Укромный уголок. Мураццано

До Мураццано добрались довольно быстро. И тут случилось что-то совершенно нереально-волшебное (не забываем про Ковид), была открыта кондитерская и там можно было попить кофе, и были вкусные пироженки-петифуры, и шоколад ручной работы. Я прям сейчас вижу елейно-вожделеющую улыбку мужа, по петифурам у нас в семье — он.

Шоколад тоже прикупили и пироженками в прок затарились. Пусть впереди еще целый день поездок, но на дворе чай не май месяц, так что выдержат. Шоколад, правда, в итоге я забыла в холодильнике при отъезде домой. Печалька.

Мураццано называют «ключ и щит» Пьемонта. Стоит городок на холме в 739 метров и закономерно, что нам пришлось подниматься в гору. Сначала было достаточно полого, дома разной степени сохранности. Что-то отремонтировали, что-то ремонтировали прям при нас, а что-то настоятельно требовало скорейшего капитального вмешательства. Но явственной разрухи не наблюдалось.

Пологая часть кончилась возле ворот Porta Bullaria, что были похожи скорее на какую-то дыру в стене, возможно ранее и крепостной.

А потом брусчатка забирала все круче и круче, отрабатывая заявленные метры.

Как-то Мураццано не сильно везло на соседей. Все его хотели завоевать, а жители доблестно сражались и оборонялись. Поначалу там жили лигурийцы, у которых не было никаких шансов перед боевой машиной римлян. Когда былое величие римлян кануло в лету (Лета-река такая в царстве Аида, дарующая забвение), пришло время злобных сарацинов. Хотя какая разница: римляне, сарацины, если они пришли грабить и убивать.

Во времена феодальной раздробленности в XII веке Мураццано принадлежало семье Алерама, в начале XIII оно переходит к маркизам Салуццо, а в 1601 году оказывается под патронажем Савойского дома. Во время второй итальянской компании Наполеона в городе был полностью разрушен замок, такой характерный для этих микро-поселений коммун.

Но кое-что в городе все-таки имеется, чтобы полтора часа времени провести. И даже вполне себе много.

Первой на пути нам встретилась церковь св. Лоренцо — святого покровителя города. По слухам первый храм в честь него здесь стоял еще в древнеримские времена, что на мой взгляд весьма сомнительно, т. к. римляне были до IV века идолопоклонниками. Но даже если сей факт и имел место, то до нас тот вариант не дошел. Нынешний тоже не юн, здание постройки 1671 года.

Внутри все такое барочно-пастельное, что, кстати, весьма характерно для этого региона.

Как понимаете, фрески на тему жития святого. Пусть вас не смущает это опереточное имя-Лоренцо, вообще-то он Лаврентий Римский. И уж не знаю специально ли его так назвали, а потом сделали покровителем поваров, но лаврушка — известная даже в советские времена приправа. А еще смерть он свою принял на, как бы мы сейчас сказали, решетке для гриля. Когда один из его боков сгорел, он попросил мучителей перевернуть его на другой, сказав, что с этого он уже поджарился. Живодерство какое-то. Но как всегда меня поражает чувство глубокой веры первых христиан.

Главное же украшение церкви, на мой взгляд, очень нежная Мадонна Латте (Млекопитательница), работы Августино Бьянкетти из Кераско. (Про Кераско отзыв здесь.)

Мураццано-город многоуровневый. Вон там наверху, светлый, совершенно не свойственный Пьемонту по пропорциям и цвету особняк, похожий на корабль. Сразу приходят ассоциации с чем-то скандинавским. И если вы подумали как и я, то не ошиблись. В архитектуре дворца Товеньи использованы норвежские мотивы. Там сейчас муниципалитет коммуны на 880 душ.

А мы идем к церкви Святилище Пресвятой Богородицы из Халле. Название для Пьемонта, прямо скажем, не обычное.

По дороге, как водится по сторонам глазеем. Внутри бывших городских стен городок гораздо ухоженей, чем за ними. И вроде уже никто покой этого тишайшего места, кроме редких туристов не нарушает. Но стереотипы, что за стеной надежнее, все так же сильны.

Наверное завтракать, да и ужинать, на таком славном балкончике чистое удовольствие.

Виды на окружающую действительность больно хороши. И каждый день замечать, да что день, каждый час, что в этом пейзаже что-то изменилось.

По дороге встретили еще пару церквей, но я не удосужилась сфотографировать описание достопримечательности, а в сети упоминай о них нет. Да и о самом Мураццано совсем не много. В основном про гостиницы и местный сыр, что так и называется — Мураццано. Похож по вкусу он на бри, а бри я не люблю, поэтому мураццанский специалитет искать не стала.

Не думаю, что и вам будут сильно важны наименования тех соборов, к тому же любое мало—мальски подбирающееся к 1000 жителей поселение в Пьемонте может похвастаться минимум парой богоугодных заведений. А те что побогаче, так и четырьмя-пятью. Всех не запомнишь.

И так мы подошли к Святилищу. Шли, прямо скажем не долго. Наверное могли бы и доехать, но на этих улицах-шнурках лучше не рисковать даже арендованным транспортом.

Внутри очень редкое изображение Девы Марии с младенцем Иисусом, датируемое 1630 годом. Вокруг него и возводится Санктуарий. Образ подарило церкви семейство Спинола, один из представителей которого был мэром в Нидерландах. Отсюда и название «Халле».

Образ написан не на холсте, а на сланцевой плите.

Но меня поразила другая картина в Санктуарии — Пьета. Как ранено сердце матери, когда она видит погибшего сына. Такая чудовищная цикличность от Млекопетательницы до Оплакивающей.

А в остальном все вполне предсказуемо, что не лишает интерьер приятности.

Читала, что над ним трудились монахи с Филиппин, жившие тут же, в построенным ими монастыре. И где монастырь? И откуда в середине XVII века в Пьемонте филиппинцы? Так что хотите верьте этой информации, хотите нет.

Нам же осталась последняя достопримечательность в Мураццано — Квадратная башня.

Карта по дороге к ней не нужна, т. к. 30-ти метровая торре увереннно главенствует над дву-трех этажной застройкой. Это самое старое сооружение города. Башне на минуточку 7 веков.

Когда-то она принадлежала тому, разрушенному артиллерией Наполеона, замку, входила в сеть оборонительных укреплений и была последней надежной населения остаться живыми.

Толщина стен у подножия 1,5 метра. Сейчас наверх можно подняться и поглазеть на окрестные красоты, но по-моему в день нашего приезда там было закрыто.

В обратный путь по второй главной улице.

Из церкви св. Лоренцомы вышли в 12, а вернулись к ней без четверти час, так что много времени осмотр Мураццано не займет, но удовольствие от него гарантирован. Еще где-то поблизости есть старинная мельница, но от мельницы остался только полуразрушенный цилиндр и искать ее мы не стали.

После Мураццано отправились в Монфорте Д Альба, по дороге заехав в г. Дольяни, который как и скамейка стоит на перекрестке многих дорог и неминуем. Про Дольяни я уже писала, так что повторяться не буду.

По дороге встретилась закрытая Capella dell Assynta,

и когда я обходила ее по периметру в поисках лучшего ракурса, то наткнулась на частный виноградник, в данном редком случае за забором. Но что нам заборы и проволочки вместо замка. Проволочку скоренько отогнула и нырнула в эту золотую галерею.

Кое-где еще остались редкие обрывки гроздей, покрытых легким «туманом»: «небио» по-итальянски. Отсюда и сорт винограда «небиолло», входящий в состав знаменитых пьемонтских вин: баролло и барбареско.

Но и сами листья представляли собой не меньшую ценность.

Еще раз взглянула на капеллу в просвете пурпурно-оранжевых лоз

и побежала на голос мужа, который меня уже потерял.

А по дороге было такое.

***

Хотела весь день впихнуть в один рассказ, но решила заняться стяжательством.))) Поэтому пока первая порция.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия