Балкан тур. Албания

Начало:
Балкан тур. Долгая дорога в Европу
Балкан тур. Сербия. Мир Кустурицы и Шарганская восьмёрка
Балкан тур. БиХ. Вышеград — Сараево
Балкан тур. БиХ. Сараево
Балкан тур. БиХ. Бункер Тито и другие приключения
Балкан тур. В Черногорию
Балкан тур. Непляжная Черногория

Граница! Один павильон, три линии. В одном окне черногорский пограничник, тут же в следующем — албанский. В первом поинтересовался типом машины — Мерседес? Нет, Шкода. Во втором взял вид на жительство, паспорта и документы на машину, оформлял 2 — 3 минуты и выпустил. Мы на территории Албании! Через двести метров павильоны страховых компаний, работает один. Зелёная карта — да! Только минимум на 15 дней стоит 49 евро. Наверное, можно не брать, нас уже выпустили, а если что случится? Решил оформить. Зашли итальянцы, на правах бывалого объяснил правила, тем более сотрудники офиса говорят только на албанском и языке жестов.

От границы ведёт сельская дорога, перед нами большой грузовик, первая заправка после пересечения границы носит название Jukoil с лого на синем фоне, напоминающем логотип Лукойл. Я такое уже видел в Грузии, а на следующий день вообще попалась Llukoil с красным логотипом — прямой плагиат.

Проехали крепость Розафа если что, Катя каким-то чудом успела сфотографировать.

В Шкодре долго петляли. Навигатор упрямо ведёт нас под знаки «Проезд запрещён»! Пытаемся заехать с другой стороны и опять упираемся в «Кирпич». Изрядно покрутившись вокруг, остановился на круге у площади перед Grand hotel Europe, позвал на помощь местных, полицейский не высказал намерений помочь: вон стоянка, ставь машину, а оттуда добирайся на такси.

— А ты багаж мой видел?
— Не знаю, сам разбирайся.

Таксист оказался более отзывчивый, честно пытался объяснить, как найти ту единственную улочку, по которой я могу добраться, но видя мой непонимающий вид, махнул рукой и сказал:
— Ладно, садись мне на хвост, я доведу вас до отеля. За 5 евро.

Поехали. Лабиринт вокруг. Боковой улицей выезжаем на пешеходную, 50 метров по ней и уходим на отходящую, здесь и есть наш отель Alis. Приветливый дядька на въезде машет рукой и предлагает запарковаться на тротуар прямо перед входом. Уфф, приехали, выдохнули.

Отель Alis — свежеокрашенное небольшое четырехэтажное здание в центре города, чистые светлые номера без изысков … в абсолютно пустом отеле.

Кроме нас других проживающих нет. Девушка с покрытой головой на ресепшн говорит — везде принимают евро, но Женя сбегал в Vodafone — нет, только местной валютой. Наверное, это было исключением. Похоже, всё-таки принимают. СИМку оценили в 27 евро, не стали покупать, дорого, потерпим до Македонии.

Та же сотрудница на ресепшн подсказала несколько главных слов на албанском. В памяти осталось одно и то потому, что записал — фалимендерит — спасибо, чтобы поблагодарить, лезу в кошелёк с бумажкой и читаю, улыбаются в ответ! Нет, ещё одно знаю — газета — газета в переводе, на газетном киоске прочитал. Женя запомнил до свидания — мирупавшим, «мир упавшим», так ещё как-то можно запомнить. Албанский язык в корне отличается от остальных балканских славянских языков, до сих пор до конца не изучены корни его происхождения. Имеется теория, что древние иллирийцы говорили на схожем языке, также часть ученых относит его к индоевропейской группе языков. Не забываем про Балканский котел, кто только не прошёлся по местным землям! Албанский язык впитал огромного количество заимствованных слов из греческого, латинского, романских, турецкого и славянских языков. Вот и газета из латинского, наверное, прилетела.

В номере есть балкончик шириной 30 см, на который очень опасно выходить, но можно сфотографировать закат с видом на минареты. Есть после плотного обеда в Стари Бар до сих пор не хочется, так что фиксация дневных впечатлений и спать!

04.09.23. Албания — страна пробок, АЗС, автомобильных моек и свалок!

Утром сбегал поменять денег на всякий случай. Евро принимают, но при этом считают округлённо 100 лек = 1 евро. Но в обменнике за евро дают 107 лек, немного, но дешевле. А вообще лек нынче практически равен рублю (102 — 104 рубля к евро на момент поездки).

Шкодер, он же Шкодра, он же Скадар — четвёртый по численности населения албанский город, 135000 человек по данным последней переписи. Древнейший город Албании, основан иллирийскими племенами задолго до наступления нашей эры, потом были римляне, потом подтянулись славянские племена, в там уже и турки с Османской империей, к началу XX века территории захотели прибрать черногорские соседи с сербами, но в 1913 на конференции в Лондоне было принято решение организовать государство Албания.

Отель расположен на главной пешеходной улице города Rruga 28 Nentori. Люди, шум, множество кафе, магазинов модной одежды и сувениров. Компании людей сидят за столиками с кофе и ведут светские беседы.

Перешёл широкую дорогу, пешеходная улица продолжается, но уже поменяла название: Kole Idromeno. Cлева внушительных размеров мечеть Абу Бекр с большим стеклянным витражом, а справа за уличной застройкой выситься колокольня католического храма Святого Стефана, которую венчает непропорционально огромный крест. Православная церковь Рождества Христова тоже имеется буквально в двух шагах от мечети. Так и живут разные религии бок о бок.

Сели — поехали. Едем в Тирану, столицу государства, по дороге заезжаем в город Круя посмотреть средневековую крепость.

Город грязноват, застройка ничем не примечательная, движение на улицах сумбурное.

Единственная, по большому счёту, достопримечательность города — крепость Розафа, построенная ещё в VI веке до  Н. Э. Но это для любителей, я не готов к осмотру. На выезде ещё раз посмотрели на крепость издалека и двинулись в направлении Тираны. Скадарское озеро совсем близко, но заезжать времени нет, пропустим.

Дороги тоже так себе, асфальт часто бывает залатанным, могут попасть и ямы, а обочины густо посыпаны мусором. Албания — страна автомобильных свалок, действующих и заброшенных бензоколонок и автомобильных моек. Наиболее часто встречаются Gega и Kastrati, да, последняя звучит не очень. А вот минеральная вода имеет названия Glina и Tamara, приятнее на слух. Позднее, в Северной Македонии мне встретится вода под названием Пастырка. Вот на обочине мелькнул дворец Бракосочетаний, львы, эмблема клана Медичи во всю стену, кич в чистом виде.

Пейзаж плоский, поселки вдоль дорог, теплицы, поля с кукурузой, вдалеке видны невысокие горы.

Албания — что за страна, как образовалась, на каком языке говорят, история и герои.

Пробка. Албания — это пробка. Причины не всегда понятны, может быть в городе и на загородном шоссе, долгая и непонятная, светофоров нет, а если были — насколько эффективно они работали бы. На дорогах много полицейских, хотя в Черногории тоже было достаточно. В одной из пробок, протолкавшись не менее получаса, съехали и вырвались в сторону Круи, с одной дороги на другую, из долины в гору. Добираемся до города, сворачиваем на одну из улиц, водитель встречной жестом показывает — там не проедете.

— Кастел? Да! Берите левее. Опять Гугл навигатор обманывает. Паркуемся на самой правильной парковке у входа с доброжелательным парковщиком. Сквозь строй киосков с сувенирной мишурой, а где крепость? Вот её остатки, обломок стены и остатки фундамента, всё. За этим ехали?

Но есть музей народного героя Скандербега, построенный в 1980-х, во времена Энвера Ходжи и стилизованный под крепость. Вход — 5 евро. Ну что, пойдём?

У меня такое подозрение, что все Балканские страны за исключением Албании были Югославией. Практически всю вторую половину XX века у них был один лидер — Иосип Броз Тито и одна идеология — социалистическая. Соответственно и герои были уже обозначены — Тито и другие вожди мирового пролетариата. Албания тоже была социалистическая, на свой манер, и тоже с лидером — Энвером Ходжой, которому принято было поклоняться. Но вот низвергнуты прошлые герои, а новые где? И вот прошлись по затянутым паутиной полкам, извлекли на свет полузабытых героев прошлого, каждый своего. У сербов Князь Милош, у черногорцев Петр II Петрович Негош, албанцы вспомнили о Георгие Скандербеге.

А вообще, кто такие албанцы, как они затесались в плотный строй славянских балканских народов?

Ответ: толком неизвестно. Кто-то считает, что они потомки уже упомянутых иллирийцев, кто-то относит их к фракийцам, а то и к жителям Древней Дакии.

Многочисленные генетические исследования лишний раз подтвердили, что албанцы — достаточно обособленный этнос, который, однако, имеет много общего как с балканскими, так и с западноевропейскими народами.

Албания — название для иностранцев, самое древнее, впервые упомянуто древнеримским историком Птолемеем во II веке. Предположительно появилось от одного из племен иллирийцев, проживавших здесь — Albanoi. Сами албанцы называют свое государство Шкиперией (Shqipëria), что переводится как «Страна орлов». Почему — толком никто не знает.

Еще любопытный факт: албанцы, живущие в наши дни в Италии и Греции, именуют свою родину Арберией, а себя — арберешами. А вот в Бессарабии албанцев издавна называли арнаутами. К слову, именно с этим связана этимология названий двух известных одесских улиц — Большой и Малой Арнаутской.

Ну, вот кто бы подумал?!

А теперь возьмёмся за Скандербега. Хотя постойте, что это за бюсты в зале при входе?

Теута и Пиррос, 200 — 160 годы до Н. Э. Теута — царица пиратов, Пирр — эпирский царь, тоже из местных. Пиррова победа — от его имени идёт. Ему приписывают фразу: «Если мы одержим ещё одну победу над римлянами, то окончательно погибнем». Ганнибал говорил, что Пирр — самый крутой военачальник после Александра Македонского, а римляне считали его самым сильным противником.

Так всё-таки, про Скандербега, ведь мы сейчас находимся в ему посвящённом музее.

Главным героем албанской истории является Скандербег, он же Георгий Кастриоти — создатель первого албанского государства. Сын албанского князя, с детства попал к туркам, принял ислам и воевал в османской армии. Прославился храбростью и мужеством, за что заслужил имя Искандер-бея, в албанской транскрипции Скандербега. Но! В разгар турецкой военной карьеры дезертировал из османской армии, отказался от ислама, принял христианство и начал мочить турков. Наученными у них приёмами. И делал это весьма успешно даже меньшими силами. 25 лет боролся с османской империй (вот! научили на свою голову), выиграл несколько весьма знаменательных битв. Потому что был великим полководцем. После его смерти турки добрались до могилы, кости пилили на части, боялись, что его прах остановит их войска. Пока боролся — в каком-то виде существовало независимое албанское государство. А потом заболел и помер от малярии, с ним и независимое государство приказало долго жить.

В музее собраны фрески. Фрески симпатичные (на мой взгляд), рассказывают об основных вехах жизненного пути героя — создание коалиции и разгром врага. Тут же представлена литература о Скандербеге, памятники Скандербегу по миру, оказывается в Риме есть площадь Албании, на которой установлена конная скульптура албанскому национальному герою.

Балкон музея является смотровой площадкой с видом на долину, вдали видно Скадарское озеро и, по-моему, Адриатика. Ветер сумасшедший. Флаг Албании с хлопками трепещет. Он чем-то похож на флаг соседней Черногории, похож и не похож.

На выходе, по совету Кати садимся поесть в ресторане Кроя. Это единственный нормальный приём пищи на территории Албании. Tave kosi me mish gengli — баранина, запечённая в сыре (йогурте), мяса мало, сыра много, но зато не переел.

Гугл опять пытался нагадить, указывает на пробку при выезде на шоссе в сторону Тираны и предлагает ехать в объезд, но мы раскусили его замысел и выехали на трассу, пробка в этом месте удивительно рассосалась. Спускаясь из Круи, обратили внимание на кондитерскую имени Джорджа Буша. И такие герои есть у Албании.

На подъезде к Тиране примерно пять — семь километров вдоль дороги тянуться мебельные магазины, один за другим, их со всей страны собрали здесь?

По пробкам въезжаем в Тирану, одна, другая, третья. Масло закипает. Машины ползут медленно и от такого движения тянет безнадёгой. В потоке часто встречаются старые Мерседесы, старые — это из 70-х — 80-х. А вообще автомобильный поток пёстрый, есть откровенный хлам, но встречаются и некоторые новые модели. Основная масса машин в возрасте.

Тирана. Город не город. Хаотичная застройка. В неё пытаются встроить новые здания, высотки, например наш отель Starlight. Подъезд по узкой улочке по зеркалам, притом, что это реальное современное высотное здание, а машина даже развернуться у отеля не может, просто проехать мимо и всё. Напротив провалившаяся черепичная крыша какой-то халупы.

Около нас вырыли котлован и собираются строить ещё одну высотку, как они это сделают в столь стеснённых условиях? Невозможно! В десять вечера под окном загудел экскаватор, а следом машина привезла строительные леса! С трудом втиснулся на маленькую парковку напротив отеля, оставил машину и пошёл писать и отдыхать. В Spar за напитками, цены вполне приемлемые. В Burger King за бургерами. И в номер. Он, кстати, современный, вполне симпатичный, только маленький. Примета Балкан — если в номере есть балкон, то сам номер будет маленький.

Идти в город уже поздно и, честно говоря, лень. Но Катя с Женей отправились посмотреть на центральную площадь ночью. И сделали несколько снимков.

Не хочу говорить ничего плохого, но я хочу выехать из этой страны как можно скорее, завтра утром стартуем в Северную Македонию.

05.09.23. Тирана на завтрак

Отель новенький, современный, но завтрак так себе, яичница засохла, овощей мало, а те, что есть — закончились. Чай только фруктовый, черного нет. Ничего. Очень короткое знакомство со столицей Албании. Дело в том, что в городе смотреть нечего. От слова совсем. Есть центральная площадь с памятником Скандербегу и… всё. Ещё два бункера времен диктатуры Ходжи. Один сегодня не работает, идём во второй, хотя я в этом особого смысла не вижу, мы уже видели укреплённый бункер Тито. Но молодёжь хочет — идём. Это прямо около центральной площади, за мечетью. Вход через бетонную сферу, бункер, которых Ходжа по всей стране настроил около 600 тысяч, из маниакальной боязни ядерной войны. Около входа стоит имитация вышки охранника и вполне себе реальный ГАЗ-69, машина террора, чёрный воронок, так его сейчас здесь называют.

Вход — весомые 7 евро, с местных два. Но можно и леками. Музей истории МВД, в контексте музей преследований, пыток, истязаний своего собственного народа. Когда всё начиналось — с образованием Албанского государства в 1913 году. Как менялась жандармерия вместе с изменениями в государстве: первая мировая. Вторая мировая, период социалистического строительства. История музея заканчивается 1991 годом. Как следили, как выслеживали, как пытали, как сажали. С видеоинсталляциями и живыми экспонатами: средства прослушки, оружие охранников, армейские телефоны, форма, списки заключённых. И всё это на фоне бетонных казематов, тяжёлых дверей и тусклых светильников. Отдельно имеется кабинет начальника МВД, к нему примыкает маленькая спальня с железной кроватью. Посетителей много, потому что, как вы помните, смотреть в городе больше нечего. Удивительно, у них нет своего национального музея, музея изобразительных искусств, или музей Сандербега в Круе их заменяет?

Посмотрели, хотя можно было бы и пропустить.

Площадь поинтереснее будет. Большая и выпуклая. Вогнутые встречал, а вот выпуклых не доводилось. Блюдо площади огромное, по периметру расположены (против часовой стрелки, как сам шёл): мечеть (говорят туда пускают мужчин), здание Оперы (во всяком случае так на фасаде написано), только что построенный (возможно даже недостроенный) отель Intercontinental, стройная высотка, претендующая на ориентир, дом культуры с мозаичным панно, показывающим героический путь албанского народа, ещё одна строящаяся высотка с кубами, смещёнными относительно оси здания, здание Банка, скорее всего народного, и венчает всё это разнообразие скульптура народного героя Скандербега на коне.

В центре несколько заметных и значимых строек, есть и другие современные высотки: апартаменты, бизнес-центры, отели.

Только кто в них будет останавливаться и жить? Есть ли бизнес, инвестиции? Не уверен. В нашей вполне твёрдой четвёрки с ценой номера в 70 евро (для Европы это мало) достаточно свободных номеров. Но! Я был проездом и, вполне возможно, мог что-то упустить. Явно видны попытки сделать страну более привлекательной. Надо посмотреть.

Ещё интересный момент: страна считается мусульманской, но ислам тут явно имеет светский характер. Ещё в Шкодре я заметил, что совсем немного женщин носит положенные акабу и хиджаб. В Тиране их совсем нет! Все в современной одежде, иногда весьма открытой и даже откровенной. Повсюду продаётся алкоголь, а пиво стоит в холодильниках прямо на тротуаре.

Свинина во всех супермаркетах. Огромные кофейни на центральных улицах друг за другом, масса мелких магазинов и магазинчиков. Призывы муэдзина на молитву при этом никто не отменял.

И конечно такое смешение застройки, диву даёшься! Наша гостиница расположена от центральной площади в пяти минутах ходьбы, реально. Интерконти из моего окна в отеле как на ладони.

При этом, опускаю взгляд вниз, прямо в двух шагах (реально!) маленький штукатуреный домишко с собственным двориком, где растут цветы, оливковое дерево и пару грядок овощей. У соседнего дома провалилась крыша. Всё это замешано с бетонными жилыми многоэтажками, такой винегрет!

Вернулись, чемоданы в руки и в машину. Нюанс — машина на стоянке во дворе старого домика напротив отеля, стоянка маленькая на 6 — 8 машин, девушка на ресепшн открыла пультом ДУ ворота, всего хорошего. Загрузили чемоданы, подключили навигацию, готовы ехать, ан нет. Ворота закрылись, забор достаточно высокий, мы оказались в каменном мешке. Женя примерился перелезть через забор, даже залез на него, но побоялся спрыгивать в опасении травматизма, я сплясал перед камерой наблюдения, погудел клаксоном — не подействовало. И что делать? Смешно. Наконец ворота начали открываться, на улице появилась девушка с брелоком.

Говорю — не оценил шутки
— А что я сделаю? Ворота автоматически закрываются через 5 мин.

Ладно, вырвались из клетки.

Покрутились в центре и на удивление быстро вышли на скоростную магистраль А3. Необычно. Но Албания есть Албания, на обочине скоростной дороги сидят местные жители и продают инжир, мёд, оливковое масло. Прямо на отбойник ставят свои товары. Скоростная дорога как неожиданно появилась также неожиданно исчезла и перешла в двухполоску посредственного качества. Город Эльбасан, едем в горах вдоль реки Shkumbin и петляем между заброшенной железной дорогой, мосты и туннели, причем как мне видно, входы в тоннели никто не закрывал, для любителей — самое то! Возможно, эта дорога шла до неких заброшенных нынче рудников в городке Prrenjas перед границей или дальше. Надо проверить (у меня не открывается Safari, Костя справиться не может, по запросу заброшенная «жд к Охридскому озеру» инфо есть, но я не могу ее извлечь).

Остановились у придорожного кафе, собрали вместе все паспорта, вид на жительство и документы на автомобиль. Граница высоко, на перешейке, постояли полчаса+. Павильон один, вместе сидят албанский и македонский пограничник, первый глянул на документы и тут же передал македонскому, тот сразу вернул виды на жительство (создалось впечатление, что они ему и не нужны, но может, это обманчиво), отсканировал паспорта, поставил штампики — проезжайте!

Мы в последней стране нашего Балкан-тура — Северной Македонии!

Продолжение:
Балкан тур. Северная Македония. Охридское озеро

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия