур, и обосновался наверху в озере Хвальватн. В качестве доказательства достоверности легенды приводятся вполне реальные китовые кости, найденные в этом озере, на высоте около 200 метров над уровнем моря.

Дальнейший путь проходил вдоль русла реки, постепенно поднимаясь против течения. И вскоре мы увидели продолжение тропы на противоположном берегу. В качестве моста служили камни, бревно и натянутый сверху металлический кабель. В принципе, ничего сложного, но какой-никакой баланс всё же стоит иметь — внизу-то течение, причем довольно быстрое.

С этим аркадным заданием все справились без проблем, а дальше предстоял подъем к каньону, из которого вытекала река, и где находилась цель похода — водопад Глимур.

Глимур начал раскрываться постепенно. То неожиданно блеснет белой макушкой среди скал, то накроет легкой кисеей брызг, то вышлет шпиона — птицу-глупыша, которая, сделав пару кругов над ползущими вверх по тропе туристами, возвращается обратно в каньон. Ведь у неё там остались птенцы, пушистые серые комочки, с гордым видом восседающие на отвесных стенах. Кстати, «глупыш» — это не характеристика, а название рода (лат. Fulmarus). Эти птицы семейства буревестниковых обладают весьма большой продолжительностью жизни, и могут достигать возраста 40 лет.

Местами тропа напоминала грязевое месиво, и если бы не удачно натянутая веревка в особо важных стратегических местах, то скатившихся вниз по грязи было бы намного больше.

Тропа поднималась зигзагообразно, и когда до вершины оставалось не больше ста метров, появилась первая обзорная площадка. Да еще и радуга показалась!

И если в Йеллоустоуне мы специально за ней гонялись, выверяя минуты — когда, где, и с какой точки лучше снимать водопад Lower Falls, то с Глимуром всё получилось естественным путем.

Глимур относится к типу водопадов «horsetail» — «конский хвост», когда вода спускается вниз, оставаясь в контакте с поверхностью большую часть времени.

Оказалось, что ущелье, в которое с грохотом свергаются воды Глимура, довольно узкое. Стены его поросли мхом невероятного зеленого оттенка, а поверхность очень ребристая.
Глупыши-фульмары, гнездящиеся на скалах, помогают ощутить масштаб водопада, особенно когда они пролетают через овраг, сверкая крошечными белыми пятнами на фоне темной каменной стены.

Подняться можно к самой вершине Глимура, а для особо отважных — даже перейти реку, чтобы спуститься по противоположной стороне. Вода ледяная, в начале лета в ней даже плавают мини-айсберги, а переходить придется босиком. Если кто решится — с собой обязательно иметь дополнительные носки и термос с горячим чаем.

Ну, а мы спокойно спустились по своим следам, развив вполне приличную скорость (вниз-то легко!). Бревно через реку, пещера-тролль, люпиновые поля, и вот уже замаячила крыша кемпера.

Это было самое начало путешествия по Исландии, впереди лежал еще неизведанный остров. Но определенно могу сказать, что тропа к водопаду Глимур оказалась одной из самых запоминающихся, и относящихся к разряду «must see».

После таких вот вылазок, начинаешь по-особенному ценить дом-на-колесах. Можно растянуться на матрасе в полный рост, скинуть лишнюю одежду, заварить чайку, сварить сосиски, и закусить местным шоколадом Sirius, с нотками соли и карамели (отличная вещь!).

Объехав Хваль-фьорд по всей длине, мы вскоре распрощались с круговым шоссе #1, и взяли курс на полуостров Снайфедльснес по дороге 54. Машины, которых и так-то было немного, пропали совсем. Зато появились лошади.

Исландские лошади — невероятные красавицы, с длинными шелковистыми гривами, и умными глазами. Обладают интересным свойством полного игнора яблок. Хотели было покормить — нюхают, но не берут. Такое впечатление, будто бы не знают, что это такое.

Блондинка:

Рыженькая:

В X-м веке был принят закон, запрещающий импортировать лошадей в страну, чтобы предотвратить эпидемии. С тех пор в Исландию не разрешается возвращать лошадей, вывезенных оттуда ранее. Например, лошадь, покинувшая пределы острова, пусть даже для выступления на чемпионате мира по конному спорту, — не может вернуться назад. Благодаря этому удалось сохранить чистоту породы. Спрос на исландских лошадей очень высок по всему миру.

В отличие от нежных и деликатных лошадей, исландские овцы — те еще бестии. Вот почему, спрашивается, надо выпрыгивать на дорогу прямо перед машиной, хотя ни спереди, ни сзади других машин нет? А вот так ей захотелось.

Почти всегда овца-мать ходит с двумя ягнятками, реже с одним. Цвет шерсти самый разнообразный, встречаются даже с четким разделением посреди туловища на черное и белое, как будто двух разных вместе составили. Овцы в Исландии находятся на самовыпасе всё лето (нет врагов), а по осени сами возвращаются к хозяевам. Кстати, овцы превосходят численностью людей в Исландии почти два к одному.

Один из самых заметных ориентиров в этой части полуострова — потухший 60-метровый кратер Eldborg, который извергался последний раз более 5000 лет назад.

Прежде чем встать на ночевку на южном побережье Снайфедльснеса, мы свернули к небольшому пляжу Ytri Tunga, где, как клялись все путеводители, обитали тюлени. Самое лучшее время, чтобы их увидеть — июнь и июль. Однако, мы сумели разглядеть лишь несколько круглых кожистых голов, да и те были довольно далеко от берега.

Два вида тюленей (обыкновенный и длинномордый), которые приплывают на пляж Ytri Tunga:

Пора было озаботиться ночлегом. Ни один из кемпингов мы не заказывали заранее, и даже в пиковый по посещаемости месяц июль, с местами не было никаких проблем ни разу.
Стоит заметить, что исландские кемпинги — это совсем не то, к чему привыкли американцы. Какие уж там отдельные участки, обнесенные деревьями, с собственным грилем и столом, а зачастую и с электричеством. Забудьте. Типичный исландский кемпинг — чистое поле с минимумом растительности. Кемперы встают бок о бок в наиболее популярных местах (на юге). Прайваси минимум, столов тоже, не говоря уже об общественных грилях. Мы старались относится к этому философски, и не сильно раздражаться, и бухтеть. Так, местные колоритные особенности.

На удивление, при таком скоплении народа, туалеты и души наичистейшие. Произвел впечатление туалет а-ля деревенский сортир в Йёкюльсаургльювюре (глушь) — все атрибуты на месте, деревянный насест, «очко», и ни тени запаха. Чудеса!

Средняя цена кемпинг-места составляет около 1500 исландских крон ($12) _на человека_; дети, как правило, бесплатно.
Есть очень полезный и наглядный сайт, на котором собраны практически все кемпинги страны. Тык >>

Вот карта и краткое описание тех кемпингов, которые испробовали на себе в Исландии:

• Langaholt, GPS: 64.813874, -23.142118
  Кемпинг на пляже, в траве, рядом гнездовье полярных крачек. Хорошие виды на вулкан Снайфедльс, вечерние прогулки по пляжу. Домик с двумя туалетами, для «м» и «ж», холодная вода.
• Latrabjarg wild camping, GPS: GPS: 65.513104209216, -24.49600463914
  Известен также как Brunnaverstod, или Karnafit camping. Бесплатный. Недалеко от гнездовья тупиков. Поле с травой, рядом ручеек, можно дойти до пляжа. Продувается ветрами. Два туалета с раковинами.
• Daeli guesthouse, GPS: 65.363296, -20.602694
  Рассчитывали на место в кемпинге, но неожиданно получили домик за $80. Хозяева больше не предоставляют места для кемперов. Домик отличный, бревенчатый, с двухъярусными кроватями и туалетом. Нужно свое постельное белье, или спальные мешки. Кухня вынесена в отдельный барак, экипирована всевозможной посудой, продукты привозить свои. Душ также в отдельном домике, теплый и комфортный. При нас народа не было совсем.
• Heiðarbær Campground, GPS: 65.888636, -17.319838
  Очень большой кемпинг, не доезжая 20 км до Хусавика (где киты). Есть даже футбольное поле. Туалеты и души в большом здании как на rest area в США. Всё чисто и хорошо, но много народа.
• Vogahraun guesthouse, кемпинг рядом с озером Миватн, GPS: 65.623980, -16.919267
  Останавливались на две ночи. Кемперы стоят бок о бок. Уединение минимально. Очень популярный кемпинг, один из самых туристических. Рядом хороший ресторан Vogafjós Cowshed Cafe для завтраков или ужинов с бонусом в виде коров за стеклом %F0%9 °F%98%89
• Atlavík camping, GPS: 65.089792, -14.767851
  В лесу! На берегу озера Lagarfljót. Один из наиболее уютных, где довелось останавливаться. Самая теплая ночь, около +15°C.
• Hofn camping, GPS: 64.258302, -15.203040
  Большой кемпинг на въезде в город, рядом с дорогой. Поле со скошенной травой, рядом озеро. Приехали рано, поэтому застолбили место, где был стол. Туалеты и душ в отдельном домике.
• Skaftafell camping, GPS: 64.016310, -16.967415
  Гигантский. Несколько полей, разделены жидкой полоской леса. Народу очень много, но все равномерно распределены по площади. Много туалетов. Большая столовая с хорошим видом.
• Pakgil, GPS: 63.530099, -18.887385
  Самый живописный наш кемпинг в Исландии, без вопросов. Добираться может быть нелегко, особенно в дождь. Дорога местами страшна, проходит по самому краю обрыва. Народу по этой причине не много, кемпинг в долине, окруженной высокими горами невероятного зеленого оттенка. Рядом ручей и пещера со столами, где можно перекусить.
• Grindavik camping, GPS: 63.843412, -22.421510
  Приехали поздно, после полуночи, поэтому с трудом нашли место. Кемпинг битком по причине рядом расположенной Blue Lagoon. Утром обнаружили хорошую детскую площадку на территории.

Первый для нас исландский кемпинг находился на южной стороне полуострова Снайфедльснес, и назывался Langaholt. Кроме мест для кемперов, у них есть полноценные комнаты и даже ресторан на территории. Мы познакомились с хозяином, поздравили его с отличной игрой исландской сборной по футболу, и встали в поле за гостиницей (1000 ISK x 2).

Всего ночевало три машины, так что первый опыт кэмпингования оказался довольно приятным.

Кроншнеп (Whimbrel) с птенцом:

Большим плюсом стал пляж в 5 минутах ходьбы. Да не черный, как по всей стране, а настоящий золотой. Отсюда был отлично виден вулкан Снайфедльс, покрытый ледником. Согласно Жюль Верну, оттуда отправилась экспедиция к центру Земли.

А еще пляж был богат галькой… с рисунками. То привидение можно было разглядеть на гладкой поверхности, то осьминога, а то и какую-нибудь мифическую птицу, дай только волю фантазии.

Кстати, не мифические, а вполне себе реальные птицы слетались в траву на ночлег возле пляжа.

Мы довольно быстро опознали в них полярных крачек, они же — стерны, они же — криа, они же — «angry birds». По отношению к людям, да и машинам ведут себя чрезвычайно агрессивно, если те, по их мнению, оказались слишком близко к местам гнездовья (обычно пляжи, или окраины населенных пунктов).

Крачки пикируют вниз с большой высоты, норовя клюнуть в самое темечко. Поэтому, в местах их обитания, рекомендуется гулять, держа что-нибудь в руке — штатив или просто камень.

Чтобы отметить первую «дикую» ночевку в Исландии, решили закатить праздничный пир, который состоял из приготовленной на гриле баранины (легко: по 15 минут с каждой стороны), и салата из помидоров, огурцов, и моцареллы. И это было необыкновенно вкусно и красиво — ужин с видом на Северную Атлантику.

Продолжение следует…

Фотоальбомы к рассказу

Исландия: Вестюрланд

Теги: Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Автопутешествия