Итак, продолжаем наше путешествие по долине Хунза. С историей мы разобрались, а теперь поговорим о долгожителях. Вот как описывает эту местность рекламный проспект турфирмы, от которой мы ездили —
В этой труднодоступной горной местности северного Пакистана живут необычные люди. Средняя продолжительность их жизни — 120 лет. Они почти никогда не болеют, выглядят молодо. Хунза купаются в ледяной воде даже при 15 градусном морозе, до ста лет играют в подвижные игры, 40-летние женщины у них выглядят как девушки, в 60 лет сохраняют стройность и изящество фигуры, а в 65 лет ещё рожают детей.
Режим питания у этого народа возведен в культ и строго соблюдается. По сообщениям ученых, изучавших жизнь этого племени, летом они питаются сырыми фруктами и овощами, зимой, высушенными на солнце абрикосами и пророщенными зернами, овечьей брынзой. Абрикосы там самый почетный фрукт, и хунзакутская поговорка гласит — «Твоя жена не пойдет за тобой туда, где не плодоносят абрикосы».
Согласно местным поверьям, речная вода содержит следы золота, имеет особую структурированную форму и продлевает жизнь.
Хунзакуты считают себя потомками Александра Македонского, у них светлые волосы и глаза. Их диалект Brushaski не имеет очевидной связи с существующими языковыми системами. Это — народ воинов и до сегодняшнего дня у них сохранился танец с саблями.
Вот не знаю, зачем турфирма раз за разом повторяет эти глупости.
Как мне удалось найти, эти небылицы начал распространять американский автор и издатель Джером Ирвинг Родейл. В 1948 году он выпустил книгу The Healthy Hunzas («Здоровые хунзакуты»), где изложил свое видение на здоровое питание и образ жизни жителей гор. При этом, что интересно, Родейл не был ни путешественником, ни ученым, а лишь занимался пропагандой органической еды и призывал к отказу от применения удобрений. Сам он в долине Хунза никогда не был, а всю ту дичь, что изложена в его книге, почерпнул из отрывочных и не всегда правдивых рассказов путешественников времен еще британского владычества.
Ну, а дальше, когда у нас пошла кампания по продаже всякой псевдонаучной ерунды типа гербалайфа, падкие на сенсации журналисты как раз и вбросили в СМИ все эти небылицы про живущих не то до 120, а то и вообще до 160 лет жителей гор:)
Про то же, как на самом деле живут «здоровые хунзакуты», рассказал американский врач Джон Кларк, проживший среди местных жителей полтора года, причем примерно в то же время — в 1950-х годах. По итогам своей поездки он тоже издал книгу, Hunza — Lost Kingdom of the Himalayas («Хунза — затерянное королевство в Гималаях»), но ее, по понятным причинам, никто пропагандировать не стал.
Так вот, за время своего пребывания в Хунзе Джон Кларк лечил свыше 5 тысяч пациентов. Это при общем населении княжества на тот момент около 20 тысяч человек! Чем же они болели? Как пишет Кларк, у большинства были легко диагностируемые заболевания — малярия, дизентерия, глисты, стригущий лишай и прочее в том же духе. Кроме того, у многих местных жителей наблюдались большие проблемы с зубами и со зрением, в особенности у стариков. Как видим, у людей не то что не было какого-то особого здоровья, так они еще и страдали от отсутствия элементарного медицинского обслуживания.
Кстати, а что там насчет средней продолжительности жизни в 120 лет? Тут все оказалось не так просто. Уже когда я собирал материал для этой заметки, мне на глаза попался цикл статей блогера Сергея Бойко о его путешествии по Пакистану. И вот он там проделал реально большую исследовательскую работу, чтобы понять, откуда на самом деле появилась информация про такую невероятно большую продолжительность жизни. Ответ на этот вопрос блогер нашел в книге британского разведчика Джона Бидделфа, которую перевели на русский язык еще до революции.
Итак, процитирую Сергея Бойко —
Наконец долгожительство! Обнаружить здесь мелкую деталь, можно сказать, подвох мог лишь дотошный исследователь, коим и являлся Джон Бидделф. Кстати, разгадку можно проиллюстрировать русской поговоркой «сколько лет, сколько зим». Чтобы понять смысл происходящего, необходимо знать летосчисление хунзакутов.
Хотя ислам в этой местности распространен, но исламский календарь неудобен для местных реалий, поэтому время здесь по-прежнему отсчитывают по солнцу. В то же время в Хунзе и Нагаре используется своя система, более древняя. Год разделен на два сезона — с учетом летнего и зимнего солнцестояния, называющихся yol и hallol. Сезон, начинающийся с зимнего солнцестояния, называется baiy, с летнего — shini. Оба длятся шесть месяцев. Эти шесть месяцев имеют названия, которые в первом сезоне идут в одном порядке, а во втором — в обратном.
И далее Бидделф проливает свет на так называемое долгожительство хунзакутов. Это те самые несколько слов, которые точки над i расставляют окончательно. Сейчас термин yol стал использоваться для обозначения целого года, а период в полгода стал называться yol trang. Однако если спросить, например, сорокалетнего человека, сколько ему лет, он ответит, что ему 80 yol trang, поскольку большинство хунзакутов по старинке считают привычными им полугодиями — baiy и shini.
Теперь понятно, откуда берутся 120-летние хунзакуты? Кто из приехавших в Хунзу «исследователей» додумается спросить не только «сколько тебе лет, старик?», но поинтересоваться тем, как старик считает годы?
Вобщем, теперь вы поняли, откуда растут ноги у всех этих небылиц. То есть получается, что средний возраст 120 лет превращается в довольно скромные 60 лет, а рекордные 160 лет — в довольно приличные, но все же не столь уж удивительные 80 лет.
Однако наши женщины вместе с нашим гидом все равно попали на эту рекламную удочку. Еще на подъезде к Хунзе Паша заикнулся, что есть здесь некая «деревня долгожителей». Ну вот кто его за язык тянул? Тетки, разумеется на него сразу набросились — Паша, а мы туда поедем? Ну, а Паша человек интеллигентный, он не смог сказать «нет».
— Да, — говорит, — съездим обязательно, если вы хотите.
Хотя было видно, что он совершенно не в курсе, что это за деревня и где находится:)
Но тут произошло еще одно важное событие. Наши женщины сразу после приезда в Каримабад пошли на рынок и там где-то среди одежных рядов встретили местную девушку Нур, которая тоже выбирала платья. Узнав, что мы ищем «деревню долгожителей», она пригласила нас в гости к своим родственникам, сказав, что у них как раз бабушке 99 лет. И вот на следующий день мы опять направились в гости к местным жителям.
Дом родственников Нур находился рядом со школой, и там бегало много пацанов в школьной форме.
Вот это, как я понял, сама школа. Бассейн только грязноват что-то:)
Как и вчера в семье у полицейского, нас пригласили на чай, который точно так же подавали на ковре. Вот, это та самая слепая бабушка, которой 99 лет, в центре Паша, а справа сама Нур.
Как перевел нам Паша ее слова, ей 18 лет, она заканчивает среднюю школу, помимо этого занимается общественной работой, но что нас поразило больше всего — Нур рассказала, что она играет в футбол! Вот реально было удивительно слышать, чтобы девушка в мусульманском Пакистане мало того, что занималась спортом, но еще и таким мужским видом, как футбол. Ну и самое главное — чтобы играть в футбол надо же иметь команду, проводить чемпионаты и т. п. Где все это взять в такой стране, как Пакистан, где женщины кое-где еще ходят по улицам с одеялом на голове?
Но тут я оказался неправ. Уже дома, готовя этот рассказ, я поиском наткнулся на страничку в Facebook футбольного клуба Hunza United Football Club. И оказалось, что женская футбольная команда у них вполне себе есть, и никто это не считает чем-то удивительным. Причем, заметьте — никаких дурацких хиджабов, девчонки выглядят совершенно так же, как и у нас.
Мы же, закончив чаепитие, направились в дом к самой Нур
Вот так вот выглядит гостиная в обычном пакистанском доме. Заметьте — шкаф для вещей есть, но нет ничего, на чем сидят, только ковры и подушки.
А здесь Нур даже показала нам свою спальню. Как видите, спят люди здесь все же на обычным кроватях. А вот на стене, что это за портрет? Кто этот человек? Кто-то из родственников?
Но нет, это не родственник. Дело в том, что семья Нур принадлежит к мусульманской конфессии исмаилитов. Кто это такие, мне разбираться, если честно, неохота. Вместо этого приведу цитату из статьи того же блогера Сергея Бойко —
Исмаилизм как движение возник в VIII веке после того, как в шиитском исламе произошел раскол. Как водится, все дело было в том, кто является более святым из потомков Пророка, и в дележке власти. Исмаилиты жестко преследовались, причем как со стороны суннитов, так и со стороны шиитов. В результате исмаилизм стал своего рода орденом, участники которого во избежание уничтожения даже изобрели и исповедовали принцип такийя — принцип сокрытия своей истинной веры в силу неблагоприятных обстоятельств.
Возможно, в силу этого в исмаилизме сложилась довольно сложная философско-теологическая догматика с элементами гностических учений. В отличие от других направлений ислама его можно назвать менее догматичным. Именно в Хунзе я, всякий раз общаясь с людьми, не испытывал дискомфорта. Духовным лидером исмаилиты считают Ага-хана. Этот титул передается по наследству. Ага-хан считается прямым потомком пророка Мухаммеда через его двоюродного брата и зятя.
Так что на портрете это как раз он — его высочество принц Карим Ага-Хан IV, глава религиозной общины шиитов-исмаилитов. Здесь он изображен в национальной одежде, хотя по жизни он вообще-то является швейцарским бизнесменом и большую часть жизни носит обычный костюм. Кстати, а вы уже догадались, почему город, в котором мы находимся, называется Каримабад?
Простившись с Нур, мы продолжили осмотр Каримабада и окрестностей. Форт Балтит мы осмотрели еще утром, а куда здесь можно пойти еще? И тут женщины опять накинулись на Пашу — давай, говорят, теперь вези нас к долгожителям!
Мы сели в автобус, вырулили на Каракорумское шоссе, и Рафи помчал нас куда-то в сторону Аттабадского водохранилища и китайской границы. Мы поначалу сидели молча, потому как думали, что может быть эта деревня там и находится? Но вот мы уже и водохранилище миновали, и сквозь трехкилометровый тоннель проехали, и тут до нас начало доходить, что что-то пошло не так.
— Паша, а куда это мы едем? Ты же обещал в деревню долгожителей!
Но Паша, как ни в чем не бывало, ответил —
— А мы решили поехать в национальный парк.
А тут, надо заметить, что в этот парк мы должны были ехать по программе на следующий день, причем с самого утра, потому как собирались проехать по Каракорумскому шоссе до самой китайской границы и подняться на высоту в 4700 метров на Хунжерабском перевале. Ехать туда сейчас, в середине дня, было никак не возможно, т.к мы бы просто никуда не успели до темноты.
Да, женщины тут Пашу чуть не убили. Да и что касается меня, я тоже считал, что поездка на Хунжераб — это самое захватывающее мероприятие всего тура, и ехать туда под вечер?
Вобщем, автобус пришлось разворачивать прямо на Каракорумском шоссе. Про водохранилище и тоннель я расскажу в следующей части, мы же поехали назад в Каримабад. Вот тут-то на скале и возник он — форт Алтит.
Но это мы еще тогда не знали, что мы туда пойдем. Для начала нас привезли в некую деревню, состоящую из десятков небольших домиков, буквально налезающих друг на друга. И над всем этим возвышалась небольшая крепость.
Тут же на лавочке сидели вот такие бабушки. Тут наши женщины немного успокоились, согласились признать эту деревню «деревней долгожителей» и принялись фотографироваться вместе с бабушками.
Ну, а мы пошли в крепость
Относительно нашего отеля деревня и форт находятся вот здесь —
Вообще форт Алтит древнее Балтита, ему около 1100 лет, и раньше именно он был резиденцией правителя Хунзы.
Но в 1540-х годах произошел конфликт между двумя сыновьями предыдущего эмира. Взявший власть старший сын Шах Аббас перенес свою резиденцию в Балтит, а младший сын Али Хан остался в Алтите, откуда стал планировать войну против старшего брата.
Старший сын в итоге победил младшего и, согласно легенде, замуровал того внутри колонны, поддерживающей форт Алтит. Видимо, как раз вокруг этой.
После того, как в середине XX века правители Хунзы съехали из древних построек в более современное жилище, оба форта стали постепенно ветшать. Но затем их судьбой занялся благотворительный фонд того самого Ага-Хана. Глава исмаилитов вообще очень много делает для своих единоверцев — и школы строит, и больницы, и спортивные сооружения финансирует, и туризм в здешних краях развивает. Так что обе крепости на его деньги отреставрировали, и с 2007 года форт Алтит принимает туристов.
На подходе к форту нарисовался местный гид, вот он слева. Он и провел нам экскурсию.
Внутри там все довольно похоже на Балтит, на кухне стоят такие же исторические горшки.
Вот тут Паша показывает, какой затейливой резьбой украшен древний шкаф для хранения посуды.
Но самое интересное в форте Алтит — это несомненно виды с него во все стороны. Вот это — вид на долину Хунза, горы и город Каримабад.
А вот и та самая деревушка, сквозь которую мы сюда пришли
Вид сверху конечно же завораживает
Вот женщина стирает белье в тазу
Другая тоже стирает. Рядом стоят канистры с водой. Водопровода, я так понимаю, здесь нет.
Чтобы на одном кадре поместилась и деревня, и горы, фотоаппарат пришлось развернуть вертикально
А теперь перейдем на балкон, откуда открывается совершенно потрясающий вид на долину Хунзы и идущее вдоль реки Каракорумское шоссе. Впечатляет?
А вон там внизу и расписной грузовичок едет в сторону Китая
Еще одно фото долины и шоссе
А вот на эту скалу, торчащую перед балконом замка, якобы должны были запрыгивать те мужчины, которые претендовали на службу в охране у эмира. Если запрыгнул — значит годен. Ну, а если сорвался — значит экзамен не прошел:)
К сожалению, на башню форта подняться не удалось, видимо там ремонт так и не был сделан, и туристов туда не пускают.
Но я считаю, и так неплохо получилось
Прощаемся с гидом и идем вниз
Поскольку день был еще в разгаре, женщины стали требовать у Паши показать что-нибудь еще. Он поспрашивал у местных и те предложили съездить на некую смотровую площадку «Орлиное гнездо». Тут, правда, мнения разделились. Часть группы вместо смотровой площадки решили поехать по сувенирным лавкам. Я чуть было тоже к ним не присоединился, но в итоге все же предпочел горы. И ничуть об этом не пожалел. Ехать туда пришлось вот по такому серпантину —
Потом от гостиницы Eagle’s Nest еще немного пешком — и мы оказываемся вот на такой горе. Выше — только снежные пики!
Местечко довольно популярное, наверху мы оказались явно не одни
Парни картинно восседали на большом валуне на фоне снежной гряды на той стороне долины
Вон она — долина Хунза — осталась совсем уже далеко внизу. Высота здесь — около 3000 метров от уровня моря.
А вот это самый удивительный вид отсюда. Видите деревню вон там внизу? Это вот там мы только что были. И форт Алтит видите вон там на краю скалы? Удивительно, да? А ведь еще совсем недавно мы стояли там и поражались тому, какие виды открываются с балкона:)
Рядом пикниковали другие туристы. Как я понял, все местные, иностранцы были мы одни. Кстати, обратите внимание на торчащую наверху скалу. Это тот самый пик Ladyfinger высотой 6000 метров, указатель на который мы встретили утром по дороге к форту Балтит. С этого ракурса он правда на дамский пальчик уже не сильно похож, хотя если смотреть из города, то он кажется очень тонким.
Но вот солнце садится за горы…
… а мы возвращаемся в свой отель
