По долинам и по взгорьям. Валь ди Суза и провинция Кунео

При подъезде к городу взгляд наткнулся на что-то необычное — гору, опоясанную винтовой террасой.

В общем понятно, что подобное строится с какой-то цель. Цель мне видна не была. Ни замка на горе, ни церкви. Но церковь: древняя Ла Пьеве, построенная в романском стиле, там есть, просто я ее не разглядела из далека(на фотографии она видна). Вместо замка старинная ферма, недавно отреставрированая, так что вряд ли она сильно интересна, а вот то что не нашла церковь, жаль. Она хоть и датируется XIV веком, но по преданиям там прочел проповедь Франциск Ассизский. А это, на минуточку, на 100 лет раньше.

Террасы, для предотвращении почвенной эррозии и увеличения используемых под сельское хозяйство земель, обустроили монахи-оливеты, жившие в районе Кортемилии в XIV столетии. В честь них гору и назвали — Монтеоливето.

Проезжая по мосту через уже знакомую по предыдущему рассказу Бормиду, увидала старые стены. С тыла вид портили какие-то современные, явно промышленные постройки, но пожившие камни притягивали магнитом.

И хотя, как уже писала, останавливаться в Кортемилии не собирались, заставила мужа зарулить на стоянку, чтобы зайти в церковь. Здание оказалось закрыто и казалось потерянным и не жилым.

Тем не менее церковь бывает открыта для посещений. В ней даже музыкальные конкурсы проводят. Считается, что основал ее сам Франциск Ассизский, поэтому закономерно, что храм носит его имя. В свое время церковь была частью францисканского монастыря. На стенах сохранились фрески разной степени древности.

Немного пробежав по городу, увидела картинку для нас странную. Возможно темноволосая девушка — местный вариант Золушки, а в ремейке может быть что угодно.

То, что карета не из тыквенного ассортимента, а явный фундук, оправдано для этих мест. Кортемилия считается столицей лесного ореха. Его тут выращивают в промышленных масштабах, перерабатывают и производят для этого соответствующее оборудование. Естественно есть фестиваль ореха. Он проводится в последнюю неделю августа.

Город старинный, еще до римский. Был тут замок и крепостные стены, от которых осталась лишь клочки. Хорошо сохранилась лишь 30-ти метровая башня. Любят подобные сооружения в Пьемонте.

Если кто-то задасться целью изучить Кoртемилию получше, чем мы, то в ней есть еще две церкви: Св. Пантелеймона и Сан Микеле. Их прихожане издревле меряются друг перед другом разными своими достоинствами. Соперничают короче.

По окрестностям Кортемилии проходят несколько трекинговых маршрутов. Начинаются они на площади Савоны, а карты можно взять в туристическом офисе по адресу: Corso L.Einaudi, 1.

К нашему гесту мы подъезжали в совершенно дивное безветренное мгновение. На обочине нога поехала на мелком и удивительно одинаковом по размеру гравии. Когда присмотрелась, оказалось, что стою на сваленных за ненадобностью орехах. Их лакированная скорлупа была вываляна в пыли и они вызывали чувство жалости и недоумения. Кто ж их так безжалостно выбросил?

На следующий день мы собрались в Валь ди Сузу. Планов было громадье, но осуществить не получилось и половины, т. к. 260 км. в одну сторону — это серьезно, особенно если ехать по бесплатным дорогам с ограничением скорости. Да и просто ехать, не останавливаясь, чтобы полюбоваться несколько минут на потрясающие пьемонтские виды — это не иметь сердца, которое от видов этих, расцвеченных золотом разной пробы, замирает и бьется через раз.

Проехали маленький городок, что-то типа вчерашнего Роккаверано. Идеальная чистота и можно было бы сказать, что абсолютная тишина, если бы не малюсенькая брехучая собачонка, залившаяся лаем, как только нас увидела.

Нужно заметить, что голосистые собакины — это одна из отличительных черт провинции Кунео. Малолюдие, редкие поселения на значительном расстоянии друг от друга. Так что четвероногие что-то вроде сигнализации.

А заметили у башни наверху стульчики стоят. Видимо подъем на неё у местных вместо утренней зарядки.

На одном из поворотов обратили внимание на гигантскую скамейка, сидеть на которой могут одновременно человек 6–7, а если поплотнее то и 10. Но ни сидеть, ни лежать на ней катастрофически не удобно, хотя как арт-объект она весьма занятна.

Более того, эти скамейки — некоммерческий проект американца Криса Бенгли, установившего первую в 2010 году в своей резиденции в Клавесане, Пьемонт. Проект имеет название «Big Bench». Любой может стать членом этого сообщества если построит такую же скамейку на своей земле и обеспечит свободный к ней доступ, чтобы и взрослые могли посидеть, поболтать ногами и вспомнить детство золотое. Ну и желательно наличие сногсшибательного вида.

По миру таких скамеек уже 125. География давно шагнула за границы Пьемонта. Подобные имеются даже в Шотландии.

Мы еще раз наткнулись на одну скамью из этого списка. Но об этом чуть позже.

В Валь ди Суза нас интересовал военный форт, являющийся одним из цепи фортов, про которые я слыхом не слыхивала до этой поездки в Пьемонт.

Несомненно все знают про оборонительные линии Мажино или Маннергейма. Все-таки российско-советская история пересекается с событиями, в этих укреплениях происходящих, и названия до сих пор на слуху.

Но уверена, мало кто слышал про сеть итальянских фортов, тянущихся по гребню Альп в районе Валь ди Сузы (я, по-крайней мере, не слышала). В данном случае не имеется ввиду Альпийский вал, выстроенный в преддверии ВМВ.

История форта Эксиллес, в который мы ехали, началась гораздо раньше и насчитывает почти 9 веков.

Проезжая крупный город Риволи, спросила у мужа:

— А где это мы?

— Понятия не имею.

— Надо спросить у кого-нибудь.

— Ага, останови аборигена и задай вопрос: Какая это планета в Центуре?

Я смеялась до самой Сузы, именем которой долина и названа. На Сузу тоже были планы. Хотя городок сам по себе и не сильно выдающийся, но в нем есть потрясающие ворота, еще римские. Посмотреть их хотелось, однако короткий световой день конца октября не оставлял надежды.

Но заправиться пришлось. Почему-то заправщик сунул мне в окно килограммовую пачку тонких спагетти. Видимо бонус за полный бак. В общем обычные «Барилла», но вкус и консистенция разительно отличаются от той «Бариллы», что продается в наших магазинах. Не в пользу наших.

Дороги в Валь ди Суза прекрасные. Хотя и не простые: много съездов и развязок.

Наконец-то показалась цель.

С этой точки, виден огромный мост над ущельем. Как называется даже и не нашла.

Я знала, что Эксиллес открыт до 1 октября. Но мне хотелось просто взглянуть на это невероятную крепость.

Началась его история в 1155 году. Тогда появилось первое упоминание об укреплении, контролировавшем дорогу на Монджиневро. Через 200 лет «придорожный замок» модернизировали с учетом последних достижений ВПК.

Очередное переоборудование пришлось на 1713 год, когда территория перешла под власть Савойской династии. Тогда боевая мощь Эксиллеса обратились в сторону Франции, что не помешало французам во время Наполеоновских войн сравнять крепость с землей в 1796 году.

То что мы видим сейчас — реконструкция 1818—1829 гг. Впечатление от форта совершенно ошеломительное. Я, в принципе, не большая любительница подобных сооружений, но подходила к практически отвесным стенам многометровой толщины, ну если не с трепетом, то открытым от удивления ртом.

Внизу течет река Дора. И для меня большая загадка, как можно такое захватить и сколько нужно сил, чтобы сравнять с землей.

После ВМВ объект остался бесхозным и местное население разобрала его не только на кирпичи, но и на оконные рамы, дверные проемы и электрические кабели. К счастью правительство Пьемонта в 1978 году его выкупило (интересно у кого), отреставрировало и с 2000 года здесь музей, в который мы не попали.

Вдоль стены памятные часовни в честь 3-го альпийского полка.

Поднялись на подъездной мост. Людей кроме нас никого не было.

Виды на Коттские Альпы изумительные.

Завывал ветер, срывая с головы капюшоны. Но пух с нежного сорняка ему сдуть было не под силу.

Невесомые коробочки этого хрупкого создания совершенно не выдают в нем натуру хищника-паразита, который превращает деревья в жутких монстров. Настоящая проказа.

Вдруг муж и говорит:

— А в форте Фенестрелле через час будет экскурсия. Туда как раз час и ехать.

Я прикинула:

— Час туда, час обратно. Минимум час там. А время было уже около 2-х.

Не объять необъятное. Хотя соблазн был. Перед фортом Фенестрелле меркнет даже Эксиллес. Там только крепостные сооружения протянулись на 3 километра! И выглядит это все, как Китайская стена. Хорошей фотографии не нашла. Сорри.

Мы еще немного прошлись в глубь деревни, вдоль крепостной стены. Было так покойно и красиво, что дух захватывало в не меньшей степени, чем удивление от мощи форта.

И тут мы увидели место, где кормят. Тянуло съестным и хотя надежды на то, что заведение открыто, не было никакой, мы толкнули дверь и обнаружили скромный зал, где сидели и ели люди.

Ни секунды не раздумывая, как по команде уселись за непокрытый скатертью стол. К нам подошла простая итальянская женщина с меню по-итальнски. Чтобы не ошибиться и не нарваться на что-то несъедобное выбрала мясо, равиоли и салат, который значился как «rosso».

— Ну что-то розовое, — подумала я, — из свеклы наверное.

Оказалось, а муж потом прочел об этом ресторанчике отзывы, где говорилось, что «салат россо» весьма не дурен, что это наше оливье — «русский салат». В исполнении итальянцев он скорее напоминал немецкий картофельный: ни тебе «тертого яблочка», ни раковых шеек крабовых палочек. Но съедобно.

Потом мы еще раз наткнулись на «салат россо» в качестве аперитива в емкости размером с наперсток, но в мишленовском ресторане. Были в нем и мариновые перчик и цветная капустка, но никакого намека на яйца и ветчину-колбасу.

Относительно сытые отправились к главной нашей цели на тот день — Аббатству Сакра ди Сан Микеле.

Обед сыграл с нами злую шутку. Организм занялся перевариванием, расслабился и начал пропускать нужные повороты и съезды.

Плутали мы и по пустырям, и по узким улочкам городков, а потом и в непосредственной близости к аббатству. Но как оказалось, подъехали к нему в самый волшебный предзакатный час, когда долина Валь ди Суза тонет в сереневом вечернем тумане. Ну, как в песне, короче.

Так что все наши плутания пошли нам исключительно на пользу.(Отзыв обаббатстве Сакра ди Сан Микеле здесь.) Жаль только, что из-за сгустившейся темноты не получилось посмотреть город Авильяна, что в 10 минутах от аббатства.

С сознанием выполненной, пусть и не полностью, программы, мы отправились в обратный путь.

Когда до геста оставалось километров 35, неожиданно наткнулись на собор, сияющий в ночи золотым слитком.

Ни про него, ни про город, в котором он находился, мы ничего не знали. Поэтому я выполнила свое утренее желание: поймать аборигена. Бодрым шагом подошла к пожилой женщине, за мгновение до этого вышедшей из машина. Она шарахнулась меня, как от ночного грабителя, но услышав вопрос:

— Какая это планета в Центуре, синьера?

заулыбалась и сказала, что это Дольяни. Но не стала злоупотреблять только завязавшейся беседой и скрылась в проулке, отходящем от соборной площади.

Как оказалось, Дольяни лежит на перекрестке множества дорог, змеящихся по Кунео. И в один из дней, в который мы отправились в Кераско, где нам как раз подали «салат россо» в наперстках, мы решии посмотреть на Дольяни поближе.

Было хмуро и пасмурно. В воздухе висела водяная взвесь, как предвестница знаменитых пьемонтских ноябрьских туманов.

На въезде в город наткнулись на кладбище с удивительными по красоте воротами.

Было воскресенье и в ворота заходили люди. Мешать им не хотелось, да и смотреть особо нечего. Кладбища в Пьемонте скучные, надо признать.

Через пару кварталов, на спуске стояла церковь в палладианском стиле, который шагнул далеко за пределы Италии. Теперь этот купол и колонны под треугольным портиком можно видеть от Большога театра до Капитолия.

Автором церковного фасада, так же как и кладбищенских ворот является уроженец Дольяни, архитектор Джованни Батиста Скеллино. За все свои творения он не взял с города ни копейки.

В церковь мы зашли, но разглядели ее убранство с трудом. В большинстве своем, да что там в большинстве, во всех церквях, что мы посетили за ту поездку, не было искусственного освещения. Повезло там, где интерьер был светлым и его еще как-то можно было сфотографировать. В этой же стояла темень, хоть глаз выколи.

Буквально через метров 50, когда мы уже тронулись к поразившему меня в ночи собору, боковым зрением я увидела растяжку: «Аппартаменты в центро сторико».

Дольяни — классический пример Верхнего старого города и Нижнего нового, по типу Бергамо. Живет в нем около 5 тыс.человек. В Старом городе кроме единственного ресторана нет ни одного магазина, даже простой бакалейной лавки. Как обходятся жители этого района без элементарных продуктов первой необходимости? Зато есть Мишленовский ресторан.

Казалось бы район должен захиреть, но он заботливо ухожен. Такая тихая, чистенькая старость.

Есть там своя церковь XII века. Тогда это был самый крупный храм Ланге. Стараниями того же Скеллино он отреставрирован с применением железобетона.

Если фотографий из церкви нет, значит там тоже была темень темная.

Моросливый день навевал меланхолию и какую-то тишайшую грусть. Ее немного разгоняли яркие краски граффити на глухих заборах,

красная колокольня не понятно к какому сооружению относящаяся

и сочетающаяся с ней по цвету часовая башня XII века. Её как и церковь св. Лоренцо также отреставрировал Скеллино. Еще он добавил ей частокол из «ласточкиных хвостов».

Там мы и встретили еще одну Биг скамейку. На фоне башни и скамьи счастливо фотографировала не молодая итальянская пара, совершенно не замечая того, что я терпеливо жду когда они сдвинутся к какому-то краю.

Их идилию нарушил муж, собравший все знакомые итальянские слова:

— Скузи, сеньор, — сказал он, сделав плавное движение рукой: «типа, а не пошел бы ты, пора и честь знать».

На что сеньор также сделал движенил рукой: всплеск и извинения: Скузи, скузи в ответ. Словно мы невидимки и он нас в упор до этого не видел.

С этой площадки у Часовой башни чудесные виды на Нижний город и собор.

Есть в Старом городе и свой замок — Перно. Правда он не носил оборонительной функции, а был резиденцией местных правителей. Сейчас это частное владение за забором.

В отличии от Кортемилии, с которой я начинала рассказ, город не так чтобы старый. Хоть люди тут и селились издревле, но Дольяни был основан только в средние века. В Новую историю ему сильно досталось от Наполеона. Вот ведь вездесущий выродок. Где его только не было. И везде он нес за собой смерть, разрушения и грабежи. Не понимаю, почему эту персону так романтизируют.

Ну, а мы пошли на выход и Старого города.

Припарковав машину там же, где и ночью, когда состоялась наша первая с Дольяно встреча, мы быстренько побежали в церковь святых Киурико и Паоло, которая при дневном освещении выглядела гораздо прозаичнее.

Я думала, что она новенька, века XIX, но она старая — опять XII век. Хотя если церковь Св. Лоренцо из Старого города считалась самой крупной по тем временам, то с датами какая-то путаница. Думаю вы не удивитесь, что руку к реставрации приложил все тот же неутомимый Скеллини.

Внутри как раз было достаточно светло, но от старых времен мало что осталось. И какие-то недобрые ангелы сонмом вились вокруг образа Богоматери с младенцем.

Напротив церкви зашли в гастрономический бутик, купили сырную приправу с белыми трюфелями и местное красное Дольчетто. Очень достойное. Сварив вечером того же дня подаренные в Сузе спагетти и вывалив в них содержание трюфельной баночки емкостью в 75 мг, мы первый и единственный раз в эту нашу поездку поели пасту с местным специалитетом. Вернувшись на следующий день из поездки и войдя в кухню со свежего воздуха, вновь услышали запах нестиранных портянок, которым она благоухала после вчерашней пасты с белыми трюфелями.

Думаю на этом и закончим эту часть.

Когда до наших аппартаментов в Ниела Бельбо осталось полтора десятка километров джипиэсная девушка опять решила сэкономить нам время. Она завела нас в такие дебри, что похолодели и я, и муж. Каким-то образом, пятясь задом он вырулил на относительно широкую площадку, где смог развернуться.

Больше мы на такие предложения не велись.

Теги: Самостоятельные путешествия