Балкан тур. БиХ. Сараево, Август 2023, отзыв от туриста paganico11 на Туристер.Ру

Начало:
Балкан тур. Долгая дорога в Европу
Балкан тур. Сербия. Мир Кустурицы и Шарганская восьмёрка
Балкан тур. БиХ. Вышеград — Сараево

Мы в Сараево, в отеле Colors Inn. Завтрак интересный. Зал для завтрака украшают берёзы, а в потолке огромный плафон, освещающий помещение утренним светом. Апельсины сам давишь при помощи машины, тут же чаша со льдом, при желании, для любителей кислого лежат лимоны. Ветчина большим оковалком и острый тонкий нож рядом — сам отрежь! Очень вкусная! Кроме того есть салями, прошутто (пршут, простите!). Как и свежая выпечка, овощи, яичница в разных видах, сыр, фрукты — инжир, слива, арбуз, дыня, киви, яблоки. Шикарный выбор чая и кофе на любой вкус — красота!

От гостиницы самые лучшие впечатления!

Вышли в 11:00. Из отеля налево и вниз по улице Кошева, буквально сразу слева небольшой парк под названием Великий и первое, что мы видим, отправившись на осмотр города, это памятники недавней войны. Мемориал детям, погибшим во время блокады Сараева. На металлических барабанах имена 521 ребёнка, убитых во время осады города, но по разным данным во время войны в Сараево погибло до 1500 детей! Из пуль и снарядов отлито основание памятника. Следы родственников на обрамлении фонтана. Образ матери и ребёнка в стекле. Но монумент невысок в размерах, не зная его значения можно пройти не заметив.

В двух шагах ещё один монумент: мужчина, приложив руки к устам, кричит что-то.

Памятник изображает отца, зовущего своего сына, в надежде, что сербы с ними «ничего не сделают» во время резни в Сребренице. Геноцид мусульман в Сребренице — одно из самых кровавых и трагичных событий времен распада Югославии. В июле 1995 года сербы уничтожили более 8000 тысяч мальчиков и мужчин — мусульман в городе Сребреница. Это событие официально признано самым большим массовым убийством со времён Второй Мировой войны.

«Нермина, пошли, я иду. Не бойся, пойдём к сербам, все идут», — крикнул Рамо сыну Нермина после того, как сербы сказали ему, что «они ничего не сделают». Рамо не знал, что зовет сына на смерть. Что они выстроят их в линию над выкопанной ямой и выстрелят ему в спину. Его сына Нермина постигнет та же участь.

Такая история распространена в Сети, она стала основой для создания памятника. Аллея парка с памятниками расположена на улице Маршала Тито. То есть Тито не при делах?

По этой улице продвигаемся к центру, нас окружают дома, построенные в период австро-венгерской империи, некоторые фасады украшены фигурами — стиль разный, что-то из югенд, что-то от рабочего и колхозницы.

В конце здание, от которого расходятся две улицы, у фасада вечный огонь. Вечный огонь в Сараево — памятник военным и гражданским лицам, погибшим в Сараево во время Второй мировой войны от рук немецких солдат и их хорватских сателлитов.

Пожалуй, единственное место в городе, где сербы упоминаются в положительном ключе. Отношение к святыне — поцелуйчики, «давай сфотаемся у вечного огня», селфи. Может у нас уже тоже так?

От вечного огня по верхней улице прямо на тротуаре продают грибы, на вид поганки поганками, спросил, как называются — благва, я таких не знаю. Но готовить негде, до Москвы не довезём.

Небольшой рынок под навесом, помидоры — 4 километра, огурцы — три. Вязанки как бусы. Что это? Сушёная окра (бамия) кусочками, на суп. Взял! Хотя сто граммов стоит 8 км, домой повезу, суп варить буду, бегова чорба называется, весьма уважаемое блюдо в БиХ, рецепт имеется, кому надо — поделюсь.

Продолжаем путь по улице Мулы Мустафа Башеския до собора Святого Сердца Христа, который сегодня не работает, но работают музеи войны, их тут сразу два, за углом ещё один и это далеко не все.

Наш называется Siege, музей осады (не блокады, но, по сути, то же самое). Вход — 15 км, дети — 12, немало! Личные вещи, истории и судьбы людей, солдатская форма, пулемёт. Вязанка дров на велосипеде, канистры для воды, которую добывали из реки. Осада продлилась 44 месяца. В городе не было ничего. Меня потрясла видеозапись на улицах городах, когда после обстрела эвакуируют раненых и увозят тела убитых. Запись плохого качества демонстрируют на экране старого ТВ, но это не мешает испытать оторопь от вида смерти и страданий. Бабушку поднимают с земли, а у неё осколком полчерепа снесло. Запомню эти кадры. Заглянул ещё в один музей — ценник такой же, приоткрыл занавеску в зал — примерно то же содержание, декорированное защитной сеткой вместо черного фона. И таких музеев в городе не меньше десятка. А что, с экспонатами проблем нет, предметов недавнего быта в городе достаточно, так же как и свидетельств недавней войны. Мысль проскочила — так деньги зарабатываем на памяти невинных жертв? Но, не мне судить.

Вернёмся в настоящее. Через площадь перед собором Святого Сердца Иисуса переходим на пешеходную Ферхадию. Перед входом можно видеть монумент папе Иоанну Павлу II, который посещал собор во время своего визита в 1997 году.

Сараево — место встречи культур Запада и Востока, это видно на примере главной пешеходной артерии города — улице Ферхадия. Светская, европейская улица с магазинами мировых брендов, кафе быстрого питания, всё, как в любом городе Европы. В начале улицы есть кафе Революция и следом расположено здание центрального рынка. С обоими местами связаны трагические события недавней войны. В здании, где располагается кафе, в 1992 году был пункт выдачи хлеба, в очереди раздался взрыв, погибло по разным данным от 16 до 26 человек. ООН возложила вину за теракт на армию боснийских сербов: правда позже сербская сторона предоставила данные баллистической экспертизы, согласно которым взрыв произошёл в результате попадания снаряда из миномёта, находящегося на позициях боснийской армии. А мы прошли, не заметив памятного знака, он прямо под ногами, часть мостовой выделена более светлой плиткой и на ней огромная клякса крови, выполненная красной краской.

В соседнем здании городского рынка в 1994 и 1995 годах также прогремели взрывы: погибло ещё больше гражданских лиц, более 60 и более 40 соответственно. В этих случаях также обвинили армию боснийских сербов: хотя существует и другое мнение, что это были провокации босняков с тем, чтобы НАТО поскорее вмешалось в конфликт. На рынок я не зашёл, не понимаю почему, наверное, моё внимание отвлёк рассказ Жени о трагедии, который он посмотрел в фильме Ильи Варламова «Югославия которую раздавила война». На рынке тоже есть кровавое пятно на полу, оттуда даже торчит хвост снаряда, поблизости мемориал с именами погибших и живые цветы около. Мои попытки найти какую-то информацию об этих взрывах в русскоязычной Сети не увенчались успехом.

Буквально через сто метров от главного католического собора страны расположена мечеть, которая так и называется — Ферхадия или Ферхат-паши. В небольшом дворике перед мечетью можно передохнуть, присев на скамью. Заглянул внутрь, нет никого, снял обувь, зашёл. Интерьер без особых затей, это место для молитвы. Насколько я знаю, в главные мечети города, Царскую и Гюзе можно заглянуть и немусульманам, только не во время молитвы.

Пешеходная улица из европейской торговой переходит в состояние «восточный базар», заодно заметно сужается и меняет название с Ферхадия на Сарачи (Saraci). Вот только что шли по широкой мощёной улице в окружении вполне себе европейских зданий с магазинами и барами, и вот уже низенькие домики, а в них восточные кофейни, лавки сладостей (восточных конечно), магазинчики золотых и не очень ювелирных украшений на восточный манер, ковры, одежда. Концентрация женщин в акабах и хиджабах заметно выросла, но девушки с выпуклыми формами и шортами в ноль никуда не делись! Так и живут вместе!

Караван сарай — постоялый двор на пересечении торговых путей Адриатики. Ковры, шёлк, кокаин — всё как положено.

Прекрасно сохранившийся караван-сарай Морича-хан был построен в XVI веке для безопасного проживания торговцев, путешествующих из страны в Адриатику и обратно. Сегодня здесь располагается несколько кафе с национальной кухней и магазинов с сувенирами, а комнаты и галереи Морича-хан открыты для посещений туристами.

Во дворе прохладно, посреди огромное развесистое и тенистое дерево, которое здесь стоит уже не одну сотню лет. Кафе Divan, столики под деревом. Боснийский, турецкий, американо, эспрессо — кофе на любой вкус, я заказал капучино и это было ошибкой. Приторно сладкий напиток из смеси кофе и молока, никакой пенки и подавно. Поменял на чай. Вот чай супер — ароматный, в меру насыщенный и подают в бардаке. С лимоном. Добавил — вообще сказка. Поблизости сидит парочка — парень в европейской одежде и молоденькая симпатичная девочка в парандже с яркой косметикой на лице и айфоном в руках. Это Сараево.

В Караван-сарае смотреть особо нечего, но туристов водят исправно. Поднялся на второй этаж, в ранее постоялых комнатах офисы, а единственное, на что можно посмотреть — выставка исламского художника. Арабская вязь в 3D объёме, орнаментальное золото по-чёрному, выглядит эффектно.

Вернулись на улицу Сарачи, Женя — вот точно сейчас себя в Стамбуле ощущаю.

Улица приводит нас на главную площадь старого города Башчашария — мечеть, фонтан Себиль, голуби, дети, мамы в хиджабах, сувениры, медная посуда, кафе. Ну, точно Стамбул! Ну, никак не Европа.

Фонтан Себиль XVIII века — это восьмигранное деревянное сооружение в центре площади, здесь можно было попить воды. Таких фонтанов в средневековом городе было много, но этот — главный.

А мы с верхней границы площади поворачиваем направо на улицу Telali, ещё раз направо на короткую неширокую улицу Brodac и оказываемся в аккурат с краю огромного красивого дворца, который мельком видели вчера из окна автомобиля.

Городская Ратуша — красивое нарядное здание оригинальной архитектуры, смело претендующее на символ города. Другое название — Виечница, от слова Вече. Здание было построено в 1894 году в стиле исторической эклектики с ярко выраженным доминированием неомавританского стиля, корни которого уходят в средневековое исламское искусство Испании и Северной Африки.

Прямо перед ратушей течёт река Милечница, переходим на другую сторону. Тут наши пути разошлись. Мы с Женей решили забраться на гору в сторону мусульманского кладбища, а Таня с Катей отправились вверх вдоль реки, им ещё надо забежать в какой-то магазин, договорились встретиться пообедать на площади около собора Святого Сердца Иисуса. Да, Сараево зажат с двух сторон между горными грядами, по краям резко взбирается в гору. Это обстоятельство сыграло свою печальную роль во время Боснийской войны, город как на ладони для осаждающих войск, отлично простреливается с окружающих вершин.

Вверх, в гору по улице, потом налево. Белые столбики лесом стоят на склоне. Традиции мусульманских захоронений пришли из Османской империи. Кладбище со всех сторон окружают жилые дома, чтобы напоминать живым, как быстротечна жизнь. Все столбы из белоснежного мрамора, частокол, лес столбиков интересно смотрится на вершине холма над городом, душам умерших удобно наблюдать с возвышения за суетой современного города.

Вот интересно — что это за огромный, но разрушенный войной дворец с провалившейся крышей стоит на горе через реку напротив? Не смог найти на картах Google.

Кроме нас никого, кроме девочки с азиатскими чертами, что она здесь делает, спрятавшись в тени под деревом у одной из могил?

Спускаемся и отправляемся с Женей вниз вдоль реки, проходим Царскую мечеть, можно было бы заглянуть, но мы находимся в жёстком графике, можем потерять часть маршрута.

Латинский мост и та самая скамейка, у которой Гаврила Принцип нарушил ход мировой истории. Вот интересно, на карте Google назван Принципов мост, кликаешь, а там уже Латинский. Перешли через мост, скамейка стоит обыденно, никто на неё не обращает внимания, совсем близко остановка автобуса и ожидающие заслоняют историческую достопримечательность. Через дорогу музей, у входа в который установлен автомобиль эпохи.

А напротив музея очаровательная заброшка, бывшая гостиница Estrada. Заброшка — один из символов Балканских стран, который будет сопровождать нас на протяжении всего путешествия. Я думаю, найдутся те, для кого это станет смыслом путешествия по нашему маршруту. Впереди ещё будут неожиданные открытия в данной категории.

А нам пора обедать, сворачиваем с речного маршрута, я ещё сюда вернусь, и берем курс на площадь перед католическим собором, встреча назначена в ресторане «Клопа». Глоток холодного пива на фоне жары — потрясающе! Да, в городе жарко. Но для меня комфортно жарко, не так как вчера, к тому же мы уже начали привыкать к жаре.

Veal chops, отбивные из телятины. Да, наше собственное хозяйство, сорок минут езды от Сараево, село Высокое, это наш официант комментирует выбор. Мясо хорошее, меня смутила кровь по краям и в середине, но мясо от этого хуже не стало. И картошка по-деревенски вкусная. Удовольствие присутствует.

У нас рокировка, Таня с Женей — в отель, а мы с Катей продолжили путь в сторону набережной. В двух шагах от площади находится собор Рождества Пресвятой Богородицы — кафедральный собор Сербской православной церкви в стиле барокко, нечасто встретишь православные храмы в стиле барокко, да ещё и с шахматной доской перед входом. На участке менее 500 метров в диаметре в Сараево находится католический храм, православный собор, мечеть и синагога! Вот такой мультиконфессиональный город. А поблизости от церкви я приметил вот такую необычную автобусную остановку, построенную, похоже, на деньги рекламодателя.

Мы возвращаемся обратно на другой от центра берег, речка очень мелкая, но на небольших порогах в абсолютно прозрачной воде видны стайки рыбок. А мы идём через парк At Mejdan, названный в честь музыкальной беседки, сооружённой по центру парка, в середине дня его оккупируют многочисленные мамашки с колясками.

За парком набережную венчает огромный жёлтый дом-коммуна, это я так назвал. И очень удивился, когда не нашёл о нём никакой информации в Сети. Ну что ж, будем первыми, так и будем считать — жёлтый дом-коммуна. За ним Ашкенашка синагога, такое название написано на карте Гугл. Закрыто! Работала до 14:00, а мы пришли после пятнадцати, закрыто по субботам и воскресениям. Планируя посещение, имейте это в виду.

А мы идем дальше вдоль реки. Солнце уже клонится в зенит и вот неожиданно над рекой напротив здания Почтампта, а следом и университета, появляются фигуры, парящие над водой.

Мост Сират тоньше волоса, тоньше лезвия отточенного меча. По этому мосту, протянутому над огненной преисподней, пройдут в мусульманский рай лишь праведные души, а отягощённые грехами низвергнутся в пекло. Этот — пройдёт. Точнее, проедет, балансируя на своём смешном цирковом велосипеде.

Скульптура бесстрашного велосипедиста появилась над рекой Миляцкой одной весенней ночью 1993 года. В той бессмысленной и страшной войне город выстоял, потому что жили в нём такие вот безбашенные люди, как Энес Сивац. Который, хоть и под покровом ночи, но всё равно каждую секунду подвергаясь опасности быть снятым снайпером, подвесил над рекой своего «Велосипедиста на проволоке».

Другие две скульптуры тоже про душу, мечту, полёт. (BiH-ru.com)

Не знаю, что добавить.

Фоном для парящих фигур выступает мост «Поспешай медленно», это не я придумал, он действительно так называется. Идею моста придумали трое студентов факультета промышленного дизайна академии искусств, расположенного на левом берегу, к которой ведёт вышеупомянутый мост. В петле масса смыслов, один из которых: из унылости бытия в мир искусств и обратно.

Связь левого и правого берегов — одновременно и связь духовного с материальным, петля образует своеобразные ворота, портал.

Стиль, в котором работали дизайнеры — неомодернизм, точнее, одно из его узких направлений: деконструктивизм, предполагающий «разборку», деформацию привычных объектов. Авторы ставили целью создать «не-мост», то есть объект, не похожий на то, что мы привыкли называть мостом.(BiH-ru.com)

Слева от красивого здания академии искусств, изящные искусства — изящное здание, (второго по своему великолепию после здания Городской ратуши) находится ничем не примечательный дом посольства Республики Сербия. Один из парадоксов нынешних Балкан. С одной стороны, по всему городу свидетельства недавней жестокой войны, по всем версиям виновниками всех бед и разрушений являются сербы. С другой стороны, эти народы сосуществуют вместе на территории единого государства, живут и общаются между собой. Наверное. Мы едем по стране на машине с сербскими номерами, но я и близко не видел никаких проявлений враждебности к нам. Короткая память? Или мы все что-то не знаем о той войне?

Правда, здание посольства обнесено железным забором, так, на всякий случай. А позади внутренний двор, очень симпатичный. В городе работает проект-выставка фотографий, можно его назвать по-модному ориентальный, восточный то есть. Перед нами фото японской женщины, которая позирует с фото, где они изображены вместе с супругом до того, как её переместили на территорию Северной Кореи. Есть свой кайф и сюр в этом дворике: большое фото, картина пацифистского характера и такой милый старенький Рено красного цвета. Это тоже Сараево.

Перекличка. На другом берегу реки, на углу унылой серой пятиэтажки в стиле социалистических 70-х ещё одно фестивальное фото, ещё один штрих к сложному мультикультурному портрету Сараево. Добавим расписанные граффити дома, и портрет города становится завершённым.

А нам отсюда до отеля рукой подать. Мы опять проходим Великий парк мимо памятника погибшим детям. Под ногами я вдруг увидел ещё одну кровавую кляксу и кусочек светлой брусчатки, а значит, здесь произошла ещё одна трагедия. Но! Посмотрел вокруг, люди проходят по кляксе, не замечая её, болтают между собой, смеются, на памятники, которые мы видели утром: погибшим детям, отцу, зовущего сына, тоже не обращают никакого внимания. Может так и должно быть, невозможно жить вечно с болью.

А напоминаний о недавней войне в городе более чем достаточно. Фасады домов посечены осколками, никто их не штукатурит, то ли специально оставлены напоказ, то ли элементарно денег не хватает на ремонт?

Отель. Душ. Полчаса перерыва. Ещё одна рокировка, и теперь уже вместе с Женей мы идём к кабельной дороге, чтобы подняться в горы и найти заброшенную бобслейную трассу Олимпиады 1984. Солнце в закате, вдоль реки по уже протоптанному пути обратно к центру, мимо синагоги, пивзавода Сараевско, Францисканского собора, на станцию фуникулёра. Сараево — город для столицы небольшой — меньше 300000 человек, но зато есть свой трамвай и троллейбус, которые иногда умудряются двигаться в довольно стеснённых условиях. И у троллейбуса вид игрушечный.

Но на гору троллейбус не поднимет, а вот кабельный подъёмник запросто.

Туда-сюда — 20 км, то есть конвертируемых марок. Кабинки удобные и не расчерканные вандалами, свежие то есть. Минут 12 — 15 мы поднимаемся вверх, наслаждаясь панорамой города. Гора Требевич, высота 1629 метра, расположена на территории Республики Сербской, да-да, пятнадцать минут и мы уже на территории сопредельной республики и здесь всё наоборот, агрессоры стали невинными жертвами. Во время Боснийской войны здесь проходила линия фронта, шли ожесточённые бои. В 2008 году сербы обратились с просьбой поставить здесь православный крест высотой 26 метров в память о сербских жертвах той войны, идею эту они переняли у хорватов, которые поставили огромный католический крест на склоне горы у города Мостар, в память о хорватских жертвах той войны. Боснийский комиссар попросил не устанавливать крест, но в 2014 году начали строить основание, которое в течение месяца было разрушено неизвестными. Поговаривают, что скоро хотят возобновить строительство. Такой здесь котёл, где бушуют страсти до сих пор.

А раньше, ещё при социализме, во времена единой Югославии Сараево приняло зимние Олимпийские игры 1984 года. На горе Требевич построили бобслейную трассу, которая к 2023 году стала популярной заброшкой. Если вам интересны заброшенные дома, спортивные сооружения, транспортные объекты, то вам сюда, на Балканы. Разнообразное предложение гарантировано!

А мы с Женей спускаемся вниз от станции канатной дороги, над головами кабины с мусульманками откуда слышно громкое пение и смех. А вот и жёлоб. Большой, бетонный, кое-где покрытый мхом и везде покрытый граффити. Вместо боба спускаемся мы пешком по жёлобу. Смеркается, надо вовремя вернуться, иначе наступит полная темнота, освещения здесь нет. Но успели пройти примерно 500 метров из 1500 метров трассы. Есть некий сюр в этих давно неиспользуемых желобах (в следующем году 40 лет с момента проведения Олимпиады), интересно, тем более мы остались практически одни.

Возвращаемся уже в полной темноте, город переливается огнями и виден как на ладони.

Спустились вниз и заглянули к городской Ратуше, нарядное здание днём стало новогодней ёлкой вечером. И старый город сияет огнями и шумит толпами гуляющих. Вечный огонь в темноте набрал яркости и контраста. Совсем не зря повторили некоторые дневные впечатления.

Вернулись. Шестой этаж, курилка, красивые зарницы над городом, представление по имени Сараево продолжается!