Балкан тур. БиХ. Бункер Тито и другие приключения

Начало:
Балкан тур. Долгая дорога в Европу
Балкан тур. Сербия. Мир Кустурицы и Шарганская восьмёрка
Балкан тур. БиХ. Вышеград — Сараево
Балкан тур. БиХ. Сараево

Завтрак в берёзовой роще при отеле в Сараево, помню вкус ветчины вчера и налегаю на этот сочный кусок, самостоятельно нарезая тонкие красивые слайсы.

Выезжаем в одиннадцать утра, непросто собрать и загрузить весь наш багаж — семь чемоданов плюс сумки. Как я писал в предыдущей части, город зажат между двумя горными грядами, въехали с восточной стороны, выезжаем с западной. Буквально 200 метров до улицы Маршала Тито, поворот направо и по прямой по улице Zmaja od Bosne (Дракон из Боснии) до выезда из города. Именно эту улицу называют Аллея Снайперов, во время осады города эта улица простреливалась с ближайших гор, были убиты 225 жителей, ещё 1030 человек получили ранения.

Выезжаем по дороге М17, штурман Катя показывает мост слева, резкий поворот на грунтовую дорогу и вот перед нами Римский мост. Любят на Балканах мосты, каменные в основном.

Римский мост в Илидже, построенный в середине XVI века через реку Босна, давшую название стране, при строительстве использовали оригинальные камни остатков моста римского периода. Место тихое, вокруг никого, кроме фотографа и модели, позирующей в качестве художницы на пленэре. Белые лебеди на воде, мост в качестве задника, девушка в костюме начала прошлого века перед мольбертом — спокойствие, гармония и красота.

Ещё 2 км (дистанции, не денег) и сворачиваем к Bosna Vrelo, исток реки Босна и парк вокруг. На парковке мест нет, а полицейский наряд приехал искать нарушителей. Час на парковке — 2 км (денег, не дистанции), но встать некуда, поставили к ресторану поблизости — 5 км и стой сколько хочешь, но мне только час — неважно, ресторан зарабатывает не только едой. Вход в парк тоже 2 км. Река петляет по парку, постепенно набирая силу от втекающих в неё ручьёв, лабиринт воды постепенно превращается в одну широкую реку — Босну, которая неторопливо несёт свои воды в Саву, а та в Дунай. Симпатичное место для прогулки и пикника на природе, тем более вчера прошёл дождь, заметно посвежело, +24, но светит солнце и на улице очень комфортно.

Согласно заранее составленному плану едем в бункер Тито, затерянный среди гор центральной Боснии. По автомагистрали проезжаем небольшой отрезок за 3,5 км (денег, не дистанции), съезжаем на двухполоску, идущую среди гор, долго спускаемся, доезжаем до городка Кониц, оттуда ещё пять километров вдоль реки Неретва, переехали через мост, обратно по узенькой дороге, упёрлись в забор — мы на месте, но на часах два, охранник терпеливо объясняет что следующий тур начнётся в 15:00. Будьте внимательны: начало туров в 9:00, 12:00 и 15:00. Билет можно купить на месте, или в ресторане в посёлке при съезде с основной дороги, там есть соответствующая табличка, 20 км с человека. Сэндвичи, кофе, звонки по работе — так скоротали время.

В 15:05 ворота открыли, машины с посетителями заехали, ещё заминка, добрались до небольших домов на реке, в одном из которых открыты гаражные ворота, за ними мощная тяжеленная железная сейфовая дверь с замком — нам сюда!

Экскурсия началась в 15:24, посетителей разбили на две группы по языкам — боснийский и английский. В каждой группе по 15 — 17 человек. Нетрудно посчитать, что в день бункер посещает примерно 100 человек, и это в разгар сезона. Немного. Даже сейчас сказывается атмосфера секретности, добраться в это затерянное среди гор место удаётся не каждому. Но сейчас могу вам сказать: бункер находится недалеко от города Конице в Динарских горах под горой Бешаница.

Объект получил название ARK D-0 (Armijska Ratna Komanda D-0 — «Армейское военное командование Д-0»), где цифра 0 обозначала тот факт, что предназначался комплекс для размещения высшего руководства страны и армии с президентом Тито во главе.

На фото снимать можно, но не видео, снаружи снимать нельзя. Хм, а что делать если ты уже снял домики до того, как тебя предупредили?

Бетонные туннели ведут вглубь горы, которая должна в случае ядерной катастрофы защитить политическое и военное руководство Югославии. Рассчитано на автономное проживание 350 человек в течение полугода. В самом глубоком месте под горой высота скалы составляет 280 метров. Общая площадь — 6500 кв метров. Разделено на 12 блоков. Имеет длинный U-образный коридор, к которому примыкают различные помещения, в середине имеются крупные помещения систем жизнеобеспечения. Начинаем с подачи воды, есть водяной танк для хранения, туннель к реке по которому идёт труба забора воды, а в непосредственной близости мощные насосы, спрятанные в глубокой расщелине.

Пересекаем букву U и оказываемся в энергостанции, два многотонных резервуара с топливом, каждый этак тонн по тридцать — дизельгенераторы. Всё в отличном состоянии. В соседнем зале смонтирована мощная система вентиляции и кондиционирования, в вентканале можно стоять во весь рост, есть сложная система очистки воздуха.

Центр телекоммуникаций, как гид сказала, пункт связи, на наш манер. Телетайпные машины, телефоны, АТС для связи с другими центрами, этот был главный. Переносной телефон в коробке с ручкой, которую надо крутить, чтобы набрать телефониста. Конечно проводной, потому что мой сын был уверен, что связь должна была быть беспроводная. Кстати, похожий телефон имел мой папа, военный, а я любил играть с ним, крутя ручку и говоря в большую тяжёлую черную трубку: алло, алло!

Штаб, большие столы для карт, на которые можно наносить план военных действий. Два овальных конференц-зала для заседаний. Ну точно, как я в детстве с пацанами играл! В старом сарае устроил штаб: из ящиков соорудил столы, на них поставил списанные телефоны из папиной части — почти такие, как я видел только что, с ручкой. Себе поставил два телефона и самовольно присвоил звание начальника штаба и поставил стол повыше, на антресоли, откуда можно было контролировать других пацанов/офицеров. Чтобы руководящий офицерский состав не бездельничал, я взял у папы брошюры с материалами XXIV съезда КПСС отчеркнул каждому свои абзацы и заставил их переписывать в тетрадки. Скоро в штабе начал назревать бунт, который я решил заглушить раскуриванием украденных опять же у папы папирос. Штабная деятельность закончилась после того, как дым от курения был замечен родителями. Вот такую историю мне напомнил бункер маршала Тито, который тоже в штабы игрался, только на своём уровне. А играл в них маршал с размахом! По всей стране была целая система бункеров, а на границе Боснии и Хорватии даже построили подземный аэродром, в Которском заливе Черногории есть подземные тоннели для подводных лодок!

Жилые комнаты для солдат, маленькие комнатушки с двумя двухъярусными кроватями на манер детских. Отдельный блок для высшего руководства, он находится уровнем выше: блок Тито из пяти комнат с кабинетом, комнатой секретаря, спальней, туалетом, спальней супруги, ещё помещения для шести руководителей союзных республик, десяти генералов, но у них один общий туалет. Столовая для солдат и офицеров, больница и операционный блок. Что важно — всё настоящее и подлинное, бункер не подвергся разграблению благодаря глубокой секретности и удалённости.

Налёт секретности присутствует до сих пор. Почему нельзя снимать снаружи — спрашиваю я на выходе у экскурсовода.

Ну, тут поблизости есть одно действующее предприятие…

Да, на подъезде видел узкую дорожку вверх в горы и табличку — только попробуй сунуться! В сети нашёл — здесь до сих пор расположено предприятие, производящее вооружения и тоже спрятанное в гору.

Бункер был построен в 1979 году, никогда не использовался по назначению. Тито был однажды с осмотром, но документальных свидетельств визита по понятным причинам не сохранилось, а спустя год после открытия Тито скончался. В 1992 году началась война, бункер находился на оккупированной югославской армией территории. После войны перешёл под хозяйство боснийской армии. В 2010 году начались посещения, а в 2017 году перешёл под управление гражданской администрации. Вот такая поучительная экскурсия. На территории Балканских стран много таких объектов как бункеры и резиденции Тито, теперь преобразованых в музеи, за посещение которых берут деньги. Посещать все нет смысла, но бункер Тито я бы рекомендовал к посещению.

На улице уже накрапывает дождь, а ведь ещё вчера было за +30. Вперёд! Глобально двигаемся на юг. А сейчас наш путь лежит в Мостар, второй по значению город БиХ.

Удивительно красивая дорога! В рейтинг TOP 10 самых красивых дорог мира я бы её точно включил. Дорога из Вышеграда была тоже красивой, но здесь драматизма добавляет высота окружающих гор и сочетание зелёных вершин с серыми каменистыми склонами.

Едем вдоль Яблочного озера, на минуту остановился сфотографировать драматичный пейзаж: озеро, горы, мост и солнечные лучи, пробивающиеся сквозь тучи.

Тоннели, тоннели, тоннели, тоже, кстати, живописные, сползает скала к реке, а в ней с самого края дырку просверлили. Вода глубокого бирюзового цвета и это всё та же река Неретва. Скалы вдоль реки-дороги иногда принимают очертания высоких небоскрёбов уникальной формы.

В какой-то момент появились видовые рестораны с большим количеством машин на стоянках. На огне медленно крутятся и приготавливаются целые туши баранов, печеная ягнятина, слюнки текут. А виды на реку и окружающие скалы потрясающие! Управляю машиной и переживаю, что надо следить за дорогой, а красота ускользает! Поедете по маршруту, подгадайте остановиться здесь пообедать, насладиться вкусным мясом, окружающим видом и продолжить путь дальше.

Ближе к Мостару выехали в долину, горы отступили, но по-прежнему поражают своими размерами и мощью, среди них мне запомнилась плоская столовая гора, наподобие известной Столовой горы из Кейптауна. Не знал, что на Балканах есть такие красивые и достаточно высокие горы!

Мы в Мостаре. Прибытие в 18:30. Планируя путешествия самостоятельно разумно рассчитывайте временную схему. Не бывает идеальных гугл-поездок. Во-первых, надо быть готовым, что гугл может наврать. Во-вторых, всегда может возникнуть необходимость остановки в туалет, покурить, купить воды, просто увидеть красивый вид с дороги и остановиться для фото. А за минуту, поверьте, не получится.

Отель «Паша» (Па́ша или Паша́?) со своей собственной парковкой, опция собственная парковка была внесена в критерии выбора при поиске на Booking. Отель хороший, но примите к сведению, если захотите выбрать номер с балконом, он очень маленький, настолько маленький, что негде чемодан развернуть, не говоря о двух. Поменялись с сыном, для курильщика свой балкон это конечно существенная потеря, но в остальном всё нормально — отделанная гранитом душевая, минибар с безалкогольными напитками, включая ноль процентов пиво, край мусульманский, хотя алкоголь везде присутствует, странно это. На фоне серых стен золотые шторы с чёрным рисунком в нижней части, выглядит стильно, всему помогают оригинальные светильники с очень тёплым золотым светом. И по моим меркам недорого. Да, на крыше бассейн, а на первом этаже сауна и вирпул. В голову приходит анекдот из детства — баня, а через дорогу раздевалка. Из окна открывается вид на город, соревнование между храмами и мечетями в категориях кто больше, красивее, выше продолжается. А какой драматический закат после дождя!

Голодные, сильно. У меня из головы не выходит образ вкусной печёной ягнятины. По рекомендации сотрудников на ресепшн, отправляемся поесть в центр по главной пешеходной улице, которая как раз начинается около нашей гостиницы. Следов недавней войны не избежать и здесь, прямо перед нами огромное полуразрушенное здание универмага со следами прямых попаданий. Гугл — закрыто навсегда!

По пешеходке ещё одно большое здание в боковой стене которого огромные дыры от прямых попаданий артиллерии и тоже навсегда. Граффити о Сребрянице, опять посечёные осколками фасады домов, война была здесь и оставила о себе тяжёлую память.

Эффект Сараево, главная улица постепенно превращается в восточный базар, чем ближе к мосту, тем больше концентрация сувенирных магазинов восточного содержания: украшения, посуда из меди, латуни, ковры, восточные сладости, кофе, чай.

Вот и мост — красавец, при подходе вижу, как ныряльщик отделяется от самой высокой точки моста и летит вниз, 20 — 30 метров, как утверждает путеводитель, в зависимости от уровня воды в реке. Высота впечатляет. Традиция зародилась в XVII веке, так пловцы зарабатывают на жизнь. Со всей Европы приезжают на соревнования понырять.

Мостар. Мост. Похоже, город назвали в честь моста.

Название города означает «старый мост» и связано со «Старым Мостом» через р. Неретва, построенным турками-османами в 1566 году и входящим в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Разрушенный в ходе Боснийской войны 1992 — 1995 и восстановленный в 2004 году, мост теперь символизирует возврат страны к мирной жизни.

К мостам на Балканах особое трепетное отношение, в любом уважающем себя балканском городе обязан быть средневековый мост. Вышеград — Каменный мост, Сараево — Латинский мост, Кониц — Старый Каменный мост или мост Юрия Гагарина (!) и вот, наконец, Старый Мост в Мостаре. И это ещё не все мосты на нашем пути.

Ресторанов вокруг моста масса, самые притягательные — с видом на мост. Но на верандах мест нет. Сели внутри без вида в ресторан Sadrvan, тот, что посоветовал портье на ресепшн. Интерьер дорогой гостиной: шторы золотого цвета, обои с золотым рисунком, картины, латунная люстра, камин. За соседним столом компания мусульманок. Я взял блюдо под названием сохона — долма с пюре и фаршированный перец. Вкусно, но мяса мало, а я хотел мяса. Женя взял плескавицу, отбивная в пите и с картошкой фри. Хлеба много, но мясо-отбивная очень вкусная. Наелся, но образ сочной ягнятины с костра, той самой, что видел по дороге всё равно из головы не выходит. Поищем ещё.

Обратный путь в отель проходит по гораздо более свободным и безлюдным улицам, но лавки не закрылись, если вы ещё не купили сувениры, такая возможность сохраняется. А если не сувенир, то мороженое точно не повредит.

Решили немного сдвинуть программу и завтрашней день начать с прогулки по Мостару, он, безусловно, заслуживает большего внимания.

30.08.23. БиХ. Мостар и Благай. День инжира

Ночью срабатывала сигнализация, воет на одной и той же ноте. Её кто-то отключает, а она опять воет, и так раз 10. Катя рассказала, что также ночью сильно скандалили соседи с диалогами, криками, хлопаньем дверей, попыткой уйти, в том числе через открытое окно на третьем этаже. Завтраки по всему нашему пути похожи, но не одинаковы. Здесь послабее, хотя всё необходимое есть. Чемоданы собраны, загружены, нам любезно разрешили оставить машину на парковке отеля.

Перед завтраком сходил в бассейн на крыше.

Экскурсия по городу — 2, днём.

Та же улица, как старт. Через 200 — 300 метров свернуть направо, Катя включила свои средства наводки и слежения — Дом Бишчевича, типичное жилище времен Османской империи. Вход — 2 евро, евро здесь любят и принимают повсеместно.

Как и все традиционные дома османского периода, когда-то дом Бишчевича был разделён на две части: селамлук, открытый для посещений, и гаремлук, куда посторонние не допускались, только родственники и ближайшие друзья.

Через широкие ворота попадаешь в первый двор, аралук, который раньше служил хозяйственным целям, а затем в уютный внутренний дворик, авлию, где бьёт фонтан и прогуливаются черепашки. Этот дворик вымощен плоской галькой из Неретвы, и не лишь бы как, а с узорами. На первом этаже находится хаят — полуоткрытое помещение, в котором проводили время и обедали. Над хаятом ещё одно открытое помещение — таван, с которого можно любоваться на округу. А дальше — самое уютное помещение в доме — «чошак» — с большими стрельчатыми окнами и восхитительным видом из них.

Ковры, низкие табуретки, диваны, резные двери, комната с видом на воду. Именно эта комната держится на двух очень высоких столбах. Из окна — отличный вид на реку из нависающей над ней комнаты. Экскурсию можно кратко охарактеризовать так: симпатично, недорого, недолго.

Идем дальше, ближе к мосту — мечеть Мехмеда Паши, самая красивая в городе, потому 4 евро за вход. Белоснежный куб с куполом, минарет, перед входом — крытая галерея под тремя небольшими куполами, а часть двора накрывает навес, опирающийся на 14 деревянных столбов.

Внутри двора целый комплекс: сувенирный рынок в бывшем медресе, турецкое кафе с видом на Старый мост, учебные классы турецкого культурного центра, беседка с фонтаном, смотровая площадка. Кстати, здесь повсюду велико влияние Турции, и в Сараево и в Мостаре открыты культурные и консульские учреждения Турции.

Интерьер мечети не кичится богатством, белоснежные стены, растительный орнамент и цветные витражи. Но в целом хорошо, стильно.

При желании можно подняться на минарет, оттуда по уверениям открывается лучший вид на мост, но с минаретом билет стоит уже 7 евро. По мне, лучший вид с террасы кафе у небольшого рынка перед мечетью. Не садился, зашёл, сделал фото и двинулся дальше.

Туристкость! Так бы я охарактеризовал то, что происходит на мосту и около. Постоянная толпа глазеющих, невероятное количество сувенирных лавок, по посещаемости вполне может соперничать с мостом Риальто в Венеции.

Мы с Женей перешли на другой берег, немного поднялись в сторону Кривого моста, а Таня с Катей отстали, как раз при них началась процедура сбора дани и подготовка к прыжку в воду. Пока сборщик не наберёт необходимую сумму прыжок не состоится. Сиганул эффектно, но костюм надел и защиту на одно место тоже.

Сверху подвозят группы туристов, группы везут одна за другой из соседних Хорватии и Черногории.

Прошли ещё немного и всё, старый город резко закончился. Огромная некрасивая махина Marriotte, ещё заброшка, а дальше уже автодорога.

Город так же сильно пострадал во время Боснийской войны, как и Сараево. До сих пор стоят дома разрушенные прямыми попаданиями артиллерийских снарядов. Остановимся для краткой политической справки. Мостар считается неофициальной столицей Герцеговины. Герцеговина в свою очередь является частью Федерации Боснии и Герцеговины, которая в свою очередь наравне с Республикой Сербской являются равноправными частями государства БиХ. В Мостаре примерно равными частями живут хорваты и босняки, совсем немного сербов. Во время Боснийской войны отношения в основном выясняли хорваты и босняки между собой, но Югославская народная армия тоже отметилась, город находился в осаде и был разделён на две части. И сейчас над городом возвышаются минареты и купола католических храмов, так уж случилось, что на одной земле приходится уживаться представителям христианского и мусульманского мира, порой это очень непросто получается.

Завершили круг по другой стороне реки, возвращаемся обычной улицей обычного города. В супермаркете Бинго купили запасы воды в дорогу, сели и поехали. На выезде за окном мелькнуло яркое здание гимназии, как же оно похоже по стилю на Городскую ратушу в Сараево.

От четырёхсотлетнего присутствия османов в Боснии и Герцеговине остались сотни мечетей, а австрийцы за сорок лет построили немыслимое количество гражданских зданий разного назначения, которыми пользуются до сих пор. Здания той эпохи легко узнаваемы. Во-первых, за редким исключением они жёлтого цвета. Во-вторых, что-то в их облике такое, имперское. Возможно, пропорции, а, может, уверенное доминирование над окружающим пространством. В конце 19-го века необычно популярным стал неомавританский стиль. Архитекторы, внезапно открывшие для себя красоты Альгамбры, активно использовали в современных проектах конструктивные и, особенно, декоративные находки средневековых мастеров.

Ехать совсем недолго, минут двадцать, не больше, наша цель — городок Благай. Здесь есть живописный монастырь у реки, вытекающей из огромной скалы. Паркуемся, платим небольшую сумму и спускаемся вниз по улице, по нарастанию количества сувенирных киосков можно понять о приближении достопримечательности. Ресторанов и кафе здесь тоже достаточно.

Рядом с пещерой примостилась текия дервишей, святое место для мусульман. Это такой монастырь для беднейших паломников. Расположен он прямо около пещеры в горе, из которой вытекает река Буна. Место крайне живописное.

В текию не пошли, жаба задушила, вход — 5 евро, отправили Катю, а 15 евро сэкономили.

Самые красивые точки на другом берегу от текии — надо перейти по мостику (с него тоже хороший вид), посмотреть на водопад-перепад, пройти через ресторан и найти лестницу вверх, а не пытаться интуитивно искать проход влево.

Красиво! Огромная скала, махиной нависает над прильнувшими к ней домиками монастыря. Чистая прозрачная бирюзовая вода реки, которая вытекает прямо из пещеры в основании высокой горы, отражение нависающего над водой домика, заехать стоит!

Если проголодались, чем не место попробовать речную форель, которую разводят прямо здесь, в 100 метрах от ресторана. Рыба хорошая — форель по благайски. Две рыбки, приготовленные на решётке и посыпанные какой-то приправой, наверное, это и есть по баглайски. С вареной картошкой и шпинатом. На фоне и под шум низвергающейся с небольшой высоты воды, в компании бригады уток в ожидании куска хлеба обед прошёл замечательно.

Позволил себе за обедом бокал пива, далее рулит дочь. Гугл, гад, опять ведёт в тупик, с нами вместе другая машина с венгерскими номерами в той же ситуации. Остановился старенький Фольксваген Гольф и местный житель посоветовал развернуться. Возвращаемся к Мостару, так надёжнее, в Гугл веры нет. Какие ласкающие слух имена у деревень: Гнойничье, Драчево. Мусульманские кладбища сменились на православные, в каждой деревне развивается сербский флаг, мы опять оказались в Республике Сербской. Пейзаж тоже меняется, горы то размыкаются, то приближаются.

Смоква — это инжир и сейчас сезон его сбора, в Благае купили за евро коробочку с фруктами, а по дороге можно нарвать самостоятельно. Вижу, как люди останавливаются на обочине и собирают инжир. Вроде взрослый уже, но повёлся, тоже остановились, спустился под откос, нашёл своё дерево и собрал килограмм-другой. А та, что нахаляву, всегда слаще и вкуснее. Никогда не ел инжир, тем более свежий, а тут не оторвать! Сидя за рулём, по дороге так и умял те пару килограммов, вкусно!

Дождик начался на фоне солнца, радуга переливается. Вокруг просторы — долина в обрамлении гор — красиво!

Как здесь всё запутано! Приезжаем в Требине, это Герцеговина, но та её часть, что находится на территории Республики Сербской. Сербский флаг на въезде, большой гипермаркет Бинго, ещё воды и к вечеру пиво. Цены приемлемые: банка пива поллитра — 45 — 75 рублей на наши деньги, вода — 50 рублей за 1,5 литра.

В Требине мы остаёмся на ночлег, а завтра утром направляемся в Черногорию, для остановки выбрали Херцег Вилла. Встречает стая кошек и котят. Есть главное здание и так называемая кабина, отдельно стоящий домик на две спальни. Катя расположилась на вилле, а мы с Женей в соседних комнатах в той самой кабине. Стильно, чисто, современно! Широкая кровать, кожаный диван, ТВ, холодильник, чайные принадлежности и без дизайнерских изысков не обошлось.

Хозяйка с отличным английским: «муж хорват, а я из Канады». Катя и Женя пошли поужинать в ресторан, а я отказался. И не прогадал! Вскоре пошёл сильный дождь, гроза, под раскаты грома я сейчас и дописываю эти строки.

Продолжение:
Балкан тур. В Черногорию

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия