Балкан тур. В Черногорию, Август 2023, отзыв от туриста paganico11 на Туристер.Ру

Начало:
Балкан тур. Долгая дорога в Европу
Балкан тур. Сербия. Мир Кустурицы и Шарганская восьмёрка
Балкан тур. БиХ. Вышеград — Сараево
Балкан тур. БиХ. Сараево
Балкан тур. БиХ. Бункер Тито и другие приключения

Мы просыпаемся в симпатичной Херцог Вилла (Herceg Vila) в городе Требинье, в стране под названием БиХ, на границе с Черногорией. Цель на сегодня — пересечь границу с Черногорией, проехать по берегу Которского залива и остановиться на ночлег в окрестностях города Котора.

Вилла выходит на небольшой водоём, завтрак в основном здании, domace dorucak — домашний завтрак незамысловатый: яичница, бекон, сыр, долька арбуза, дыни, апельсина. Чай домашний, заварен из трав, на Балканах непопулярен чёрный чай, часто при слове «чай» вам предлагают именно травяной чай.

Попрощались с кошками и котятами и двинули в путь.

Но до отъезда из города заехали в монастырь Херцеговачка Грачаница на вершине холма Црквине. Граффити по дороге — два молодых серба и даты смерти в 1994 году, и здесь война оставила свои отметины.

Город сверху как на ладони, будто вы летите над ним. Православный монастырь в классических архитектурных традициях византийской церкви. Центральное здание монастыря — церковь Благовещения. Несколько в стороне от неё высится колокольня. В комплекс монастыря также входят подворье владыки, галерея икон с иконописной мастерской, выставочный зал, библиотека, сувенирная лавка и вспомогательные постройки. Здесь есть амфитеатр с летней сценой для театральных представлений, концертов и других культурных событий. Построен он совсем недавно, в 2000 году. За основу при создании взяли монастырь Грачаница в Косово, один из лучших примеров сербской средневековой архитектуры.

Внутри церкви фрески с преобладанием голубого цвета, роспись местного художника, с моей точки зрения интересные. Запах можжевельника после дождя потрясающий, неимоверная свежесть, а рассматривая панораму города, я с удовлетворением отметил, что и Требине не осталось без своего средневекового моста через реку Требишницу.

Около монастыря встретился вот такой замечательный автомобиль Skoda времен победившего социализма, дедушка той Skoda, которая стала для нас передвижным домом на время этого путешествия.

Едем в сторону Черногории, первый раз с начала пути заправился, Skoda Kodiaq удивительно экономная машина, при максимальной загрузке на 100 километров расходует 6,3 литра дизтоплива. Цена на дизель в БиХ и конкретно здесь в Требине — 2,81 в км, 1,40 в евро, заметно дешевле, чем в Сербии (1,86 евро) и в Европе (столько же).

Поехали. Дорога в гору, уже через полчаса пересекаем границу. Сначала вижу сербский флаг, только потом за будкой пограничника виднеется флаг БиХ. Я в каком государстве был? Пересечение границы заняло от силы 30 секунд, перед нами одна машина, ничего кроме паспортов не понадобилось, тоже и с Черногорской стороной, 2 — 3 минуты максимум, очереди вообще нет. Чего не скажешь об обратном направлении, на Боснийской границе хвост в полкилометра, дети с родителями возвращаются в школу после каникул, это я такое предположение сделал.

А нас ждёт знакомство ещё с одной Балканской страной — Черногорией или Montenegro на языке оригинала, да собственно мы сейчас на той самой Чрна Гора и находимся.

Черногория — страна в Юго-Восточной Европе, самая малая по площади и населению среди славянских государств. Население — 630000 человек. Кандидат в ЕС, член НАТО. Большую часть страны занимает Динарское нагорье, рассекаемое речными долинами и каньонами. Особенностью Черногории является дуализм национального самосознания. Черногорцев роднит с сербами язык, религия (православное христианство в виде единой Сербской православной церкви) и общие вехи истории. 74% верующих исповедуют православие, четверть — ислам. Ну, в общем, всё или почти всё как у соседей.

Дорога продолжает вилять среди гор, на одном из поворотов открывается потрясающий вид на Адриатическое море и Которскую бухту.

Кстати, на местных картах море называется Ядранским. Продолжаем спуск, и первым в Черногории нас встречает город Херциг Нови.

Вышел в кустики при въезде, а там всё пластиковыми бутылками завалено, не видел такого в Боснии. Катя ввела в навигацию парковку Сквер, в двух шагах от пляжа и старого города. Только надо не бояться и ехать по узкой дороге под названием Партизански пут до конца, не поддавшись соблазну поставить машину на более дальних парковках. 1,8 евро в час. А что у нас с местной валютой? Ничего. Евро — официальная денежная единица, хотя в еврозону Черногория не входит.

Город карабкается вверх по склону горы, мы вынуждены делать то же самое, лестниц в городе невероятное количество. Одна из них ведёт от центрального пляжа и стоянки Сквер, где мы оставили машину, на центральную площадь Джурковича, откуда по лестнице можно подняться и войти в Старый город через арку под часовой башней. Часовая башня Сахат Кула — символ города, изображена на гербе общины, построена в Османский период и в какой-то мере является символом мультикультурности Херцег Нови.

Старый город. Совсем небольшой, внизу останки крепостных сооружений, вверху крепость. Между ними несколько узеньких улиц и три собора, осталось выяснить каких — православных или католических. Самый красивый расположен на центральной площади Герцога Штефана, хотя все её зовут Белависта, название прижилось во времена Византийской республики. Это главный православный храм города — церковь архангела Михаила. Построен относительно недавно, в 1911 году. Есть на Балканах такой момент — по архитектуре трудно определить к какой ветке христианства отнести храм — православию или католицизму? Если у нас на Руси классическая православная архитектура не вызывает сомнений, то здесь на Балканах православный собор может располагаться в здании, построенном в стиле классицизма, барокко, готике и Бог его знает ещё в каком. В Сербии видел целую область, которая в прошлом находилась под австро-венгерским господством, где в каждой деревне в католические храмы заселились православные церкви.

Церковь Архангела Михаила впитала в себя элементы разных архитектурных стилей: византийский, романский, готический, кто-то даже углядел элементы исламского стиля и барокко. Это всё благодаря тому, что в создании собора принимали участие несколько архитекторов. Но всё получилось удачно. Храм небольшой, но красивый, построен из белого итальянского мрамора, поражает своей лёгкостью.

Внутри мраморный иконостас, в который включены иконы чешского автора. На фасаде прикреплен сербский флаг с крестом, предполагаю, что флаг принадлежит Сербской православной церкви. Чуть позже на горе, возвышающейся над городом, мы также увидели сербский флаг, уезжая из Боснии, повсюду наблюдали сербские флаги. Странно, правда, на территории одного государства видеть флаги другого? Но, видимо, тут на Балканах свои особые отношения между соседями и общие правила не работают. Поблизости от церкви на площади находится фонтан, konoba Karacha. Выглядит вместе с храмом гармонично, можно было бы предположить, что они построены как единый ансамбль. Но это не так, фонтан построил и подарил городу один из его жителей в 2000 году.

От площади Белависта можно подняться в крепость, но подниматься выше лень, поэтому спускаемся вниз по одной из узеньких улиц, среди которых замечена улица адмирала Черноморского флота Войновича. А вы знаете, что Херцег Нови находился под контролем России в 1805 — 1806 годах? А потом был уступлен Франции по Тильзитскому договору.

В нижней части Старого города находится ещё одна площадь — Мичо Павловича, на которой расположен собор Святого Иеронима, католический. Сам собор не слишком впечатляет, но интересна история его возникновения. На этом месте во время Османской империи стояла мечеть, с освобождением города на её месте построили христианский храм, который позднее снесло оползнем. Нынешнее здание построили в середине XIX века, а вот колокольня оригинальная — XVII века.

Из-за малого количества прихожан храм открыт только по праздникам, попасть внутрь не удалось, но площадь осмотрели. Со стороны моря примыкают постройки крепости Forte Mare, во дворе видны морские якоря явно исторического вида, чуть подальше чугунные пушки. Но вход закрыт. Можно подняться на каменную стену и насладиться видом на Которский залив, точнее на его начало, вход из моря.

По ступенькам вниз ещё один храм — Святого Леопольда, тоже католический. Итого на территории старого города три храма — один православный и два католических.

Выходим из Старого города, переходим через дорогу и попадаем на набережную. Часть крепостной стены не выдержала испытания временем и обвалилась в море, так и лежит там омываемая солёными водами.

Замкнув круг, возвращаемся к стоянке, прямо в двух шагах от парковки городской пляж. Небольшой, но места зайти искупаться хватит. Не стал, нам ещё ехать и ехать сегодня, но оценил статую короля Трвтко I, стоящую прямо на пляже, на фоне флага Черногории. Король Боснийский, а красуется перед Черногорским флагом, это как? Это по-балкански, тут всё так перемешано!

В небольшом продуктовом магазинчике у пляжа купили сим карты по 10 евро, в два раза дороже чем в Сербии и Боснии, на 7 дней, но трафик 500 Гб на каждую.

Продолжаем путь по берегу Которского залива, дорога называется Ядрански пут, Адриатическая дорога, то есть, наша цель сегодня — достигнуть города Котор, а точнее немного проехать его и разместиться на ночлег на вилле Маркович в поселке Муо. Дорога идёт прямо по берегу, извивается, вид на залив всё время меняется. Некоторые называют его фьордом, горы со всех сторон подступают к заливу почти вплотную.

Дорога узкая, местами устроены карманы в сторону залива, где можно остановиться.

Увидели два симпатичных островка с церквями, на стоянке с видом дежурят ловчилы, собирающие с туристов дань. Это город Пераст — да, да, вот такое название, но альтернативой дальше на пути попадётся посёлок Доброта. Проехал вверх, развернулся и встал на бесплатное место. По очень крутой каменной лестнице вниз на набережную, лестница спускается как раз к Кафедральному собору с высокой колокольней. Подробный осмотр не входит в наши планы, главное — вид на острова, сразу скажу, сверху острова выглядят более привлекательно, можно было в город и не заходить.

Ищем место для обеда. Гугл советует ресторан «Милош» на берегу. Остановились, сели — встали, ушли. Ресторан содержат русские, нашли в Гугл отзыв, что после еды свежих морепродуктов всю семью три дня тошнило. Следующий опыт — ресторан на плоту. Спускаемся по тропе на берег. Заметив нас, от плота отделяется лодка и плывёт к берегу за нами. Плот, несколько столов, газовая плита, сковородки. Мидии, брускетта, прошуто с cыром. Креветки, рыба, устрицы? Нет, надо заранее заказывать.

Какая брускетта! Из этого списка мидии, которые хранят в море. Потянул за верёвку — вытянул ящик, взял мидии и отправил ящик обратно. Выпить предлагается мускат, который выдерживают под водой, от этого он наливается вкусом быстрее, чем на земле, солнечные лучи, температура и прочая лапша на уши. Есть ещё очень выдержанное сначала в бочке на берегу два года, потом год в воде. Ограничились обычным. Мидии мелкие, в тине, но вкусные, правда, слегка резиновые, мне такие нравятся. Шкурки надо выбрасывать в воду, а есть руками. Соседям с берега привезли устриц, а нам?

— Пять евро за штуку. — Давай четыре штуки. Устрицы здесь не растут, температура не подходит, везут из Хорватии. А мидии прямо здесь — поплавки над водой. Вино хранится под лодкой рядом. А круги на воде с другой стороны — это рыбу разводят. Соседям жарят креветки и дораду, по предзаказу что ли? Как забавный эксперимент — неплохо, но есть всё равно хочется. Вокруг вода, солнце появилось после дождика, радуга — красота!

Приехали в Котор, дорога узкая, движение плотное, людей много. Останавливаемся в супермаркете IDEA пополнить запасы. Вчера вечером были в Bingo в Боснии, сегодня в Черногории. Цены те же. Только в Боснии в марках-километрах, а здесь в евро. Просто тупо всё в два раза дороже! Товары на полках примерно одних и тех же производителей и ассортимент практически не меняется от страны к стране. Балканские страны очень похожи: язык практически один, кухня одна, образ жизни схожий. 1,7 евро за парковку у супермаркета, едем на ночлег. Проехали порт с круизными кораблями, обогнули залив и поехали по противоположной стороне, наш отель, а точнее вилла, апартаменты, находятся в следующем за Котором посёлке Муо. Дорога была узкой, а стала ещё уже. Влево резко в гору, ещё раз влево, манёвры во дворе под углом въезда в 15%, встали! Можно выдохнуть. А потом с чемоданами на третий этаж. Встречает русская девушка Ева, на вид 16, но выяснили — уже все 23. Комнаты так себе, шампуня нет, розеток нормальных нет, ТВ есть, пульта нет, столик разболтанный, список можно продолжать. Но — дешево, с общего балкона третьего этажа открывается прекрасный вид на залив, холодильник просторный — жить можно. Хочется есть, с утра во рту ни маковой росинки, кроме мидий. Спрашиваю — где можно поесть?

— 800 метров вперёд есть отель Bokeljski Dvori, при нём ресторан, там и поужинайте, кстати подешевле чем в Которе будет — совет от Евы.

Так и поступил. Со мной только Катя, у остальных нет сил. Идём по той самой и единственной дороге, встреча с автомобилем в темноте, приходится расходиться.

На море надо есть море. Рыбный суп — chorba, кальмары на гриле и картошка со шпинатом. Кальмары не резанные, а целиком, вкусные и мягкие, с чесночком и ещё чем-то.

Вернулся, немного записал впечатления и спать.

01.09.23. Которский залив. Взгляд с воды

Надо хоть немного тормознуть. Темп такой, что я не успеваю забронировать проживание вперёд, вот у нас ещё одна ночь на вилле Маркович, а дальше забронированного жилья нет. Не говоря уж о работе, тут тоже есть вопросы, которые надо решать. Утром встал, поехал искупаться и позавтракать, на вилле как такового завтрака нет. Позавтракать можно там же, где вчера ужинал с Катей. Только теперь с Женей. С парковкой проблем нет, есть собственная стоянка отеля и мест достаточно. С официантами можно говорить на русском, скорее всего поймут и часто постараются ответить на смеси того самого общебалканского и русского, по части слов друг друга поймёте. Можно попытаться объясниться на английском, но не факт, что вас поймут лучше. Английский завтрак 6,50 евро — яйцо, тосты, бекон, сосиска, сыр. За чай и кофе надо заплатить отдельно. Взяли Кате на вынос завтрак, отвезли на виллу и поехали обратно искать место искупаться.

В принципе поплавать можно прямо у дома, есть мостки и лестница, спуск в воду, но там вроде как водоросли. А если нужен пляж, то надо ехать дальше от города по нашей стороне километра четыре, Марков Рт. Ехать — то ещё удовольствие, со встречными разминаешься в сантиметрах, а то и в их отсутствии. Стукнулись зеркалами с местным Кашкаем, он даже внимания не обратил, поехал дальше. Пляж с мелкой галькой, нашлось место на парковке, денег никто не клянчит, ни за парковку, ни за пляж, правда с лежаков халявщиков иногда гоняют. Нам с Женей лежаки не нужны, положили полотенце на бетонный пирс и отправились в воду. Заход удобный, вода красивая бирюза на фоне галечного дна, сверху тонкая теплая прослойка, ниже приятная бодрящая прохлада, восторг и наслаждение, а вид вокруг!!! Фантастической красоты горы и примостившиеся на линии соприкосновения воды и гор поселения. Тот самый Пераст отсюда хорошо виден с островками, напротив красивый собор, плыви и любуйся, 100% удовольствия! Жаль, что из воды сфотать сложно.

Вернулся, посидел с компом, сделал последнее бронирование на земле Черногории и первое на земле Албании, можно немного выдохнуть. В 14:30 выезжаем в Котор, на 15:00 забронирован катер для экскурсии по Которскому заливу. В центре есть несколько парковок, нам понравилась парковка около крепостной стены Старого города, между двумя руслами реки Scurda. Большая, всегда (надеюсь) есть места и гуманный ценник в 0,80 евро за час.

Напротив, у центрального пирса надо найти арендованный катер, только при этом перебежать главную дорогу с интенсивным движением, нам это удалось без потерь. Пару уточняющих вопросов у капитанов других катеров, вышли на стойку оператора, которого мы нашли на AirBnb (дети нашли). Девушка провела нас к пирсу и представила капитану катера, короткая погрузка, поехали, точнее поплыли. В бухту вошёл красавец-барк Star Clipper, мы прошли мимо и отправились изучать Которскую бухту.

Пауза! Пишу эти строки в полночь, на секунду отвлёкся и посмотрел в окно. Там медленно двигается на выход из бухты прекрасный парусник. Завораживающее действие своей плавностью и прекрасной безмолвностью.

А мы летим вперёд! Над водой. Первая остановка — те самые островки напротив Пераста, сильно раскрученная туристическая точка. Один островок, носящий имя Святого Георгия, стал пристанищем для Бенедиктинского аббатства, но он закрыт для массового посещения, зато другой отрывается на все сто. Нас высаживают на 20 минут для осмотра.

Госпа од Шкрпьела, Остров Богородицы на рифе — главная Святыня моряков Черногории. Уходя в дальние плавания, а в те времена они были опасными… моряки обещали икону всячески отблагодарить, если вернутся живыми с другого конца света. Так появилась самая большая коллекция серебряных плиток «обетниц» внутри церквушки. А начиналось все так: в 1452 году два брата нашли икону. По разным данным, то ли на скале у города, то ли на рифе на месте нынешнего островка. Мне кажется более достоверным вариант со скалой. Икона помогла одному из братьев излечиться, тогда решили городские жители возвести для неё храм на воде, для чего в течение двух столетий сыпали в одно место в заливе всё, что ни попадя и наконец, из воды появился остров. На нём в 1632 году построили церковь, скромную снаружи, но богато украшенную внутри.

Алтарь из каррарского мрамора, в центре которого та самая икона Богородицы на рифе, икону окружают мраморные скульптуры Святого Иоанна и Святого Рока. Роспись храма в конце XVII века произвёл талантливый местный живописец Трипо Коколя. Интерьер красив, реально красив, чего стоит огромная фреска «Вознесение Богородицы» на арке перед входом на алтарь. Великолепный кесонный потолок с росписью, картины разделены рамками, выполненными в виде золотистых морских канатов. Стены тоже украшены живописью, при этом рассечены серебряной чеканкой, плиткой, это обетницы и есть.

Со временем обетницы стали устанавливать не только в честь счастливого возвращения из дальних походов или спасения при кораблекрушениях, но также и в честь чудесных исцелений, побед над пиратами и турками. Например, как в истории с нападением турецкого войска на Пераст 15 мая 1654 г. В этой неравной схватке местные жители одержали победу, конечно, без участия Богородицы не обошлось и в честь этого события справа от алтаря висит серебряная чеканная картина.

Знакомясь с островом и храмом на нём я узнал, что с XV по XVIII века Пераст входил в область Венецианской Республики, поэтому итальянский язык здесь считался официальным, и даже сейчас можно слышать отдельные слова, вошедшие в речь черногорцев, особенно в Бока-Которской бухте, где она властвовала. Ее жители всегда называли себя бокельцами («Бока» с итал. бухта).

Балканы — удивительное место! Сплав истории и культуры совершенно разных народов.

А ещё с островом связан праздник Фашинада, название которого тоже имеет итальянские корни, и который приобрел статус нематериального культурного наследия и проводится уже на протяжении более 550 лет, каждый год 22.07. Учитывайте при планировании поездки в Которский залив. В этот день горожане выплывают к острову, связывают лодки канатом и сбрасывают камни к основанию острова, то есть планомерно укрепляют его.

Да, упомянем Пераст, хотя мы его практически пропустили, вчера на десять минут вышли на набережную и всё. Город назван в честь древнего племени пирустов, которые жили здесь когда-то, а не тех ребят, с обозначением которых город так хорошо рифмуется. А ведь язык чешется зарифмовать: если посетил хоть раз Пераст, значит ты не пе.раст! Извините, не удержался. А вот интересный факт про город — под Османской империей он никогда не был, все эти годы провёл в составе Венецианской республики, находясь в статусе пограничного пункта, потому что осмотренный нами вчера Херцег Нови был захвачен турками и так по побережью до Рисана.

Заехал на маленький островок, а сколько разной информации получил, с ним связанной! Хотя, конечно, делаю я всё неправильно, из-за жуткого дефицита свободного времени историю мест, по которым мы путешествуем, изучаю не ДО поездки, а ПОСЛЕ. Конечно, многое пропускаю, надо попытаться исправиться к следующей поездке.

Пора плыть дальше, но надо успеть снять панораму Пераста и гор с острова, чем туристы и занимаются. Вот бы кто придумал критерий туристической популярности места — 1 тысяча, 1 миллион, 1 миллиард снимков с точки, и в рейтинг на Trip Advisor.

Сворачиваем с нашего сухопутного маршрута и плывём в другую часть залива через иголочное ушко. Залив имеет сложную форму, верхняя часть напоминает крылья стрекозы, а место, где мы сейчас плывём — её осиную талию, это пролив Вериге, ширина которого не превышает 250 метров. Говорят, в прошлом его перегораживали цепью с целью уберечься от набегов пиратов, отсюда и название.

Если мимо нашей виллы в Muo поехать не налево в сторону Котора, а направо, как я утром ездил на пляж Марков Рт, то проехав ещё немного, через некоторое время отвернём по профилю залива и окажемся именно в этом месте.

Проплыли паромную переправу, слева открылись очередные высокие и красивые горы (Катя — пап, видишь серпантин, мы завтра там поедем), по левую руку город Тиват с аэропортом, по правую капитан показывает шикарный комплекс вилл на берегу, построил Азербайджан, точнее дочка президента Алиева за 2 млрд. долларов, если что, это не я сказал, а капитан, к нему и обращайтесь за комментариями, только вот имя его забыл.

В какой-то момент капитан передал штурвал Кате, скорость не сбавила, а во взгляде добавилось решительности и ответственности.

Левый берег, неприметное отверстие в скале, капитан сворачивает и на полном ходу идёт к берегу. Входим, в каменную арку, Балаклава 2, осталось от Югославии, здесь подлодки прятали от ядерной атаки, сказал наш капитан. Да, это про неё нам говорили во время экскурсии по бункеру Тито в Боснии.

Но в Балаклаве, в Крыму, покруче будет.

Выходим в открытое море, Ядранское. На выходе три крепости, слева на берегу, по центру на острове Мамула и справа на берегу другой части Которского залива, на территории Хорватии. Ту, что по центру переделали в отель и казино. А что, показывает эволюцию человека, раньше надо было оборонять рубежи, а теперь человеку надо спрятаться за рулеткой удачи. Философский вопрос.

В открытое море мы не пошли, а свернули к левому берегу и через несколько минут вошли в Голубую пещеру. Всё просто, в тёмную пещеру на закате заглядывают лучи солнца, вода становится лазурной, блики и отражения от неё красят своды в голубой цвет. Капитан говорит — желающие могут пять минут искупаться и снимок в голубой святящейся воде наверняка украсит ваш Инстаграм, но в пещере слишком много других лодок, а я проявил нерешительность в раздумьях, где и как мне переодеться в плавки. Пока думал, капитан вышел и отправился в небольшую бухту, где купают и таких нерешительных как я, коих набралось много. Кайф! Вода для меня самое то, проплыл круг среди других катеров и вернулся обратно, Женя меня поддержал десантированием с борта.

Обратно тем же путём, но заметно изменилось освещение, солнце всё ниже, Катя мудро предложила сменить положение, мы с носа ушли на корму, они с Женей передвинулись на нос, другие впечатления. Вернулись в хорошем настроении, столько всего посмотрели и весьма комфортно.