Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии (8)

На помощь пришел продавец. Сказал, что серые, коричневые и черные шкуры ценятся дороже, чем более распространенные белые. А нам как раз уже приглянулась двухцветная, серебряно-сливочная.

— Ну ok, — сказал продавец. — Будем считать, что она белая.

И продал по стандартной для белых шкур цене, за 18 тысяч ISK ($140).

Это «руно» не просто осело никчемным грузом в чемодане, а имело практическую пользу. Когда было холодно, мы его раскидывали поверх спальников; заворачивались в шкуру во время вечерних посиделок в кемпингах; а один раз даже использовали в качестве полотенца. Уже позже дома, овечью шкуру облюбовал наш кот Финдус, который сначала долго её вылизывал, а потом свил под шкурой гнездо.

На этот день был запланирован переезд на восток страны, но не по круговому облагороженному шоссе, а по гравийным паутинкам дорог с пометкой «F».

Буква означала слово «ford», то есть «брод», как бы предупреждая, что без переезда через реки-ручейки не обойдется. Делать это нужно аккуратно, на соответствующей машине, по известной траектории, без разгона, и без остановок. Renault Trafic не особо подходил для этих целей, и для себя мы решили, что если брод покажется сомнительным, то вернемся на цивилизованную дорогу по своим следам.

Но сначала кривая вывела на ферму Sænautasel. Расположена она «in the middle of nowhere», в прямом смысле на пустоши Jökuldalsheiði heath. От Миватна примерно 100 км по Ring road, а потом еще 15 по гравийкам с трехзначными номерами 901–907. Переездов через речки на этом участке нет.

Ферма Sænautasel — это буквально пара домов в стиле «turf house» (землянка), с которыми мы уже познакомились на севере Исландии (см. главу про Glaumbaer). Люди жили здесь с середины 19-го века в 16-ти землянках, но после извержения вулкана Askja, тех осталось всего 6, а потом и они поросли мхом и травой в буквальном смысле.

В 1992 году две землянки снова отстроили, в одной из которых устроили ресторан. Ну как, ресторан… Когда мы вошли в помещение бывшей овчарни, внимание сразу привлек длинный стол, занимавший все пространство, от входной двери до кухни на том конце. На столе были аккуратно расставлены многочисленные чашки с блюдцами, сахарницы, и салфетницы.

— Никак нас ждет «безумное чаепитие» в духе Алисы из Страны Чудес!

Но нет, несмотря на антураж, чаепитие получилось на славу, и без признаков сумасшествия. На кухне кулинарил сам хозяин, который напек целую гору оладий (pönnukökur) с сахаром и вареньем. Чай сервировал в тяжеленном плоском заварнике, причем не какие-то там пакетики, а настоящий, россыпью.

Периодически приезжали другие туристы, тоже садились за длинный стол, где всем находилось место. В углу кочегарила на полную катушку буржуйка, а по стенам были развешаны национальные свитера лопапейсы, и стояли коробки с вязаными тапочками, носками, варежками. Место на редкость атмосферное, как будто на страницах книжки побывали.

Дальнейшая дорога по указателю к хутору Bru представляла собой укатанную серую гравийку. Машин не было, ни встречных, ни попутных, а вместо них участниками дорожного движения стали… овцы.

Нет, они не ходили скромно по обочинам, обгладывая кустики, а периодически попадались стоящими прямо посреди дороги. Цель у них была: нализаться.

Овцы с удовольствием облизывали гравий, на который натекло всякого химического с проезжающих машин. Причем, сама машина их не интересовала и нисколечко не пугала. Но стоило только выйти человеку, овцы быстро семенили в траву прятаться.

Отъедешь, поглядишь в зеркало заднего вида — а они уже опять на дороге, трапезничают. Таких нарко-овец мы встретили не одну, и не две, а с целый десяток, многие из которых были с ягнятами.

Чуток не доезжая до бурной реки Jokla, дорога меняет номер с 907 на 923, и загибается 90-градусным углом на север. Как раз здесь пришлось преодолеть брод. Был он совершенно незначительным, и не вызвал никаких затруднений у Renault.

923-я дорога на всем протяжении идет параллельно реке Jokla. Если вы вобьете ее название в гугл, то первая страница ссылок будет касаться рыбалки. Лосося и форели в реке завались, ловят нахлыстом (fly fishing); самый пик сезона — в конце июля.

Вскоре мы снова вынырнули на Ring road, и по ней уже дожали 55 км до Egilsstaðir. Городом его назвать трудно, скорее это — сервис-центр, где сходятся все окрестные дороги. Да еще сюда раз в неделю прибывает паром из материковой Европы. Главное с ним не пересечься, а то в небольшом Эйильсстадире будет не протолкнуться.

Набор магазинов стандартен: Bonus, Kronan, Vinbuðin — хорошая возможность пополнить свой продуктовый запас. Заправка сети N1 как всегда порадовала чистейшими туалетами с touch-free системой.

Закончив с хозяйственными делами, мы очутились перед выбором. В плане маршрута у меня было указано: 1). Едем к тупикам на восточные фьорды (107 км); 2). Едем в лес. Подумали-подумали, и выбрали лес. С тупиками, как-никак, уже отвели душу на Лаутрабьярге, а лес в Исландии всё-таки экзотика.

Лес с непроизносимым названием Hallormsstaðaskógur (называли просто Hallor) — настоящая гордость для маленькой Исландии. С начала 20-го века исландцы его оберегают от пасущегося скота (читай — овец), и с тех пор высадили более 12 миллионов деревьев и кустарников, в том числе закаленные растения с Аляски и из Сибири.

Практически каждый исландский школьник поколения 10+ посадил в Халлоре хотя бы одно дерево в рамках местных «субботников». Цель: вернуть Исландии до-викинговый облик, чтоб страна была покрыта лесами «от гор до побережья».

А известная исландская шутка: «Вопрос: что надо сделать, если потерялся в исландском лесу? Ответ: встать на ноги» здесь уже не работает. Березы и рябины привычного размера:)

В лесу проложено около 40 км пеших троп, есть дендрарий, места для пикников, два кемпинга (в одном из них предполагали ночлег), аренда лошадей, и… лодок.

Дело в том, что частично лес растет по берегам вытянутого озера Lagarfljót. Вода в нем беловато-зеленая, мутная, ледяная, бежит от самого ледника Ватнайёкюдля, и впадает в Северный Ледовитый океан (Arctic ocean) дальше на севере.

При средней глубине 50 метров (есть места, доходящие до 112 м), озеро является домом для монстра Lagarfljótsormur, он же — The Worm, он же — Червяк. Этакий своеобразный аналог шотландской Несси.

Свидетельства о наблюдении имеются аж с 1345 года, в которых говорится, что «под вздыбившимися кольцами водяного червя может пройти корабль на всех парусах, а удар его хвоста вызывает землетрясения». В общем, стандартные сказочки из категории «врет, как свидетель».

The art of Matt Stawicki https://www.mattstawicki.com

Однако, последнее, самое достоверное доказательство существования Червяка, было сделано в 2012 году, когда местный фермер заснял на видео предполагаемого 90-метрового криптида. Это видео оборвало ю-тюб с 5 млн просмотров, получило международную огласку в новостях, а специально собранная комиссия признала его подлинным.

В любом случае, повстречаете вы монстра или нет, а объехать вокруг озера стоит, хотя бы с одной стороны (восточной). Полный круг занимает около 70 км.

Прежде, чем заселяться в кемпинг, у нас было еще одно дело: вечерняя прогулка к одному из самых высоких водопадов Исландии под названием Hengifoss («Висящий»). Дорога удобная — по мосту через озеро с Червяком, и там совсем рядом парковка.

Хенгифосс — это третий по высоте водопад в Исландии (118 м), расположенный на самом востоке страны. Идти до него около 1 часа от парковки (2,5 км -way), по очень-очень красивой и живописной тропе.

По пути есть еще один водопад под названием Litlanesfoss, разместившийся в каньоне с высокими базальтовыми столбцами.

Вначале подъем довольно крут, в тропу даже вделаны ступени, а местами путь проходит по самому краю ущелья. Уровень подготовки для такого похода должен быть не ниже среднего.

После Литланесфосса начинаются Альпы. Клевер, колокольчики, незабудки, одуванчики смешивают свои ароматы в воздухе, и способны растопить даже самое каменное сердце:)

Хенгифосс видно издалека, ориентироваться стоит по ручью, который вытекает из водопадовой лагуны (идем против течения).

Местами ручей настолько полноводен, что образует несколько русел. Перепрыгивать через них — одно удовольствие, особенно для детей, только хорошо бы иметь непромокаемые ботинки. Можно и попить. Почему нет? Вода кристальная.

Красно-коричневые пласты глины на стенах каньона, где приютился Хенгифосс, получились в результате четырехступенчатого процесса.

Первым шагом было осаждение вулканического пепла и базальтовой лавы. Затем, богатый минералами пепел, сидящий на затвердевшем базальте, стал почвой. Глинистые соединения образовались из этой почвы в результате влажного климата Третичного периода (на Земле уже появились первые обезьянолюди).

Потом пришла лава. Она протекала по почве, богатой железом, вызывая ее окисление и покраснение, в результате чего между более толстыми слоями базальта образовалась красноватая глина. Процесс повторился несколько раз, так что мы теперь можем любоваться «полосатым» каньоном.

Под самый водопад пробраться нельзя, там нехилое озерцо у подножия, но можно устроить отличный пикник в каньоне.

Путь назад займет минут 50, все время под горку, без особых усилий. Этот водопад занял у нас 9-е место в десятке любимых водопадов Исландии, и стал прекрасным завершением очередного длинного дня.

До кемпинга Atlavik на берегу озера Lagarfljót было всего ничего; мы его проскочили по пути к Хенгифоссу. Стоил 1500 местных денег на человека ($11; дети бесплатно), и оказался на редкость уютным из-за окружающего леса. Да еще погода так разгулялась, что одарила нас целыми +15С. Это оказалась самая теплая ночь из всего исландского путешествия.

Пока мы жарили баранину на одноразовом гриле, на запах пришли соседи с ближнего участка. Долго удивлялись на гриль, после чего мы им дали наводку на супермаркет Bonus в Egilsstaðir. Смотрим — через полтора часа уже запалили свой, радостно приплясывая вокруг. Как иногда мало нужно людям для счастья:)

А вечер закончили на берегу озера, завернувшись в шкуру, и пытаясь разглядеть в ледниковой воде червяка-переростка.

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия