Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии (10)

Первая из них случилась совсем недалеко от кемпинга в Хофне, где так хорошо отдохнули накануне. На завтрак и за продуктами заглянули в Netto — это еще одна продовольственная сеть магазинов (датская) в Исландии, наряду с уже знакомыми Bonus и Kronan.

Со стаканчиками датского кофе и с датскими плюшками в зубах, с наскоку одолели 25 км до ледника Hoffell. Финальные 5 км — просто укатанная в пыли колея, поэтому если был сильный дождь, а машина — обычный паркетник, то могут быть проблемы с прохождением.

Ледник с дороги не виден, так что придется довериться дорожным знакам (они есть). Более того, уже доехав до конечной точки, упираешься в небольшую парковку под холмом. Ледника не видно. И только поднявшись на крутой склон, непроизвольно вырывается: «Ух!» Потому что простор, и красиво, и лед.

Ледник Хоффель — это еще один побочный продукт огромного ледового щита Ватнайёкюдля, существующий с 1450-го года. Конечно, сейчас он намного короче, чем в годы своего расцвета в конце 19-го столетия. Тогдашнее озеро возле кончика ледника покрывало даже холм, на котором мы теперь стояли, а отметины былого уровня воды до сих пор видны на склонах ущелья.

Да и само ущелье непростое. Оно состоит из габбро — магматической породы, которая охлаждалась существенно медленнее, чем распространенный по всей Исландии базальт.

Кроме того, здесь находится месторождение исландского шпата (исл. Silfurberg, буквально «серебряный камень») — прозрачной разновидности кальцита. Его особенность в том, что при просмотре насквозь видно двойное изображение. Благодаря высокому двойному лучепреломлению света и хорошей прозрачности, исландский шпат используется в оптических и оптоэлектронных системах для поляризации света и управления световыми потоками.

Существует мнение, что именно исландский шпат является легендарным «солнечным камнем» викингов, с помощью которого они ориентировались по солнцу в облачную погоду (версия доказана в 2013 году).

Кадр из сериала «Vikings»

Живая природа вокруг Хоффеля представлена несколькими видами мхов, лишайников, редким видом цветов камнеломки (Silver saxifrage), а из бегающих — песцами, северными оленями (зимой), и вездесущими овцами.

Колокольчик круглолистный (Campanula rotundifolia), более известный под именем Bluebell.

Еще в большом количестве мы обнаружили заросли ягоды шикши, так что ребенок оказался плотно занят на тот час, что мама с папой скакали вокруг ледника.

Лагуна внизу статичная, заполнена мутной талой водой и отколовшимися кусками льда. Большинство из них испещрены коричневыми и черными полосами — следами вулканического пепла, и имеют довольно приличный возраст. Вот так стоишь на холме и видишь, как «годы» в буквальном смысле растворяются под ногами…

Вокруг Хоффелля проложено несколько троп по холмам (подробные карты можно раздобыть в ближайшей деревне). Фотографировать удобно в любое время дня, т. к. язык ледника развернут строго на юг. Туристов совсем мало, особенно на фоне столпотворения возле Ледяной лагуны, поэтому возникает удачная возможность побыть наедине со своими мыслями, без оглядки на окружающих.

Насмотревшись на ледник, мы теперь были готовы попробовать его на вкус. Ну может не совсем его, но десерт с названием Jöklaís, что в переводе значит именно «Ледниковое мороженое». Сделать это можно на молочной ферме Brunnhóll, всего в 20 км от Хоффеля, да еще в нужном направлении. На ферме утверждают, что делают упор на качество, а не количество, а также, что их домашнее мороженое «из одуванчиков» известно по всей округе. В магазинах его не встретишь, объем производства не тот, но хозяев фермы, похоже, такой расклад дел полностью устраивает.

Производственный процесс супер-короткий, и начинается с утренней дойки коров. Затем, молоко, яичные желтки, сахар и натуральные добавки (в нашем случае — сироп из цветков одуванчика) смешиваются в разных пропорциях. Смесь помещают в специальную машину, которая всё стерилизует, а потом замораживает. Мороженое готово через 24 часа. Кроме обычного, «полновкусного», у них есть щербеты без яиц и молока (если у кого непереносимость), а также мороженое на фруктовом сахаре для диабетиков.

По описанию, мы ожидали увидеть небольшое кафе на пару столиков при ферме. На деле попали в просторный зал мест на 60. На входе заказываются чаи, кофе, мороженое, домашний суп, или легкие закуски.

Сидеть можно не только за столом, но и на мягких кожаных диванах, покрытых овечьими шкурами. Немаловажным пунктом идет… туалет. Редко, когда у себя в путевых заметках нахожу заветное «рек», но тут оно даже было выделено тремя жирными восклицательными знаками (!!!) Check it out.

А что же мороженое из одуванчиков? Оно не подкачало: с легкой кислинкой и цветочным привкусом вполне могло составить конкуренцию традиционным шоколадному или ванильному.

Специальные домики для эльфов.

До Ледяной лагуны Jökulsárlón, которую мы намеревались посетить во второй раз, было всего 50 км. Для разнообразия оставили машину на другой стороне подвесного моста, в месте, известном как Diamond beach (Бриллиантовый пляж).

Абсолютно черный, как и по всей Исландии, он выделяется тем, что на него «выбрасываются» айсберги. Сверкая на солнце (кгхм…), как россыпи драгоценных камней, они и дали пляжу название. Но это на идеальной картинке из рекламного буклета.

При нас на пляже не было ни единого кусочка льда, так как он весь столпился в Ледяной лагуне из-за прилива. Пришлось ограничиться «вчерашними» бриллиантами (см. 9-ю часть).

Но это посещение все же отличалось наличием… живности. Сначала в воде то тут, то там приметили круглые кожистые головы морских котиков. Они смешно выставляли щёточки белых усов над водой, ловили запахи, и бесшумно скрывались под льдинами.

Чуть в стороне от основного скопления людей, на левом берегу лагуны, увидели на камнях белощеких казарок и гаг. Казарки разминали лапы, явно готовясь к скорому заплыву, а вот у гаг была миссия поважнее: защита птенцов. Заметив наше приближение (оочень издалека), гаги тотчас же увели четыре пушистых комочка в воду.

Группа Белощёких казарок (лат. Branta leucopsis).

Не следует путать гаг и гагар: эти птицы, несмотря на созвучность названий, относятся к разным отрядам (к гусеобразным и гагарообразным соответственно), при этом существенно отличаются друг от друга по внешнему виду.

Обыкновенная гага (лат. Somateria mollissima).

Гаги известны благодаря своему пуху, гагар же раньше добывали на шкурки — «птичий мех» или «гагарьи шейки» для дамских шапочек.

Когда говорят об обыкновенной гаге, чаще всего упоминают очень лёгкий и тёплый гагачий пух, который широко используется для набивки подушек, одеял и тёплой одежды северян, альпинистов и космонавтов. По своим качествам, прежде всего низкой теплопроводности, эластичности и малому весу, этот пух превосходит аналогичный пух любого другого пернатого.

Птичья тема продолжилась уже практически на парковке. На ее дальнем конце расположилась колония полярных крачек, которую было видно издалека.

Крачки-родители постоянно таскали рыбок-песчанок из лагуны своим птенцам. А те тоже были не лыком шиты: оставленные в одиночестве, они храбро отбивались от своих же сородичей.

Питание полярной крачки состоит из рыбы, криля, моллюсков и ракообразных.

Воинственный дух в крачках явно культивировался с малолетства, недаром же они потом вырастали в довольно агрессивных птиц, которым и люди не помеха.

Но враги были даже у таких бойцов. Прямо на наших глазах над колонией пронеслась быстрая тень. Большой поморник — злобная морская птица с очень острыми когтями, размерами превышавший даже самую большую крачку раза в три, облетал гнездовье в поисках бесхозных яиц. Разъяренные крачки подняли совсем уж нестерпимый гвалт, и действуя сообща, выпинали поморника обратно на морской простор. Потом долго еще мы слышали недовольное клокотание, доносившееся даже через закрытые окна машины.

На этом закончилось второе посещение Ледяной лагуны, прикрытой тяжелой облачностью, как и в первый день. Но попробовать стоило.

Если посмотреть на карту Исландии в этом месте (см. начало рассказа), то первым делом в глаза бросается огромное белое пятно — крупнейший исландский ледник Ватнайёкюдль, занимающий 8% территории страны. Под ледником находится пара-тройка вулканов, а сам он питает несколько ледниковых озер, будто оправдывая свое название — «ледник, дающий воду».

Всё, что смотрели в этот день — его детища, и Хоффель, и Ледяная лагуна, и Фьядльсаурлоун — следующая точка маршрута, в 11 км от гнездовья крачек.

Лагуна Fjallsárlón, площадью 4 кв. км, статичная, с коричневой талой водой, где айсберги не торопятся скорее проскочить в море, а лениво отмокают будто в огромной шоколадной ванне.

По озеру можно погонять на лодке — поблизости продают 40-минутные экскурсии, но в целом, место, конечно, менее коммерциализировано, нежели Ледяная лагуна.

Опять кустики шикши порадовали дочку, да так, что у нее явно оформилась прочная мнемо-связка: «где ледник — там ягоды» :)

Манжетка альпийская (Alchemilla alpina) на краю ледникового озера:

Тур, или каирн (cairn):

Пора было озаботиться ночлегом. Белая шапка Ватнайёкюдля всё еще нависала справа, и было понятно, что ночевать будем где-нибудь под его присмотром.

Выбор пал на кемпинг в национальном парке Skaftafell, известный в Исландии своим хорошим климатом. Летом здесь часто бывают солнечные дни, что нетипично для юга страны.

Кемпинг огромен, состоит из нескольких полей (duh!), разделенных жиденькими полосками леса. Народу не просто много, а очень много (400 палаточных мест); кемпер-ваны и RV ночуют отдельно. Но так как территория большая, то нет ощущения, что люди сидят друг у друга на головах.

Более того, когда мы заезжали (предварительно надо остановиться в visitor center и заплатить за место), соседей еще не было, поэтому захватили участок рядом с каменным костровищем. Несмотря на свой руино-образный, обросший лишайником, вид, эта псевдо-барбекюшница добавила колорита и даже капельку уюта, а еще на нее было удобно ставить одноразовый гриль из фольги.

Маринованная баранина и сосиски в этот раз получились особенно хорошо, плюс лапша с грибной подливкой, плюс салатик из свежих овощей, и вот уже перестали мучить «котлетные галлюцинации и ветчинные видения», как писал товарищ О. Генри.

Чтобы растрясти сытный ужин, решено было прогуляться к очередному леднику. Именно что «прогуляться», так как на полноценный «hike» абсолютно плоская тропа, засыпанная гравием, явно не тянула. Длиной 3,7 км туда-обратно, она начинается прямо от инфо-центра, и ведет к самому кончику ледника Skaftafellsjökull.

На карте обозначена как S1, зеленая ветка >>

На всем протяжении тропу сопровождает карликовый березовый лес, а на стенах каньона слева хорошо видны отметины, куда раньше доставал ледник — наглядное пособие для детей на тему глобального потепления. В этом месте к уже привычной шикше добавились кустики голубики с вполне спелыми ягодами (середина июля).

В конце тропы поставлен пугающий знак о том, что дальше передвигаешься на свой страх и риск. Смертельные случаи здесь бывали — то на кого-то упал кусок льда, то кто-то попал в расщелину, кто словил переохлаждение. «Some have never returned from a glacier visit, their fate still unknown» («Некоторые так и не вернулись после посещения ледника, их судьба до сих пор неизвестна»). А пожелание «Be smart and have a nice day!» («Будьте разумными и хорошего дня») выглядело чуть ли не насмешкой на фоне предыдущих пугалочек.

К самой толще льда в тот раз нельзя было подойти, так как у подножия образовалось довольно внушительное озеро. Но даже на таком расстоянии чувствовалось, как от ледяной стены веет безжизненным холодом. Все вокруг серо-черное, растительности нет, только лед и песок.

А как хорошо было вернуться назад, к уюту каменного очага! На контрасте все воспринимается намного ярче.

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Автопутешествия