Итак, в Читрале мы задерживаться не стали, а сразу двинулись в сторону долин, где проживает наверно самый загадочный народ во всем регионе — калаши. Не путать с автоматом, которым вооружена пакистанская полиция :)
Так кто же такие калаши, и как они здесь оказались?
Ну, во-первых, калашей совсем немного — около трех тысяч человек. И первое, что удивляет — они не мусульмане. Вот все народы вокруг уже многие столетия как приняли ислам, а калаши как были язычниками, так и остались, сумев сохранить свои древние верования во враждебном мусульманском окружении. Соответственно и женщины у них лица не закрывают.
Как им удалось сохранить себя? Ну, во многом спасибо следует сказать очень сложному рельефу. Спасаясь от преследования врагов, калаши оказались в настолько труднодоступной местности, что те просто не смогли, а скорей всего даже и не захотели их завоевывать, если вообще знали об их существовании. Достаточно сказать, что еще 20 лет назад добраться к калашам можно было лишь по горным тропам, проезжей дороги там просто не существовало. Да и та дорога, что недавно была построена, оказалась далека от идеала. Настолько далека, что проехать туда на нашем микроавтобусе не представлялось возможным. Поэтому пришлось сменить его на нанятый джип.
Вот честно скажу — ехать по такой дороге было страшно. А ну как встречные попадутся, как разъезжаться? Туда мы ехали уже в сумерках, так что встречных было немного, но местечко в последние годы стало настолько популярным, что в «час пик» на этой дороге не протолкнуться.
Всего калашских долин две — Бумбарат и Румбур. На самом деле, есть еще и третья, но дорогу туда пока не построили, поэтому добраться до нее из двух первых можно только пешком через горный перевал. Мы же доехали вот до этого мостика. Дальше дорога разветвляется.
В долину Бумбарат налево, в Румбур — направо. Мы решили начать с первой.
Вот так эти чудесные места выглядят на карте. Нижняя ветка, где деревня Батрик, это и есть долина Бумбарат.
Но вернемся к калашам. Что в них поражает больше всего — они не похожи ни на один из окружающих народов. Вот удивительно — все вокруг смуглые и темноволосые, а вот среди калашей встречается очень много светлокожих людей, причем с чертами лица, которые ну никак не ассоциируются с Азией. Особенно некоторые девушки — убери все это окружение, и можно подумать, что они — русские. Ну вот взгляните на ту, что слева — похожа она на азиатку?
Откуда такие черты лица у племени, затерянного в горах Гиндукуша? Тут у ученых единого мнения нет. Генетические исследования показали, что европейские гены у калашей действительно присутствуют. Но откуда они взялись?
Самая популярная версия состоит в том, что калаши являются потомками солдат армии Александра Македонского. Помните историю про мятеж на «Баунти» и остров Питкерн? Вот и здесь предполагают нечто подобное — якобы часть воинов отбились от армии и женились на местных девушках, дав начало новому народу.
Однако правда это или нет — никто не знает, все же с тех пор прошло уже более двух тысяч лет. Хотя вот пока ученые спорят, сами греки активно убеждают калашей в их греческом происхождении. А чтобы те не сомневались, попутно строят для них школы и больницы.
А я вот теперь понял, куда Греция спускает евросоюзную помощь. На свои имперские амбиции :)
А вот электричество в деревни к калашам провели японцы. Вообще заметно, что Япония оказывает значительную помощь населению тех мест, к примеру, я видел несколько мостов, на которых было написано, что они возведены при поддержке Японии. Интересно, а у Японии тут какой интерес? Может они считают калашей предками самураев? :)
Мы же, заночевав в гостинице с тематическим названием — «Застава Александра» — с самого утра пошли исследовать калашские деревни. Тем более что, как нам сказали, сегодня здесь будет праздник.
Вообще, как я прочитал, праздников у калашей много. Можно приехать в любое время и с большой долей вероятности попасть на какой-то праздник. Вот и мы попали. Каждый год в мае, когда зерно уже посеяно, ,а мужчины еще не ушли на горные пастбища, местные жители празднуют фестиваль весны — Джоши.
Первый день Джоши называется «молочным» — калаши совершают приношение в дар богам молока, собранного в течение десяти дней до начала праздника.
И действительно, пока мы ходили туда-сюда, вокруг постепенно стали появляться женщины и девочки в ярких национальных нарядах с блестящими бидонами и чайниками в руках.
Пока взрослые женщины занимались делами, самые маленькие девочки уже начали репетировать танцы.
Калашский танец несложен, можно даже сказать, что примитивен. Танцующие собираются по трое или больше человек, обнимаются и начинают вращаться. Музыкальное сопровождение тоже немудреное — ритм танцу задает мужчина, бьющий в барабан. Сами танцующие в это время издают нечленораздельный гул — «А-а-а-а-а-а-ааааааааааа… Э-э-э-э-э-э-эээээээээ»
Что характерно, национальные костюмы носят и участвуют в танцах только женщины. По-видимому считается, что танцы это не мужское дело. Мужчины в это время уже заняты гораздо более серьезными делами — как мне потом рассказали попутчики, многие из них к этому моменту уже были не совсем трезвые. Но зато в празднике наряду с девочками участвуют и мальчики, правда одеты они в самую обычную одежду.
Среди детей выделялась гиперактивная девочка — чумазая, в разных тапках и без костюма.
Тем временем праздник начинал разворачиваться, и на сцену вышел ансамбль «бурановских бабушек». С ведрами:)
Некоторые бабушки весьма почтенного возраста
В общем, веселье в разгаре
После предварительных танцев началось шествие с чайниками и бидонами
Участники праздника должны обходить разные дворы, где им в любую подходящую емкость наливают молоко.
Вот так наливают молоко. Каждому понемногу.
Живут калаши конечно бедненько. Питаются просто — хлеб, растительное масло и сыр. Мясо только по праздникам. Выращивают коз, но и мычащую корову я тоже видел.
Тут на праздник заявились иностранные туристы в шапках-моджахедках. Вообще, конечно, калашам не позавидуешь. Не было дороги — жить было тяжело, но зато чужаки не приезжали и не лезли повсюду с фотоаппаратами. А теперь дорогу построили, вроде стало полегче, но наплыв туристов стал размывать традиционную калашскую жизнь.
Но вот наконец все собрались на лужайке у монументального здания, так не похожего на все остальные постройки в деревне. Это Kalasha Dur, культурный центр калашей, построенный при помощи Греции в 2001-2005 годах. Здесь функционирует и калашская школа, и медпункт, иногда не совсем правильно называемый больницей, и небольшой музей. Кстати, обратите внимание на архитектуру. Деревянные брусья в верхней своей части и правда стилизованы под греческие колонны с капителями. Фото найдено в сети.
Этот центр стал предметом зависти окружающих, а то, что местную школу не разрешали посещать детям мусульман, так и вообще вносило немалый разлад в жизнь общины. Раньше центром руководил грек Анастасиос Лероунис. В 2009 году боевики Талибана прокрались в деревню и похитили его. Позднее его освободили за выкуп в миллион долларов, но к калашам он уже больше не вернулся и уехал назад к себе в Афины - на этом настояли спецслужбы, чтобы не провоцировать экстремистов. Вобщем, вот такая сложная здесь жизнь. Кстати, когда самих калашей спрашивают, как они относятся к талибам, они отвечают, что не интересуются политикой. И это понятно, такому маленькому народу вставать на чью-то сторону просто опасно.
Тем временем на лужайке у культурного центра начались танцы
Я сначала снимал снизу, но потом нашел более удачную позицию - на балконе на третьем этаже.
Интересно, что многим девочкам под национальный головной убор частично выбривают волосы
Смотрится это как-то не очень красиво.
Наконец веселье на центральной лужайке завершилось, и праздничная процессия направилась в соседнюю деревню, что на другом берегу реки. Мостики у них тут конечно довольно экстремальные
Участники праздника вперемешку с туристами движутся к следующей деревне
По пути приходится перелезать через камни
Наряды калашских женщин могут быть весьма замысловаты
Такая маленькая, а уже в национальном костюме
Вот и в этой деревне начались танцы
Бурановские бабушки тоже участвовали
Вообще, как я прочитал, мало кому из калашей нравится выступать перед заезжей публикой. Некоторые ради того, чтобы положить этому конец, даже переходят в ислам. Также меняют религию женщины, выходящие замуж за мусульман, и мужчины, работающие вместе с мусульманами. Ну вот согласитесь, неохота себя чувствовать "белой вороной", особенно когда все вокруг верят в одного пророка и загробную жизнь после смерти.
Но пора двигаться к следующей деревне. В долине Бумбарат их несколько
Наблюдать за самой процессией не менее интересно, чем за танцами
Но вот веселье продолжается
Эта деревня находится довольно высоко, та деревня, откуда мы пришли, осталась вон там внизу
В самой деревне довольно тесно
Под конец все эти танцы меня уже утомили. Калаши все ходили и ходили от деревни к деревне, а я все думал, сколько же потом придется возвращаться, если не удастся найти другого моста.
Вот, нашел на Youtube документальный фильм про калашей. ВИДЕО
Погуляв еще по нашей деревне, я пошел в гостиницу, надеясь, что на этом с калашами будет покончено, и мы сможем двинуться в обратный путь. А то что там за дорога дальше — опять никто ничего не знает, так что хотелось бы выехать пораньше, чтобы опять не ехать ночью.
Но не тут-то было. Узнав, что в долине Румбур тоже намечается праздник, наши женщины загорелись желанием поехать и туда. Что вышло из этой поездки, я расскажу в следующей части.
А в заключение — мой видеоролик с танцами калашей. Фотографии это хорошо, но такое действо надо обязательно снимать на видео.
