Лететь до Йоханнесбурга больше 10-ти часов. Из Франкфурта летит двухэтажный Airbus A-380. Мы первый раз летим на этом самолете. Что удивительно — действительно очень тихо работают двигатели. А вот салон изнутри выглядит почти так же, как и у Боинга-747.
В первые часы после взлета алкоголь у Люфтганзы льется рекой — наливают и вино, и виски, и «брют», и коктейли с Кампари, и Бейлиз со льдом:) Но вот остальные часы лично мне даются очень тяжело. А тут еще у хваленого А-380 в системе развлечений куда-то пропал звук. Пришлось включить фильм «Братья Блюз», благо я его хорошо помню и без звука.
Наш A-380 в аэропорту Oliver Tambo
В аэропорту Йоханнесбурга сразу по прилету я пошел искать аптеку. Дело в том, что лекарство для профилактики малярии у себя в Нарве я купить не смог. Известные по рассказам путешественников Лариам и Маларон продаются по рецептам. Я попытался получить такой рецепт, но мой семейный врач был на больничном, а замещавшая его дама знала лишь то, что малярию лечат хиной (привет Тёме Лебедеву). Я попытался позвонить в местную инфекционную больницу, но тамошний инфекционист сказала, что этими делами больше не занимается. Интернет советовал обратиться в кабинет прививок № 5005 уездной больницы. Я позвонил и туда, но на регистратуре даже не поняли, о чем я вообще у них спрашиваю.
-Маня, у нас кабинет 5005 есть?
-Чаво? Не, не слышали…
Вобщем, дотянул я с решением этого вопроса до самого приезда в Африку. В аптеке мне сразу без рецепта продали упаковку лекарства под названием Malanil. Но денег за него содрали… Подозреваю, что сумма продавцом была названа с потолка, а уж кассир пробила столько, сколько написал продавец.
А дальше мы сразу на такси поехали в музей апартеида, попутно решив заскочить также и в развлекательный парк Gold Reef City, где, судя по описаниям, можно было спуститься в настоящую золотую шахту.
В музее апартеида на входе сделаны два турникета, один для белых, второй для остальных. Билеты компьютер печатает случайным образом, чтобы люди ощутили, каково это, быть не белым. Впрочем, никто на входе не проверяет, в какую дверь ты заходишь.
Экспозиция в музее пытается отследить историю зарождения апартеида в ЮАР. Тут я могу сказать, что даже с моим знанием истории все оказалось непросто, тем более что ни времени, ни желания читать все описания у нас не было. Если коротко, то все началось с того, что для добычи золота в ЮАР стало приезжать слишком много гастарбайтеров, как черных, так и белых. Как и положено при капитализме, хозяевам шахт, получавшим сверхприбыли, на бытовые условия рабочих было глубоко плевать. В итоге Йоханнесбург был застроен ужасными трущобами чуть менее, чем полностью. Наемные рабочие стали бороться за свои права, и в 1920-х годах там иногда чуть было до гражданской войны не доходило. Что характерно, тогда еще основными протестующими были белые.
Но постепенно как-то вышло так, что жизнь белых понемногу улучшалась, а вот черных, приезжающих из сельской местности, становилось как-то слишком много. Вот тогда правительство и задумалось, как остановить процесс «почернения» населения, а заодно и его маргинализацию. И не нашли ничего лучше, как согнать всех черных в особые резервации, выходить откуда на «белые» территории они могли только если у них была работа на этих территориях. Вроде бы цели у правительства были и благие, но вот воплощение получилось совершенно фашистским. Что бы теперь на этот счет не писали поклонники той, апартеидовской ЮАР.
Форсировать внедрение системы апартеида власти начали в 1948 году, когда на выборах к власти пришла националистическая партия. Были приняты десятки законов, предписывающих черным держаться подальше от белых районов и не мешать белым строить красивую и удобную для жизни страну. И страна действительно получилась неплохая. Дело в том, что территория у ЮАР была достаточно большая, и земли вполне хватало, чтобы расселить негров так, чтобы они практически не пересекались с жизнью белых. В 1970-х власти даже придумали создать несколько так называемых «бантустанов», куда по племенному признаку были переселены африканцы с «белых» территорий. Этим территориям даже была дана «независимость», при этом гражданство ЮАР население этих территорий теряло. В результате этого африканцы оказывались иностранцами на своей родной земле.
Вот, посмотрите, как в 1980-х годах выглядела политическая карта ЮАР. Цветные пятна — это типа независимые бантустаны, куда были переселены все коренные африканцы и куда белые соглашались не лезть. Взамен белое меньшинство оставляло за собой всю остальную территорию. В 1994-м году все бантустаны были ликвидированы и воссоединены с основной территорией.
Кстати, почитатели апартеидовской ЮАР часто любят рассказывать, что будто бы белые пришли на эти территории первыми, а негры понаехали туда из глубин Африки уже потом, якобы на все готовое. Это, конечно же, полное вранье. На самом деле, с африканцами стали сталкиваться еще первые переселенцы, что направляли свои обозы вглубь страны. Европейцы же по праву сильного сгоняли коренных жителей со своей земли, а многих еще и обращали в рабство. Что поделать, тогда это еще не считалось преступлением. К примеру, центральным событием знаменитого «Великого трека» буров стала Битва на Кровавой реке с зулусами.
Вобщем, история здешних мест сложна и запутанна, в двух словах тут не расскажешь, так что интересующиеся отсылаются к Википедии или еще каким ресурсам.
А в прежние времена вся ЮАР была обвешана такими вот табличками. Так поддерживалась чистота белой расы. Врач на ж/д станции? Только для белых!
Посидеть в баре? Только для европейцев! А если белый из США приехал?
А вы знаете, кто такие «хамелеоны»? Это люди из смешанных семей, менявшие свой цветовой статус.
Вид на даунтаун Йоханнесбурга из музея апартеида
Апартеид отменили, а черные продолжают гнуть спины на полях. Прямо рядом с музеем.
Еще фотографии с табличками. Химчистка для белых, туалет только для белых женщин, ж/д станция для цветных. Центральный вход — для белых, цветные и мальчики-посыльные с велосипедами — пожалуйте к черному ходу.
Эти брутальные бронемашины «юаровского режима» Casspir показывали по ТВ еще в советское время
А вот в парке Gold Reef City нас ждал облом. Музейная шахта, по словам девушки на кассе, оказалась закрыта на реконструкцию до следующего года :(
Ворота парка Gold Reef City
Черные школьники в Gold Reef City
А это вход на мост, ведущий в казино Gold Reef City.
Некоторые черные школьники до сих пор сосут соски :)
Черные школьники у входа в Gold Reef City
Гостиницу мы поначалу хотели взять в белом районе Sandton, как обычно делают туристы. Однако поняв, что для знакомства с городом нам все равно придется ехать в Central Business District, а от Сэндтона это аж 7 км, решили рискнуть и поселиться в самом центре. И были правы.
Гостиница Reef Hotel запомнилась нам, во-первых, очень долгим поселением, а во-вторых, «дизайнерскими» номерами, где туалет был не в отдельной комнате, а отделялся от основного номера лишь загородкой. Когда живешь не один, это просто ужас какой-то. Вот каким надо было быть извращенцем, чтобы такое придумать, а?
Еще нашей европейской технике почему-то не понравилось юаровское электричество. Смартфон у меня за всю ночь полностью зарядиться так и не смог, а вот ноутбук так и вообще отказался брать зарядку — блок питания постоянно мигал и за целый час заряжал аппарат лишь на 5–10 минут работы. Вот в чем дело, а, может кто знает?
Заселившись в отель, мы пошли смотреть главную достопримечательность центра города — башню Carlton Centre, считающуюся самым высоким зданием ЮАР, а потому названную Top of Africa. Как туда зайти — оказалось не совсем очевидно, пришлось спрашивать. Лифт наверх идет не с первого этажа, а почему-то из подвала.
Площадь Ганди и вид на даунтаун
В центре Джобурга. Найдите хоть одно белое лицо :)
Поначалу я вот по привычке в разговоре называл местных черных неграми, но друзья на меня постоянно шикали — типа нельзя это слово вслух произносить, а то вдруг кто услышит, могут быть неприятности. А как их называть? Афроамериканцами? Так ведь здесь не Америка. Или афроафриканцами? В итоге решили называть их — «наши загорелые друзья» :)
Шикарный бизнес-центр и отель Carlton Centre был построен в 1973 году. Однако в 1994-м году, когда был отменен апартеид, весь центр Йоханнесбурга был захвачен и разграблен черными. Доходило до того, что толпы сельских жителей просто заезжали в офисы и объявляли, что будут здесь жить. Пострадал и Карлтон-центр. Весь бизнес оттуда сбежал, отель тоже закрылся. Башня простояла несколько лет в запустении, но потом центр города снова начал возрождаться, так что, как пишут в Википедии, теперь офисные площади в Карлтон-центре снова очень востребованы.
Виды с небоскребы оказались ничего такие. Хотя вот в целом даунтаун Йоханнесбурга не впечатлил. Высоток всего несколько штук, да и те не слишком высокие. Я, честно говоря, ожидал гораздо большего.
Вид на Йоханнесбург с башни Карлтон-центра
Вид на Йоханнесбург с башни Карлтон-центра
Вид на Йоханнесбург с башни Карлтон-центра
Найдите хоть одно белое лицо :)
Гуляли по Йоханнесбургу мы пешком. Не так уж и страшно, хотя кругом и правда почти одни черные. Но лично я ходил с фотоаппаратом и ничего. При свете дня никто на туристов не бросается. Как ночью — не знаю. Вечером мы сидели в баре на 15-м этаже своего отеля и смотрели на ночной город сверху:)
