В предчувствии ноября. Монфорте-д’Альба и Прунетто

Но даже для такого редкостного по своему жизнеустройству региона, с похожими, но не эдентичными малюсенькими коммунами, число жителей которых редко переваливает за тысячу человек, с неизменной то-ли замковой башней, то-ли колокольней церкви, видных на всю округу с плотностью населения пара человек на квадратный километр, Монфорте д Альба стоит особняком. Хотя есть там и башня, и колокольня церковная, да вот сама церковь удивительная для этих краев и единственная, которая запомнилась.

День был насыщенный: мы успели уже побывать в Мураццано и Дольяни, и ехали в направлении Монфорте. Дорога вьется неширокой лентой,

обочины украшают не только лозы и кусты. Иногда совершенно посреди ничего стоит церковь, как эта Капелла дель Ассунта на отрезке от Мураццано к Дольяни.

Виноградник вокруг нее поражал красками. Жадные частники окружили его забором с воротами, что в принципе, для этих мест не типично, но заперли лишь на скрученную проволку, которая не стала для меня препятствием. При обработке немного похулиганила с цветом неба, коего в этот день уже не было.

Водяная взвесь конденсировалась на опавшей листве в идеальные кабошоны

и еще больше туманила и без того покрытые патиной остатки урожая.

В нескольких километрах уже совершенно в ином стиле Сантуарио очередной Мадонны, для ориетнира рядом Azienda Agricola Del Tufo.

Виноградники и там присутствовали, даже трактор где-то, не смотря на субботний день, фырчал в отдалении.

На противоположной стороне дороги росло дерево, чьи ветки гнула перезревшая хурма и никто ее не собирал.

Как бы бесхозные каки, а именно так хурма по-итальянски, в нынешних моих реалиях не в диковинку, но здесь она, как та яблоня из сказки, словно умоляла сорвать несколько плодов, облегчив тем груз ее материнства.

Так мы и ехали от вида до вида.

От черепичной крыши

до церковного купола.

И добрались наконец до Монфорте д Альба, где нас сразу у стоянки встретила та самая церковь Девы Марии Снежной (Мадоннна делла Неве).

Рядом большая стоянка.

Церковь в характерной для Кунео кирпично-белой гамме, но отличается не только своим возрастом, а еще и стилем постройки. Неоготику в Пьемонте встретишь редко, там царствует барокко. Церковь молодая, ей чуть больше сотни лет: начали строить в 1909 и закончили в 1912 году. Сроки, согласитесь, рекордные.

Спроектировал ее туринский инженер Джузеппе Галло. (Галло фамилия для Италии не редкая, занимает 13-е место по распространенности): три нефа, форма — латинский крест.

Зашли мы туда скорее по наитию, т. к. в этот день церквей было не просто в достатке, а в избытке, и короткий день предпоследнего дня октября уже клонился к закату. И как это часто бывает, нашли то, что именно там-то и не искали.

За качество фотографий извиняюсь заранее. Темень там была кромешная. Никакого искуственного освещения, а денек, как я живописала, был смурной и на солнце не щедрый.

Сразу предупрежу: фрески нужно читать рядами. Верхний ряд описывает «Чудо снега». Если кто не помнит, то празднуется оно католической церковью 5 августа. Именно в этот день (358 год), когда итальянское лето находится в своем зените, на Римском холме Эсквилин выпал снег. То было знамением патрицию Иоанну и его супруге, которые вымаливали у Девы Марии дитя, и обещали выстроить церковь, если это произойдет. В подтверждении того, что молитвы их были услышаны, не только выпал снег, но что-то подобное же привиделось и папе Либерию, хотя последний мог и примазаться к ситуации для упрочения собственной значимости.

Сейчас на этом месте стоит Санта-Мария—Маджоре.

Второй ряд фресок трансепта — это «История Марии».

Автор Луиджи Моргари.

Нетрадиционная «Тайная вечеря».

А к каким событиям относятся следующие две фрески я не скажу. Бравый «мушкетер» может быть кем угодно,

но учитывая, что монфортцы в XI веке были катарами, то здесь изображено «избиение катаров». По приказу миланского архиепископа Ариберто Интимьяно на Монфорте послали войска, городскую крепость захватили, а тех из жителей, кого убить не успели, пожгли на кострах, т. к. они отказались предать свою веру.

А вот эта, даже и не знаю про что.

Фрески, конечно, весьма нетрадиционные. Они мне напомнили книжки сказок из моего детства. Я их очень любила за богатые иллюстрации именно с таком стиле, но со славянским уклоном. Они были формата «2 листа 4А», на очень плотной бумаге и в книге была лишь одна сказка.

Гамма здесь тоже была схожей: коричневато-бежевые полосатые колонны и яркие пятна фресок.

В общем красота. Не пропустите, если случится такая оказия.

Кстати говоря, необычность этой церкви еще и в том, что она построена за чертой старого города. Деньги в коммуне, видимо, водятся не плохие. Монфорте д Альба одна из пяти коммун Кунео, где производится знаменитое Бароло.

Ну, а мы отправляемся в старый город. Как раз с той традиционной колокольней-башней.

Мимо закрытых дегустационных, кафе и ресторанов.

Был еще ковидный 2021-й. Мало что работало по назначению, а если и работало, то мы редко вписывались в их рабочие часы.

Люди жили тут издревле, еще в эпоху неолита. В промежуток между «неолитцами» и катарами тоже кто-то несомненно жил, но сеть об этом умалчивает. В XIII веке территория переходит к маркизам Карретто, а потом к маркизам Скарампи. В 1703 году это уже Савойское гергоцогство, в 1720 Сардинское кооролевство.

От маркизов Скарампи в Монфорте осталось больше всего. Эти закрытые бирюзовые ворота ведут к их поместью-замку.

Первое здание они построили на этом месте еще в XIII веке. Оно сильно пострадало от савойцев, но вскоре уже семейство Карретто заново его отстраивается. Вот их-то «дизайн» за забором и красуется. Опять же, тогда попасть внутрь не представилось возможным из-за карантина, но сейчас в музей доступ открыт.

Но я очередное восхождение на макушку городка предприняла не ради замка, я про него и не знала,

а ради амфитеатра, чьи ступени покрыты зеленой травой и в обрамлении пары терракотовых церквей и часовой башни-колокольни выглялят очень волнующе. Подгадили в любовании этим местом погода и суббота: на мокрой траве не посидишь, задумчиво глядя в небо, а суббота добавила приезжего населения, да еще с детьми, которые носились туда-сюда, как подорванные.

Церквей по периметру амфитеатра две: эта, когда-то принадлежавшая Братству Униженных и освященная в честь св. Елизаветы, была построена на средства маркизов Карретто в 1688 году.

Еще одна, уже Братства Белых Дисциплинариев, слышали про такое?, носящая имя святых Августино и Бонифация, стоит здесь так же с конца XVII века.

Ну, а доминантой служит колокольня, куда же без неё. Она была смотровой башней тех самых мятежных лордов-катаров Монфорте д Альба, потом — частью церкви Девы Марии 1223 года постройки, разрушенной в 1900 году. Кто знает, может ее кирпичи пошли на строительство церкви Девы Марии Снежной.

Но самое интересное в этой истории даже не названия неведомых мне братств, которых в этих краях на каждую коммуну, судя по всему, по паре, а то, что этот амфитеарт носит имя пианиста из Львова, еврея-выкреста, прожившего более ста лет — Мечислава Хоршовского (1892–1993). Его мать, кстати, в девичестве — Вагнер. Хоршовский был музыкальным ребенком-вундеркиндом, который в один момент, устав от постоянных гастролей, хотел покончить с музицированием, но его убедили в обратном.

Летом 1986 года, в возрасте почти 96 лет он дал в Монфорте д Альба концерт. Ну и по результатам место назвали в его честь.

Пока лазала в поисках информации, львиную долю которой составляет реклама мест проживания, наткнулась на объявления о продажи недвижимости. А что, с таким-то видом…

Я, если честно, к концу дня выдохлась. Информационная перенасыщенность любую красоту низведет до обыденного. Да и туман все сгущался и сгущался, и вроде обратно ехать не далеко, но эти вихлястые местные дороги…

Но замок Прунетто я заприметила в интернете давно. Фотография была такая удачная, это к теме «снимков в рамочках», что вот вынь-да-положь, хочу лицезреть. Поехали.

Думала, что этот замок — сам по себе замок, но оказалось, что Прунетто — такая же коммуна, но микро, с населением менее 400 душ. В отличие от соседнего Монфорте д Альба, где живет пара тысяч человек, в основном занятых возделыванием виноградников и в туристической сфере, Прунетто ограничилось последним. Здесь какой-то удивительный ландшафт (а где он тут не удивительный), на который-то и едут посмотреть. Он настолько хорош, что в местные кущи переселилось определенное количество немцев и даже швейцарцев для постоянного проживания. Видимо Тосканского солнца на всех уже не хватает.

Кстати говоря, рядом с замком я-таки видела объявление на домике, которому по хорошему пару веков, если не больше, с табличкой «продается».

Но нам ландшафтов по случаю сгущающегося тумана не досталось, зато вокруг замка не было ни единой души. И погода, и безлюдие придало месту ту самую атмосферу, которую как раз пытаешься отловить в таких оторванных от реальности локациях.

Промозглый воздух пробирал до костей и вообразить парочку призраков далекого прошлого, выглядывающих из-за мощной стены, труда не представляло.

Не известна точная дата постройки замка. Его относят к XIII–XIV веку. Строили его маркизы, догадайтесь, правильно — Карретто, а перешел он к кому, именно — к Скарампи. А потом прямиком к савойцам.

Стоит замок на холме 750 метров над уровнем моря, в долине между реками Уззоне и Бормида.

Холмистый ландшафт не спас коммуну от стихийного бедствия: Прунетто в наибольшей степени пострадала от пьемонтского наводнения 1994 года. Где-то до начала девяностых прошлого века в Италии в среднем было одно наводнение в 15 лет, сейчас по 4–5 за год.

От того же наводнения пострадала и церковь, что стоит в паре десятков метров от замка — Санктуарий Девы Марии на горе Кармель. Я прям купаюсь в этих аналогиях. Я тоже живу на горе Кармель, на минуточку.

Раньше церковь была посвящена св. Лаврентию, но долгие годы забвения привели здание в удручающее состояние. Поэтому прунеттцы в 1904 году отстроили одноименную церковь уже внутри коммуны, а эту отдали на откуп Деве Марии.

Как не странно, именно наводнение 1994 года позволило отреставрировать фрески внутри церкви. Их относят к 1478 году, автором является некий Сегурано Чиньо. Есть там «Искушение св. Антония», бесята на ней чертовски выразительные. Ну и другие сюжеты присутствуют, но описывать я вам их не буду, т. к. в церкви, как и в замке побывать не удалось: в первой по случаю позднего часа, а в замке по причине Ковида. А «Искушение» я на фотографии в сети видела.

Мы дождались вечерней подсветки в цветах итальянского флага, весьма скомной, надо сказать,

и потелепали домой, буквально прорубая фарами «молоко» тумана.

***

Как-то косяком у меня пошли рассказы про маленькие городки западной Европы. Описывая английский Лакок и французский Семюр-ан-Осуа, я видела на их улицах вполне осязаемых литературных персонажей. Австрийский Дюрнштай, стоящий на Дунайском берегу, отсылал к музыке Моцарта и Штрауса. А с чем соотнести маленькие городки Пьемонта?

К великой итальянской музыке? Слишком она масштабна для микро-коммун Кунео. Литература? Порывшись в памяти я выудила оттуда Бокаччо, Данте и Петрарку, которые совсем не про географию.

Что-что? Ну история конечно. Но Пьемонт — это не Ломбардия или Венето. Городки тут мелкие, фамилии местной знати не так на слуху, как Медичи или Барберрини. Титулы пожиже, страсти может и не мельче, но интересовали они гораздо менее широкий круг заинтересованных лиц. И тут у меня проплыла перед глазами вся та поездка октября—ноября 2021 года, проплыла не кинематографической лентой, а картинным видеорядом, словно в слайд-шоу один великолепный пейзаж сменялся еще более совершенным. И странное дело — я не почувствовала себя приложением к грандиозной панораме. Это тот редкий случай симбиоза природы и человека, который, надеюсь, достанется еще и нашим потомкам. Может пафосно, но в аккурат по сути.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия