Там, где начинается Курайская степь, Время начинает идти в обратную сторону, возвращая путешественников во времена, когда люди во всём полагались только на себя, прося милости у Природы.
Курайская степь представляет собой межгорную котловину, зажатую между двумя высокогорными хребтами — Курайским с севера и Северно-Чуйским с юга. Она протянулась на 25 км в длину и 15–20 км в ширину на высоте 1500 — 1600 м. над уровнем моря.
Последняя эпоха великих оледенений оставила на поверхности Курайской степи очень интересные следы — так называемую Гигантскую рябь течения, которая по сей день остается одной из самых эффектных полей гигантских знаков ряби течения в мире: около 15 тыс. лет назад естественная дамба Чуйско-Курайского подпрудного озера, образованного у подножия тающих ледников, не выдержала давления прибывающей воды и прорвалась. Огромные потоки из смеси воды и камней высотой более ста метров все смели на своем пути, оставив после себя пустыню и валы перемолотого наносного грунта. Они похожи на рельефные волны песка в русле реки, только пропорционально умноженные в размере на сотни раз.
Гигантская рябь течения в Курайской степи отлично видна на снимках из космоса:
Гигантская рябь течения (или гигантские знаки ряби течения) — активные русловые формы рельефа высотой до 20 м. В настоящее время в мире наиболее известны и изучены следующие места нахождений рельефа гигантской ряби:
Колумбия — Колумбийское базальтовое плато (территория Чаннелд-Скаблендс);
При кажущейся близости от Чуйского тракта (всего около 40 километров по Курайской степи) путь в альплагерь Актру совсем не прост — около 30 км по грунтовой дороге, которую можно преодолеть, практически, на любом автомобиле. А потом начинается очень интересное приключение, которое я бы назвала «покатушками» по булыжникам, ямам и колдобинам. Любителям укачиваться советую сразу же принять Драмину.
Наши организаторы Ксения и Денис поступили очень благоразумно, в Курае пересев с изящных «Делик» на везде проходимый УАЗик, который способен ехать на одном колесе.
После моста через Чую с растущими по берегам золотыми тополями, дорога пролегает по Курайской степи с видом на заснеженный Северо-Чуйский хребет:
13
18
12
Вскоре нам предстоит перебраться на другой берег речки Тюте, и, чтобы не замочить ноги, находясь в машине, мы выгружаемся и идем пешком: мостик через реку настолько обветшал, что по его качающимся и рассыпающимся под ногами бревнам страшно идти. Машины преодолевают реку «вброд», уровень которой бывает настолько высок, что вода проникает в салон автомобиля.
9
8
Последние 8–10 километров проще пройти пешком, чем проехать: дорога представляет собой месиво из громадных булыжников, заполненных водой ям, частенько похожих на небольшие озера. Я сидела рядом с водителем и с содроганием наблюдала за ездой по этой так называемой «дороге». Забегая вперед, сразу скажу, что на обратном пути я сидела в салоне, чтобы не подвергать себя подобным переживаниям еще раз. Водитель рассказал, что зарабатывает на жизнь доставкой туристов в альплагерь Актру. В сезон он может совершать по 3–4 рейса ежедневно. При этом машина «убивается», практически, полностью. Но даже при условии покупки каждый сезон новой машины данный бизнес позволяет содержать семью.
5
Сейчас сентябрь — поистине роскошная осень: золотом сияют желтые лиственницы, оттененные благородной зеленью кедров и елей, в багрянец наряжены заросли карликовой березки, на кустарниках жимолости полно подвяленных сине-сизых ягод. Иногда на дороге можно увидеть и свежие следы косолапого:
14
5
7
Ближе к вечеру мы прибыли в ущелье Актру, представляющее собой вытянутую вдоль одноименной реки и заросшую тайгой небольшую долину, поднятую на высоту около 2000 метров над уровнем моря. Здесь ледник Малого Актру спускается с гор прямо к границе леса. На берегу реки, берущей свое начало из ледников Северо-Чуйского хребта, расположен альплагерь со своей давнишней историей: в середине 1930-х годов в ущелье была основана гидрометеостанция, гляциологический стационар Томского государственного университета как база для проведения учебных и научно-исследовательских работ по изучению ледников. С 1938 г. здесь начал работать старейший на Алтае, первый в Сибири альплагерь. В довоенные годы альплагерь подготовил свыше 30 инструкторов и 2000 значкистов. В переводе с алтайского «актру» означает «белое стойбище».
Водитель нашей машины не стал рисковать форсировать бурные воды реки Актру, поэтому мы расстались с ним, а свое имущество перетаскали по мостику на другой берег и дальше в домик, где нам предстояло прожить несколько дней.
3
7
Дело было вечером, но заняться было чем: Марина готовила быстрый перекус, Ксю — ужин, Денис ремонтировал мой ботинок, Томас писал мемуары в свой «дневник наблюдений». Бездельничала только я, отправившись на прогулку по лагерю и окрестностям — надо было потренироваться перед завтрашним треком к леднику Большой Актру.
1
1
4
6
Поздним вечером, уже в полной темноте, началась метель. Она усиливалась с каждой минутой: завывал ветер, гудели раскачиваемые им вековые деревья, снежные струи, крутя и перепутываясь между собой, «лились» с неба. Воздух обжигал холодом, за ресницы цеплялись снежинки, затуманивая свет фонарей-налобников, и без того полускрытый за крутящейся снежной завесой.
Мы долго сидели у костра, согреваясь мыслями о завтрашнем треке и пытаясь насладиться мгновенно остывающими на ветру шашлыками.
3
Перед тем, как залечь в спальник, я выглянула в окно — во внутреннем дворике было безветренно, плотной белой завесой тихо падал снег. Мне захотелось снова ощутить его на лице, и я вышла на крыльцо. Ни на ступеньках лестницы, ни на земле уже не осталось ничьих следов, и снег лежал ровный и не запятнанный. Несколько секунд я смотрела на черно-белый мир, утонувший в ночной темноте, потом сгребла ладошкой с перил немного пушистого снега и умылась им. Вернувшись в комнату, легла и почти мгновенно уснула безо всяких мыслей о том, что ожидает нас завтра…
…
Восхождение
Беспокойство из-за снегопада, который может помешать нашему «восхождению» к леднику Большой Актру, разбудило меня задолго до рассвета. Поворочавшись с боку на бок еще некоторое время, я все же решила вставать. Тихонько собравшись, чтобы не разбудить спящих, вышла на улицу и почти ослепла от сияющей красоты: все деревья, кустарники, трава, камни покрылись пушистой снежной перинкой, в прорехи между облаками синеет небо… В лагере все еще спят, поэтому ничьи следы не нарушили безупречность снежного покрова.
Я ходила, высоко поднимая ноги в ботинках с налипшим на них влажным снегом, чуть ли ни пьяная от искрящегося снежного утра и своего одиночества в нем. Не спеша, смакуя каждый миг, бродила между домиками, деревьями, кустарниками, слушала тишину, нарушаемую лишь поскрипыванием снега от своих шагов.
14
12
15
Но после завтрака инструктор альплагеря Лена сообщила, что поход к леднику все же состоится. Конечно, я волнуюсь — не спортсменка ведь! Денис, правда, еще накануне предупредил, чтобы я не переживала, шла своим темпом, а он будет рядом со мной на всем пути.
После основательных сборов группа отправилась в трек к леднику Большой Актру.
Лена взяла такой темп, что я бы умерла — но не выдержала. Я сразу стала отставать от основной группы. Даже фотографировала роскошную по красоте дорогу среди засыпанной снегом осенней золотой тайги совсем мало. Да и то Денис подшучивал, что возьмет прутик меня подгонять, а если буду камерой злоупотреблять — отберет ее. Скриплю, но иду, снимки делаю только тогда, когда дыхание кончается, и сердце уже готово выпрыгнуть из грудной клетки. Иногда, правда, немного хитрила — падала на колени, будто устала невозможно, а сама в это время на кнопки камеры жала.
14
16
11
9
Не помню уже, как вскарабкалась, вползла чуть ли ни на животе по высокому крутому склону на каменистую горку с ласковым названием «Бараньи лбы». Остановиться нельзя ни на миг — сыпучка: чуть притормозишь — сразу же сползаешь вниз вместе со всем содержимым склона. Стоя внизу у основания этой горки, где-то далеко наверху я видела периодически появляющийся розовый комбинезон, в который была одета Марина, и думала: «Мне — туда?». Туда. Забралась, куда же я денусь?
А дальше — по камешкам, еще дальше — по снегу, припорошившему «язык» ледника — постоянно вверх и вверх по склону. Вроде бы и не сильно крутой подъем, но идти не очень комфортно — под снегом скользкая поверхность ледника. Если поскользнешься и не удержишься на ногах, гарантировано — на попе или на той части своего организма, на которую упал, как с горки, съедешь по боковому склону ледника на землю. Кто-то из шедших впереди уже «покатался с горки» — периодически я вижу в снегу широкие борозды, от тропы ведущие к кромке ледника. И все равно по тропе по леднику идти удобнее, чем по камням вдоль его кромки.
Я падаю (натурально падаю!) отдыхать через каждые 50 шагов, которые отсчитываю на выдохе почти вслух. Денис мне говорит:
— Что-то больно часто ты отдыхаешь!
— Через пятьдесят шагов, — отвечаю.
— Какие пятьдесят? Ты и двадцати не делаешь!
— Как это не делаю?- взрываюсь с возмущением.
— Давай считать вместе, — предлагает Денис.
— Давай! — выкрикиваю почти с обидой.
Раз, два, три, … десять…, сорок девять, пятьдесят! Падаю!
— Молодец, — говорит Денис. — Вот ты еще пятьдесят шагов прошла.
Психолог, однако!))
…Мы идем уже часа три. Не выдерживаю, спрашиваю его Дениса:
— Нам еще далеко?
— Во-о-о-н ту горку видишь? На нее заберемся — и тогда все, дошли, — отвечает он.
Ну что же, отлично, понятно расстояние, ясна цель. Вздохнула, собрала в кучку остаток сил, потопала дальше. И что же я вижу буквально через несколько минут, когда переваливаю через очередную вершинку очередной небольшой возвышенности? Всю нашу группу, шедшую впереди! Думаю, какие молодцы, что ждут отставших. Спрашиваю у Лены, сколько времени на отдых, когда дальше пойдем? А она смеется в ответ: «Так пришли ведь!». Денис, Денис, умеешь ты уговорить, поддержать друга в трудную минуту! :))
7
4
13
Здесь, в отрогах ледника Большой Актру, на высоте 2840 м над у.м. расположено Голубое озеро. Сейчас, правда, оно имеет зеленовато-бирюзоватый оттенок. Отлично, что оно еще не замерзло: как правило, это случается во второй половине сентября. Но вода в нем никогда не бывает комфортной — ее температура даже в летний период не превышает трех градусов.
Мою инициативу искупаться в озере никто не поддержал, но себе отказать в таком удовольствии я не могла. Как ни устала — не поленилась спуститься к воде, правда, в сопровождении инструктора Лены. Мне кажется, она до последнего не верила, что я отважусь на такое экстремальное действие. Видимо, купания здесь случаются не часто.))
Когда я оказалась в воде, основной проблемой было не поранить ноги: уж больно остры края камней на дне озера, скользкие от осевшего на них налета. И холодно было, правда, очень.))) Но когда вылезла, снежком растерлась — и сразу же стало жарко!
8
Здесь было просто замечательно: сидеть на солнышке возле хижины гляциологов, жевать бутерброд и запивать его теплым сладким чаем. Закрыв глаза, я просто растворилась в сплошном удовольствии, растаяла, растеклась на атомы и молекулы…
4
7
10
Словно приговор, прозвучали слова Лены, что пора в обратный путь. Теоретически, вниз идти должно быть легче. Но по леднику даже вниз передвигаться — отдельный квест. Но все равно — это дорога домой!
10
9
2
8
Денис терпеливо шел все время рядом со мной и только за полчаса хода до лагеря согласился уйти вперед, а мне разрешил идти самой, только аккуратно и не забывая под ноги смотреть. Как вы думаете, какой аргумент он привел, чтобы я вернулась до темноты? Он сказал: «Если через 50 минут тебя не будет в лагере — я пойду тебя искать». Ну разве после таких слов я могла опоздать?
Дома ждал роскошный ужин, приготовленный Ксю к нашему приходу. Полная с горкой миска рассыпчатого плова, большущая кружка сладкого чая, рюмочка водочки (я ее сегодня заслужила!) — что еще нужно для счастья?
Backstage прогулки к леднику:
К «восхождению» готова!
9
Собираемся:
3
Денис разогревается перед треком:
1
В начале пути:
3
7
8
10
1
Вверх у «Бараньих лбов»:
2
Вниз у «Бараньих лбов»:
1
3
13
Источники дополнительной информации:
Путеводитель Алтай, Туризм. Отдых. Здоровье. Под ред. А. Проваторова, 2008 г.
В рассказе использованы, в том числе, фотографии Ксении Свобода, Марины Тельменевой, Томаса.
