Фотография на память. Славный, маленький Дюрнштайн

До этого я его видела исключительно буро-зеленым. Желание узнать: где же это благословенное место, не покидало меня определенное время, но потом исчезло само собой, т. к. я переключилась на озерный край Зальцкаммергут.

Но тут, в конце сентября я совершенно спонтанно решила съездить в Вену на три дня, и чтобы не мотаться по ней все время, стала выяснять, куда бы мне необременительно податься на расстоянии часа езды от столицы. Поскольку жила я рядом с Западным вокзалом Вены, то первым делом проверила это направление. И о чудо: как раз в часе езды был Мельк с его знаменитым аббатством, где я провела первую половину дня, а на вторую наметила себе поездку в славный городок — Дюрнштайн, в котором была и стариннная крепость и монастырь, хоть и не действующий и все это на берегу Дуная — того самого голубого. А место это, как я выяснила в конце-концов, называется Долина Вахау.

В местечке Агсбах долины найдена знаменитая фигурка Венеры Виллендорфской, чей возраст оценивается в 29500 лет. И хоть неизвестно по сей день, как она тут очутилась, но есть шанс, что уже тогда здесь жили человекоподобные, способные изобразить женщину довольно правдоподобно.

А самому Дюрнштайну больше 1000 лет, датой основания считается 1002 год, что прилично постарше Москвы. Тогда эти земли Генрих Святой подарил монастырю Тагернзее.

За века до этого через эти места топали и римляне, и гунны с Атиллой во главе, а сейчас тут райская деревня с населением чуть меньше тысячи человек, называемая «Жемчужиной Вахау».

От Мелька ехала так же час, но на автобусе (715). Пути 16 остановок. Вылезти хотелось в каждом населенном пункте по пути следования: в одной деревне — замок, в другой — церковь интересная, в третьей — еще что-то завлекательное. Все ухожено, залюблено, цветет, зеленеет и плодоносит. На виноградных лозах висят еще не собранные тугие гроздья, а на ветках в садах наливаются груши и яблоки.

Можно было бы назвать эти 30 км. вдоль Дуная житницей, но вот как раз ради зерновых эти драгоценные земли не используют. Тут издревле выращивают виноград, соответственно делают вино, а еще специализируются на селекции абрикосов. Именно абрикосовый джем из плодов Долины Вахау идет на прослойку торта Захер, хотя Захеру это не сильно помогает. Как был сухой коврижкой, так и остался. Я шоколадный пирог вкуснее пеку.

Вылезла я у въезда в Дюрнштай на остановке Дюрнштай Норд и потопала вглубь деревни.

По дороге встречались вполне себе демократичные пансионы и гостевые дома с чудесно обустроенными садиками.

В плотную к горе примыкали усадьбы побогаче и победнее, хотя бедности там не сыщешь даже в самом скромном домике.

Уперлась в здание с флагами, в чьи ворота въезжали дорогущие иномарки, а по лицам в них сидящих было понятно, что пассажиры считают себя хозяевами жизни.

Сейчас это пяти звездочная гостиница и ресторан, а ранее оно называлось Новым замком и принадлежало семейству Тьери. Тут гостил однажды император Леопольд I — папа Карла VI, о котором я писала в связи с отзывом о венской Карлскирхе.

Но меня интересова не Новый замок, а замок старый, что высится над Дюрнштайном на скале высотой в 360 метров и вот он-то и был второй основной целью после Мелькского аббатства.

Читала, что ведут к нему «две дороги, два пути»: один трудный, а второй очень трудный. Я с моим преобретенным «еврейским счастьем» нарвалась на очень трудный, что начинается на задворках Дюрнштайна и представляет собой крутейшие ступени, по которым в дождливый день я не подниматься, не спускаться решительно не рекомендую.

Мне помимо очень трудного пути в эту поездку досталась еще и очень жаркая погода. Карабкаться в гору в 30-ти градусную жару — то еще удовольствие, но что не сделаешь ради тех самых видов, ради которых я сюда и приехала. И надо сказать, что они не заставили себя ждать.

Первой мне начала «подмигивать» голубая колокольня церкви Богородицы августинского монастыря, с которой мы познакомимся поближе чуть позже, когда я слезу с горы.

Третьим и очень существенным неудобством было то, что солнце било в физиономию и соответственно в объектив прямой наводкой. Поэтому фотографии получились не такими пленительными, какими могли бы быть, украшай небосвод кучерявые облака. Ну, что имеем.

Замок может и помоложе города, но историю имет также солидную. Здесь в конце XII томился в заключении Ричард Львиное сердце, где его нашел верный друг — трубадур Блондель. Захваченный в плен герцогом Леопольдом V Бабенбергом, c которым они что-то не поделили в Третьем Крестовом походе, Ричард, как переходящий красный вымпел, передали германскому кайзеру Генриху VI. Тот перевозил его из замка в замок, пока его и не обнаружил Блондель, напевая песенку известную только ему и королю.

Помните в фильмах о Робин Гуде все ждали возвращения доброго короля Ричарда, что сгинул по дороге из Крестового похода. Так вот это про это. Да и появление самого Робин Гуда — следствие освобождения Ричарда из плена. Выкуп за него Англия заплатила тогда колоссальный — 150000 марок. Австрийцы пол-Вены на них отстроили, плюс еще целый город — Винер-Нойштадт на сдачу. Не знаю, что получил Дюрнштайн, но Леопольду на несколько замков перепало. Чтобы собрать деньги, налоги в Англии стали убийственными для налогоплательщиков, вот тогда и появился благородный разбойник.

Первыми владельцами замка были графы Кюнрингеры, тоже разбойники, но не благородные на этот раз. Их власть распространялась не только на замок, что по сей день называется Кюнригенбург, но и практически на всю долину. Завидев плывущий по Дунаю, чуть не написала пароход, кораблик, они перегораживали реку цепью, нападали на купцов и забирали все что хорошо и плохо лежит.

В конце-концов торговцам это надоело, в трюм большого корабля они посадили вооруженный отряд, на этом власть Кюнрингеров кончилась.

Разрушили же замок шведы в Тридцатилетнюю войну. Развалины может и законсервированы, но видно, что замок ни восстанавливать, ни как-то там особенно реставрировать не собираются.

Тем не менее остатки его весьма живописны и виды на Дунай с горы хороши. Да что хороши — лучшие. Но подъем трудозатратен. Соответственно желающих сюда залезть не много. Мною были встречены лишь пара крепких молодых людей, обогнавших меня на лестнице, и две странные девиц с разноцветными волосами, прячущиеся в тени замковых стен.

Тропа делится на 3 этапа, и если вам нужно только полюбоваться видами на замок и долину, то вам и первой ступени хватит, а там сами решайте.

Но поскольку я полезла выше, то на второй ступени встретила выход на пологую дорогу, по которой большинство предпочитает подниматься, а я спустилась.

Здесь же скромные инсталяции с рассказом об истории замка.

Не могу сказать, что пологий спуск мне понравился больше. Это все-таки довольно крутой, затяжной тягун в 600 метров, где о коленях приходится думать не меньше, чем при подъеме по крутым ступеням.

Когда я прошла эти чугунные воротца, зазвучала готическая музыка, послышались голоса, и вот не из пугливых я, но стало как-то не по себе. На склоне горы слышалось какое-то шебуршание и шорохи. Место безлюдное абсолютно. Кто знает, кто там ветки ломает, кошки или супостаты. Вот что значит погружение в атмосферу.

Относительное спокойствие в жизни этого райского местечка наступило лишь в начале XIX века. Предшествовало ему кровопролитное сражение русско-австрийских войск (русскими войсками командова М. И. Кутузов) и Наполеона во время первой военной компании Наполеона 1805 года. Это сражение описано в первом томе «Войны и мира» (книга вторая). В честь всех погибших, без различия, кто на чьей стороне воевал, среди виноградников, не далеко от Дюрнштайна стоит беленький обелиск. Кому важно, поищите.

Ну еще один факт: хотя Гитлер не наш герой, да и дюрнштайцы этот факт замалчивают, но здесь он бывал, созерцал и вроде как хотел выкупить земли в личное пользование. И если так, то кто бы ему отказал.

Я же буквально сползла в деревню. Местные болтали у палисадников и поливали из шлангов личный транспорт. Кто бы меня полил в тот момент холодной водичкой.

Вскоре стали появляться группы крепких европейских пенсионеров на велосипедах. Прям такие отряды «васьков трубачков». Настроенные, мотивированные и спортивные до нельзя.

А в деревне, на ее полутора улицах кипела жизнь. Слышался заливистый смех на повышенных тонах. Чувствовалось, что народ уже надегустировался, и как же мне хотелось присоединиться к этому празднику жизни.

Но я понимала, что если сейчас выпью даже холодного алкоголя, то по такой жаре меня просто развезет. Я бы прикупила этого богатства домой, но летела без багажа, и даже маленькую баночку джема абрикосового, который так люблю, не прихватила. (Правда восполнила пробел в дьюти-фри, купив вина Долины Вахау в 3-х ценовых сегментах. Ну что вам сказать? Лучше бы не покупала. Другое дело, не факт, что в аэропорту были достойные образцы.)

Мысленно обливаясь слезами, купила лишь шарик мороженого-тоже местного специалитета, обещавшего внутри много-много абрикосов, а на деле выдавшего скудный, трудноразличимый «плевок» оного. Но само ванильное мороженое было вкусным.

Поглазев на старинную ратушу и зайдя во внутренний дворик, увитый потрепанной виноградной лозой,

поняла, что мне срочно нужно найти тень, т. к. огранизм плавился, не смотря на съеденное мороженое.

Искомое нашлось рядом с бывшим монастырем Клариссок. Но не у меня одной были планы на тенистый уголок под его стенами, относящимися к XIII веку. Сейчас монастырь собственность семьи Тьери, той что владеет Новым замком, и он — часть отеля-ресторана «Ричард Львиное сердце». (Вы загибаете пальцы сколько уже насчиталось гостиниц на 900 жителей?)

Сидеть рядом с другими потными страдальцами мне не хотелось, и я пошла в направлении голубенькой колокольни, хотя и безо всякой надежды обнаружить что-то завлекательнее, кроме старых фасадов.

Но как бы не так. Вот ведь не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Зайдя в ворота, я оказалась во дворе аббатства августинцев XV века.

Двор можно осмотреть бесплатно, а вот за экспозицию и даже туалет, куда вход по кью-ар коду входного билета, нужно заплатить 7,50 евро. НЕ знаю, что мне на тот момент было важнее: первое, или второе. Но под краном с холодной водой я оторвалась. Только что голову целиком не намочила. Облегчив земное существование, я пошла смотреть монастырь.

Над воротами обратила внимание на барельев с изображением обезьяны. Нечто подобное было и в аббатстве Мелька.

Читала когда-то, что так австрияки изображали турок-османов, с которыми в этих краях происходили многочисленные сражения. Но копнув тему чуть глубже, обнаружила, что обезьяна появлялась в произведениях искусства на протяжении всей истории человечества. И если на востоке, скажем в Египте, древние поклонялись богу Тоту в виде обезьяны, то христиане, в противовес «стране тьмы», считали обезьяну чуть ли не соратником змея и именно ей, с её похотливостью и любовью к фруктам, приписывается провокация по вкушению плода познания Адамом и Евой. Но это так, к слову.

В аббатстве я была одна. Наверное там есть камеры слежения, но то что в залах не сидят бдительные вахтерши располагает. Аббатство перестроили в соотвествии с веяниями моды, когда она подобралась к эпохе барокко, так ценимом австрияками. Колокольню церкви Богородицы построили в XVIII веке. Вроде ее недавно реставрировали, но скорее всего те самые турки. А может просто сырость от реки. Тем не менее состояние ее оставляет желать лучшего: штукатурка отваливается, балкон в аварийном состоянии.

Инсталяции там не мудрящии. Когда муж увидел эту, то спросил:

— Это что — Стена Плача?

На его вопрос я посмеялась, но когда была в аббатстве взяла бумажку и желание-таки написала. Правда это желание мысленно озвучивалось мною во многих церквях, при потирке различных частей святых и прочих исполняющих желания объектов все 20 лет моих путешествий. Воз и ныне там, к великому прискорбию. Очередь наверное еще не подошла.

Еще понравился стенд со всеми оттенками голубого. На это муж заявил:

— Фигня! Посмотри какие они разные. Вот я знаю, что на фабрике (уж не помню какой) красильщик тканей на глаз должен был определить 700!!! оттенков серого.

В аббатсве Мелька фотографировать нельзя. Ни библиотеку знаменитую, ни интерьер церкви. Мне там пришлось чуть ли ни по-партизански вести фотосъемку, а в аббатстве Дюрнштайна хоть в ноздри статуям залезай. А интерьер ни чем мельковскому не уступает.

Более того, он изящен и возвышен. Сделан с безупречным вкусом и в пропорциях его есть несомненно божественное.

Красавчик орган. На балкон, что под ним, можно подняться.

Еще есть зал с красивыми фресками на потолке.

Как бы не густо, но толстые стены хранили еще зимнюю прохладу. Чисто монастырская тишина и покой окутали меня весьма живительной аурой и уходить мне из церкви совсем не хотелось.

В начале дня помимо Мелька и Дюрнштайна еще планировалось пройтись какое-то расстояние по дороге к Кремсу-на-Дунае пешком. Побродить среди виноградников, может где и на травке поваляться.

Но когда я вышла из монастырской прохлады на улицу, жара накинулась на меня с утроенной силой и у меня не хватило сил ни на что, кроме как подождать автобус и доехать до вокзала Кремса (а ведь хотела еще и по нему побродить), и вернуться в Вену.

Если вы обратили внимание, то на многих видовых фотографиях присутствует теплоход. От Мелька до Дюрнштайна и далее до Кремса можно добраться по воде. Жаль я не рассмотрела этот вариант в самом начале поездки. Даже и в Дюрштайне у меня была возможность воспользоваться речным транспортом, т. к. я наткнулась на указатель, ведущий к набережной. Но что-то в голове не сработало.

И вообще жалею, что не вышла к Дунаю с противоположной стороны августинского монастыря. Хороши там виды на него через виноградники.

Кстати говоря, не только берег, на котором стоил Дюрнштайн, уж не знаю: левый он или правый, богат всяческими интересностями. Противоположный тоже хорош с этой точки зрения. Вот не собиралась я в Австрию возвращаться, а поди ж ты…сумела она меня вновь заинтересовать.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия