АЛТАЙ – Золотые Горы. Часть 11. «Теплый ключ» и пожар на «Урале»

Вольготно дышится в Степи. Ее первозданные красоты потрясают воображение путешественника: зеркала небольших и неглубоких озер, свидетелей последней эпохи великих оледенений, окружающие Степь высокогорные хребты с заснеженными пиками, древние курганы, оленные камни, огромные мегалиты… Задумавшись, погрузившись в этот мир Степи, воображение рисует вереницы верблюжьих караванов или лошадей, груженых тюками товаров, слышится звук кнута погонщика… Но, очнувшись от своих грез, в закатном солнечном мареве я вижу в Степи многополосный современный «автобан».

Много метаморфоз происходит в Степи в течение года. Весна, играючись, разбросает по ней веселые живые искорки первоцветов, потом засыплет снегом их бутоны, наполненные жизненным тонусом и готовые раскрыться навстречу Лету, растреплет на ветру светлые гривы ковыля, еще не помятой степной кобылицей. За лето жестокое солнце постепенно иссушит, испепелит всю растительность. А Осень разукрасит Степь скупыми, но насыщенными красками зрелой спелости, наполнит терпким запахом сухих трав. Зима затормозит жизнь во всем живом, заморозит, закует в свои леденящие оковы, с которыми будет бороться и победит-таки Весна, опять и опять уперто будут пробиваться к теплу, к свету, к жизни упрямые травы и цветы. Коловорот жизни и смерти, победы и поражения, созидания и разрушения…

Необъятна взглядом Чуйская степь, представляющая собой дно гигантского мезозойского моря. Она со всех сторон окаймлена высокогорными хребтами — Курайским, Южно-Чуйским и хребтом Сайлюгем, чьи заснеженные пики взмывают на высоту около 4 000 метров.

Чуйская степь простирается на 70 км с севера на юг и на 50 км с востока на запад. Здесь суровый климат: перепад годовых температур около 100 градусов: абсолютный минимум температур -62 градуса С, максимум +31. Однако средняя температура июля всего +13,8 градуса, что обусловлено значительной разницей между дневными и ночными температурами. В то же время в Чуйской степи очень сухой климат — годовое количество осадков здесь едва превышает 100 мм в год, причем большая их часть выпадает летом. Зимой же в котловине почти нет снега. Поэтому район Чуйской степи считается самым засушливым районом не только Алтая, но и России. Здесь, практически, нет растительности — лишь промерзшая земля и камни.

В суровом климате Чуйской степи невозможно выращивать растения, но животным корма достаточно. Основа местного традиционного хозяйства — скотоводство: козоводство, овцеводство, коневодство, верблюдоводство там, где это возможно — в горах, вблизи небольших озер, которые имеют, в основном, термокарстовое происхождение и возникают по мере таяния многолетней мерзлоты. Чуйская степь — единственное место в России, где разводят верблюдов.

Здесь, в Чуйской степи в сентябре несколько лет назад года мы провели совершенно замечательный день: надышались Степью, ее терпким запахом иссушенных солнцем и ветром трав, налюбовались ее просторами (хотя, возможно ли это?), побывали на кумысной ферме, погоняли в горах верблюдов. Несмотря на кажущуюся аскетичность места, Чуйская степь полна силы и жизненной энергии!

…

Алтайский (Чуйский) Стоунхендж

Следы пребывания человека с доисторических времен в Чуйской степи встречаются в большом количестве — в древности пришедшие сюда люди оставили о себе множество информации: они расписались на скалах тысячами рисунков — петроглифов, поставили оленные камни в память славных побед, соорудили курганы в память своих предков. До наших дней сохранились погребальные оградки, каменные изваяния, гончарные и железоплавильные печи.

Около стыка хребтов Сайлюгем и Южно-Чуйского в 20 км от Кош-Агача в сторону монгольской границы сравнительно недавно (в конце прошлого века) был открыт тархатинский мегалитический комплекс, названный Алтайским Стоунхенджем. Он состоит из уложенных по кругу камней, глыб и округлых каменных выкладок разного размера. Сооружение имеет практическую точную ориентацию по сторонам света. Камни в кругу достигают 6-ти метровой высоты, на некоторых выбиты петроглифы. Назначение комплекса не ясно, но некоторые архитектурные особенности и географические характеристики указывают на его астрономическое предназначение. Хотя, скорее всего, это указатель перевала, представляющий собой огромные валуны с петроглифами пазырыкской культуры.

Проезжающие мимо пограничники остановились, поинтересовались, кто мы, куда и зачем направляемся. Узнав, что конечная цель нашего путешествия плато Укок, очень сильно удивились: больно время неподходящее мы выбрали — стоял октябрь уж на дворе! В любой момент может испортиться погода и пойти снег, и нам тогда будет очень непросто выбраться из тех краев. Но у нас нет выбора, поэтому мы уперто движемся только вперед.

Но вот и Чуйская степь осталась позади. Мы едем по высокогорной тундре в окружении безлесых гор, больше похожих на холмы, будто покрытых плюшевой накидкой. Снова плюшевый Алтай!)) Множество оттенков желто-коричнево-болотно-терракотового цвета переливаются из одного в другой.

Дорога петляет, повторяя изгибы, судя по всему, хребта Жумалыкыр. Когда вспоминаю тот путь, у меня опять и опять начинает кружиться голова, словно я на карусели — вверх-вниз, направо-налево, с поворотом и прискоком, через ямки, ямы и колдобины, через небольшие и побольше ручьи. От окончательного укачивания меня спасали роскошные пейзажи за окном Делики: я отвлекалась от своего неважного самочувствия, любуясь окружившими нас красотами.

К вечеру мы переехали мостик через реку Каланегир и стали лагерем на ее берегу.

…

Холодное слово «Каланегир»

Почти летнее тепло, сопровождающее нас сегодня почти целый день, как-то внезапно кончилось, и к вечеру на землю опустился холод. Ледяной ветер буквально валил с ног, укладывал на землю «стены» палаток. Чтобы окончательно не замерзнуть, мы поднялись на верх холма в надежде поймать последние лучи закатного солнца. Ему, правда, так и не удалось пробиться сквозь сплошную облачность, зато мы, преодолевая закон всемирного тяготения, согрелись, чему, безусловно, способствовал и горячительный напиток, нашедшийся в закромах у Димы.

До сих пор не понимаю, как под шквальные порывы ветра мы тогда умудрились поужинать. Одно только помню точно — ни вечером, ни утром на следующий день мне даже в голову не пришло искупаться в Каланегире. Умыться и то я заставила себя с трудом!

Смотрю сейчас на фотокарточки того путешествия в сентябре 2009 года и ощущаю порывы ураганного ветра, вижу свинцовые тучи, угрюмую реку, бешено клокочущую на перекатах… Бррр, до сих пор мне неуютно и зябко от одного только слова «Каланегир»!

…

Джумалинские ключи

Наконец мы добрались до Джумалинских ключей, представляющих собой даже не поселок, а так, несколько домиков. Здесь выходит на поверхность множество подземных ключиков, вода в которых обладает разными вкусами и, как считается, лечит различные заболевания. Можно ходить с кружкой от одного ключа к другому, пробуя воду и сравнивая, какая больше понравится.

Здесь же есть и термальный радоновый источник, издревле использующийся местными жителями в качестве лечебницы. Он является местной Святыней и обладает целительными свойствами. Алтайцы называют источник Джумалу, что означает «имеющий самку каменного козла», местные казахи — Джума, т. е. «пятничная коллективная молитва», сопровождающаяся омовением у источника. Русские источник называют «Теплым Ключом» — ведь вода в нем круглый год имеет одинаковую температуру +18 С и не замерзает ни при каких морозах. В то время как в округе трава по утрам уже покрывалась морозным инеем, мох, растущий по берегам ручья, сохранял свою упругость и изумрудный цвет.

Кроме радона в воде источника обнаружены многие элементы таблицы Менделеева: литий, соединения азота, фтор, кремниевая кислота, борная кислота, мышьяк. Для принятия ванн имеются небольшой открытый бассейн и несколько деревянных домиков с бассейнами внутри. Считается, что в каждом домике целебные воды побеждают свои болезни: в одном — в области спины, в другом — ЖКТ, в третьем — нарушения в области головы. Для эффективного лечения, как говорят, надо принять не меньше 8 ванн. Причем сеансы должны проходить через день и их число должно четным. Однако где-то я прочитала, что целебные свойства источника основываются исключительно на вере местного населения в могущество своего отца — Алтая.

Кроме воды, лечебными свойствами обладают громадные валуны. Говорят, они «заряжены» шаманами. И так же, как вода в домиках, каждый камень излечивает от своей болезни.

По старинным преданиям, давным-давно олень, пронзенный стрелой охотника, искупался в водах источника, попил из него — и исцелился. Спустя несколько лет этот олень перевоплотился в прекрасную девушку, и с тех пор духом Теплого ключа является существо женского рода. Поэтому на лечебных валунах принято оставлять подарки в виде бижутерии и украшений.

Местные жители сюда приезжают на курс лечения — недели на две. А проживать можно в небольших домиках с минимальным набором жизненных условий. Наша компания из 10-ти человек расположилась в одном из таких домиков с весьма незамысловатым набором мебели: два ряда широких (на два спящих человека) двухуровневых лежаков, печка-буржуйка и стол с лавками. Причем дрова для печки мы привезли с собой! На такой печке совершенно непостижимым для меня образом Виталя умудрился приготовить нам свадебный узбекский плов! Как сейчас, помню свое потрясение, когда увидела содержимое его походного чемоданчика: сколько там всего было — разные приправы и травы, изюм, сушеные лимоны, апельсины, мандарины…

У одного домика обнаружились солнечные батареи, что было очень кстати — мы смогли зарядить свои девайсы и аккумуляторы.

Вокруг царил простор и покой высокогорной тундры, над которой возвышаются белки Сайлюгемского хребта.

Район, где находятся Джумалинские ключи, примыкает к восточной границе плато Укок: здесь начинается «зона покоя Укок», отнесенная ЮНЕСКО к охраняемым природным объектам. Это место принято считать святым еще с древних веков, тут запрещено шуметь, распивать спиртные напитки, мусорить.

…

У озера

На сегодня у нас запланирован штурм перевала Теплый Ключ. Это очень сложный перевал категории off-road, находящийся на высоте 3100 м над уровнем моря.

Мы оставили все лишнее снаряжение и вещи в лагере и взяли в сопровождение «Урал» с Калгутинского рудника, расположенного вверх по долине на расстоянии нескольких километров от источника.

В 1932 году Южно-Алтайской экспедицией Казахредметразведки было открыто месторождение вольфрамит-молибденит-кварцевых жил с халькопиритом, висмутином, бериллом. До 2009 года оно разрабатывалось, но потом добыча руд прекращена в связи с выработкой месторождения: если в 2007 году было выработано около 28 тысяч тонн руды, то в 2008 году — только 8 тысяч тонн.

Мы начали подъем к перевалу, все ниже и ниже оставляя долину реки. Но вскоре стало ясно, что, порой, ногами идти проще и быстрее: понятие «дорога» расплылось в условной колее из больших булыжников, рассыпанных в произвольном порядке. У Витали от удовольствия «езды» по такой дороге ладошки чесались — он с упоением рассказывал о своем участии в соревнованиях «off-roud». Мы выгрузились из Делик и пошли пешком, со стороны наблюдая, каким испытаниям и истязаниям подвергаются машины и водители. Из выхлопной трубы валил черный дым, машины хрипели, по сантиметру рывками продвигаясь на особо сложных участках.

На подъезде к высшей точке перевала нас поджидал снег — белый, пушистый, радостный. Для меня было абсолютно противоестественное состояние — в футболке играть в снежки! Но ведь это так здорово и интересно!

И тут с одной из наших Делик приключилась беда — машина наскочила на здоровый камень, скрытый снегом. Как сейчас помню — порвали торсион. Пришлось корректировать запланированный распорядок дня — поездка на плато Укок отменилась, Виталя с Денисом занялись починкой, а остальные разбрелись в ожидании обеда.

Мы остановились у небольшого озера безымянного озера — его нет на карте, не ищите. Оно термокарстового происхождения и, как большинство озер в этом районе, наполняется водой по мере таяния многолетней мерзлоты. Вода в таких озерах никогда не прогревается до комфортных температур.

Делать особо все равно было нечего: кто-то играл в снежки, кто-то в снегу тропил дорожку к озеру — ходил за водой, кто-то просто скучал=отдыхал.

Чтобы даром время не терять, я решила искупаться, когда-то еще представится макнуться в подтаявшую вечную мерзлоту? С собой у меня был только купальник Евы, поэтому, чтобы не смущать народ, мы с Дашей направились в дальний угол озера, граничащий со склоном горы. Но мы не учли внимательность и вездесущность Оливье — фотографа из Америки, который в туре проводил мастер-классы. Своим безошибочным чутьем он угадал мои намерения. И лишь только я ступила в воду, тут же набежала толпа радостных фотографов. Они меня тогда чуть не заморозили — то открой глазки, то улыбнись веселей, то на одного посмотри, то на другого. Кстати, улыбка на моем лице — это судорога.))

А вот гора, возвышающаяся над озером, оказалась очень интересным объектом. Ксю сказала, что с вершины можно увидеть границу четырех государств — России, Казахстана, Китая и Монголии. Мы все тут же дружно полезли наверх. Молодежь взлетела как на крыльях, а мне пришлось основательно попотеть, чтобы забраться туда. Но при достижении одной видимой вершины начинался новый подъем, затем еще, и еще, и еще… Наконец, стало понятно, что макушка горы, как таковая, видимо, где-то далеко и почти недосягаема. Поэтому мы решили остановиться здесь и больше не париться.

Какие потрясающие панорамы открылись отсюда сверху! Ослепляюще — белоснежные одежды снегов и ледников, словно плащи, наброшенные на каменные плечи хребта Сайлюгем, повсюду поблескивающие зеркала небольших озер, пушистые облака, неторопливо плывущие по синему небу… Отсюда все вершины великих алтайских хребтов казались мне подростками. Здесь напрочь сносило «купол», восторг переполнял душу и сердце, от счастья кружилась голова…

По возвращению вниз к озеру водители «Урала» предложили покататься на их «машинке». Она использовалась для перевозки дизельного топлива в бочках и была, мягко говоря, не сильно чистой как внутри, так и снаружи. Но мы не стали капризничать — кто же откажется прокатиться на таком монстре? Мы с перевала спустились на ней в долину, с удовольствием понежились в мягких лучах заходящего солнца и поехали назад — травмированную Делику к этому времени уже отремонтировали, пора было возвращаться в поселок.

Рассматривая сейчас фотографии с той «прогулки» на «Урале», я вспоминаю несколько минут, пережитых тогда, как в страшном сне. А дело было вот в чем. В этом уже стареньком грузовике дверь в кузов закрывалась снаружи на висячий амбарный замок. Да и дверь в кабину закрывалась не менее оригинальным способом — один кусок проволоки привязывался к выступу на торпеде, а второй — «бантиком» к дверной ручке. Я ехала в кабине вместе с водителем Вадимом и его напарником Сашей. Вдруг совершенно отчетливо в кабину потянуло дымом, мало того, сквозь щель в полу внизу торпеды мне стал мерещиться огонь. Да и не только мне. Машину остановили, Вадим вышел из кабины и увидел открытый огонь из-под переднего крыла машины: горело ватное одеяло, которым был обернут двигатель. Скорее надо открывать кузов — ведь там ребята (и мой ребенок среди них!), а самим оттуда не выбраться — дверь-то закрыта снаружи! А у Саши то ли руки трясутся от спешки, то ли бантик из проволоки завязался на узелок — он никак не распутает проволоку, чтобы открыть дверь. В ужасе от того, ЧТО сейчас может произойти, истерически воплю, толкаю этого Сашу, сидящего у двери, чтобы он ее открыл скорее… Что произошло — я так и не поняла: то ли бантик развязался, то ли проволока порвалась от того, с какой силой я выталкивала наружу мужчину. Только дверь внезапно распахнулась настежь, а из нее кубарем вывалился Саша. Скорее же снимайте замок на двери в кузов!

Как только открыли дверь кузова, народ тут же дружной толпой выпрыгнул из машины и… схватился за свои камеры. А что еще делает фотограф, когда видит пожар? Пока Саша бегал за огнетушителем, Вадим и Оливье голыми руками выхватывали горящие куски одеяла и отбрасывали их подальше от машины.

Все завершилось благополучно — машина осталась на ходу, никто не пострадал, мой ребенок рядом со мной. На этом же «Урале» мы добрались до домика на Джумалинских ключах, где нам предстояла еще одна ночевка перед обратной дорогой. Из походной аптечки Вадиму выдали пену от ожогов, надеюсь, вскоре его руки зажили.

В рассказе использованы фотографии в том числе, Дмитрия Борисова, Дарьи Горшениной, Ксении Свобода, Дмитрия Дедюхина, Александры Вербицкой.

Источники дополнительной информации: Александр Лебедев «В горах Алтая». Изд. Игоря Балабанова, 2009; http://altayer.ru/dostoprimechatelnosti/dzhumalinskie-klyuchi-u-perеvаla-teplyj-klyuch.html, http://www.altaidt.com/ru/, https://www.drive2.ru/c/508687131518959980/, http://webmineral.ru/deposits/item.php?id=1639.

Другие мои рассказы про путешествия по Алтаю:

АЛТАЙ — Золотые Горы. Часть 1. Новые приключения Г. и К°

АЛТАЙ — Золотые Горы. Часть 2. По Чуйскому тракту. Китайская грамота и пирожки с хреновиной

АЛТАЙ — Золотые Горы. Часть 3. По Чуйскому тракту. Вдоль Катуни и Чуи

АЛТАЙ — Золотые Горы. Часть 4. По Чуйскому тракту. Про гейзеровое озеро и искушение повернуть «налево»

АЛТАЙ — Золотые Горы. Часть 5. Клям, марсианские пейзажи и мясо на камне

АЛТАЙ — Золотые Горы. Часть 6. Про памятник в степи, озеро с пупком и долину 100 лиственниц с единственным деревом

Алтай — Золотые Горы. Часть 7. Лунные похождения на Земле, жизнь теленгитов и карликовые березки в сумерках

АЛТАЙ — Золотые Горы. Часть 8. Рассвет на горе, озеро на Чуе и звезды над Тыдтуярыком

Алтай — Золотые Горы. Часть 9. Прощальный рассвет

АЛТАЙ — Золотые Горы. Часть 10. Зоопарк в Тыдтуярыке и действительно последнее дерево в Кош-Агаче

Теги: Культурно-познавательный туризм