Индия. Часть 8. День в Кочи

Начало:
Индия. Часть 1. Дели. Начало
Индия. Часть 2. Ещё один день в Дели
Индия. Часть 3. Другой взгляд на Тадж Махал
Индия. Часть 4. Два дворца и один колодец
Индия. Часть 5. Джайпур — розовый город
Индия. Часть 6. Дорога в Удайпур
Индия. Часть 7. Удайпур

Мы сменили локацию. Перелетели на самый Юг Индии, штат Ке́рала. Вчера, по дороге из аэропорта, я понял, что это ещё одна Индия со своим языком, письменностью, традициями и образом жизни. Последние два пункта мне ещё предстоит понять. Большинство соотечественников отождествляет название штата Ке́рала с пляжным отдыхом у Индийского океана. Да, у нас тоже запланировано ничегонеделанье на побережье, но прежде мы попробуем больше узнать о тех самых традициях, исторических, религиозных и природных достопримечательностях края. Начинаем знакомство с Кочи, вторым по численности населения городом штата.

Отель Travancore Court и опять фокусы с выключателями. Любят индийцы запутать с ними. Чтобы нужный светильник выключить надо всю комнату обойти и все выключатели перещёлкать, и еще не факт, что найдете.

Завтрак так себе, небольшой набор индийских блюд неизвестной остроты. Как всегда, яичница и ходьба по минному полю.

10:00 — поехали!

Древний город Кочи (издавна известный как Кочин) появился на свет в 1341 г., когда наводнение создало естественный и безопасный порт, который очень быстро заменил Музири в качестве главной гавани на Малабарском побережье. Царская семья переселилась сюда из Музири в 1405 г., после чего город стал быстро расти, привлекая христианских, арабских и еврейских поселенцев с Ближнего Востока. Название города, вероятно, происходит от слова kocchazhi, что означает новую или маленькую гавань. (Сайт агентства «Аюрведа тур»)

Спасибо нашему гиду Суджиту! Вчера по дороге из аэропорта я мельком заметил большое культовое сооружение, а мы сюда сможем заехать посмотреть?

Прозвучал ответ — можем! Хотя программой посещение не было предусмотрено. К утру Суджит уже собрал информацию об этом храме, но немного. Сейчас, когда я пишу эти строки, попытался узнать больше. Оказалось непросто. По названию церковь Святого Георгия в Сети находится много разных храмов в Кочи и его окрестностях, но по картинке я понимаю, что это не те. Большинство церквей Святого Георгия принадлежат так называемой Сиро-Маланкарской Ортодоксальной Церкви, православной то есть! В штате Ке́рала и в остальной Индии находятся 27 епархий, а число последователей веры составляет по разным данным от 1 до 2 миллионов.

Но высящийся перед нами огромный храм принадлежит Католической Паломнической церкви, а найти его я не мог, потому что в Сети он числится как St. George Forane Church Edappally, местные называют её 'Edappally Palli', также допускается назвать церковью Святого Георгия или Святого Томаса. Апостол Томас, распространяя в первом веке в Азии христианство, построил 7 храмов, а вот следующим стал как раз храм Edapally, основанный в 593 году. Изначально храм был посвящён Святой Деве Марии. Есть небольшой исторический собор (конечно, неоригинальный, тот, что с VI века) по правую руку от огромного здания, которое построено совсем недавно, по словам Суджита, открыто в 2018 году (в Сети прочитал что открыт в 2015 году). Самый большой храм в Азии, посвящённый Святому Георгию Победоносцу.

Прямо зиккурат какой-то. Монументальное сооружение! Посмотрите на статую Христа, а на эти пандусы? Внутри много позолоты сияет, а перед входом на местный манер надо снимать обувь. По бокам две колокольни, по центру высится восьмиугольный купол высотой 43 метра, площадь храма составляет 8200 квадратных метров, это одна из крупнейших церквей в Индии.

Вот так неожиданно знакомство с Югом Индии начинается с посещения христианских святынь. Забегая вперёд скажу, если судить по количеству христианских церквей, то можно смело предположить, что христианство является основной религией для местных жителей. По всем внешним признакам христианские храмы доминируют над мечетями и индуистскими храмами, хотя статистика говорит о другом: в Керале 54% индуистов, 26% мусульман и 16% христиан. Просто христианские храмы явно больше индуистских и выделяются на фоне других строений.

Возвращаемся обратно, проезжаем отель и движемся дальше по центральной улице города, которую просто определить по линии наземного метро.

Наша цель — старый город-форт, созданный португальцами/голландцами/англичанами. Переезжаем через первый узкий пролив, виден большой порт, верфь, военные корабли, едем по острову Уилингдон, переезжаем по мосту второй узкий залив, ещё долго вдоль забора воинской части, приезжаем в городок белёсых одно-, двухэтажных домов, это и есть старый форт Кочи, остров размером 8 на 4 км. С водой и островами в Кочи всё хорошо: каналы, реки, проливы. Потому и устроили индийцы здесь большой торговый порт и военно-морскую базу.

Осмотр исторической части начинаем с католического собора Святого Франциска. Нет, сначала заглянули через ворота в старое голландское кладбище, а потом пошли в храм.

На примере храма можно познакомиться с историей колонизации. В 1498 году здесь высадился Васко-Де Гама, вскоре португальцы возвели форт, на территории которого построили деревянную церковь Святого Бартоломея. Позднее на месте старой церкви монахами-францисканцами была построена новая из кирпича. Она была завершена в 1516 году и стала носить имя Св. Антония. Но в 1663 году власть в городе Кочи перешла в руки голландцев. А так как они были протестантами, в отличие от португальцев-католиков, то все церкви города были разрушены. Уцелела только эта — церковь Св. Антония, но она была «переоборудована» в протестантскую. Когда Кочи завоевали в 1795 году британцы, церковь была вновь переименована и стала церковью Св. Франциска, сохранив это название и по сей день.

Честно сказать, красотой не блещет. Украшений маловато, если не сказать, что нет совсем. Каменные белёные стены, покрытый черепицей потолок, вентиляторы для охлаждения прихожан вкупе со шторами-опахалами.

Эти опахала называются панкха, до изобретения вентилятора ими охлаждали паству, с этой целью на улице ложились мужчины и привязанной к ногам верёвкой приводили их в действие.

Единственное, чем храм примечателен, так это тем, что здесь был похоронен Васко-Де Гама, умерший в Кочине (так тогда называли город) в 1524 году. Правда, упокоиться не получилось. Через 14 лет прах перенесли и захоронили в Лиссабоне, национальный герой, всё-таки. Но место от могилы осталось, аккуратно огородили деревянными перилами.

Дальше идем пешком мимо высоких белёных заборов, но пару старых голландских вилл углядел сквозь густую растительность.

Выходим на набережную, которая представляет собой пешеходную дорожку на берегу пролива, в котором плавают большие океанские корабли и водоросли, а на берегу они смешаны с пластиковым мусором. Здесь находятся небольшие лавки с фруктами, уличные кафе, но главное развлечение — китайские рыболовные сети «чина-вала». До португальцев кто только не отметился здесь, в том числе и китайцы. От них и осталась традиция ловли рыбы при помощи больших подъёмных сетей. Сеть размером семь на семь метров укреплена на деревянной рамке и при помощи длинного шеста и системы противовесов опускается и поднимается из воды.

В качестве противовеса используются увесистые камни. С приливом поутру сеть окунают, с отливом достают. В настоящее время это чистой воды (в отличие от воды грязной, в которую сеть опускается) аттракцион по привлечению туристов и выколачиванию денег. Не удивлюсь, если узнаю, что им министерство туризма доплачивает. Так как ни у кого из посетителей терпения ждать улова не хватит, сеть при вас опускают и через пять минут достают. Улов мизерный, его тут же продают торговцы. Прилавки точно не ломятся от изобилия, и почему-то у меня нет уверенности в свежести, во всяком случае, запахи вокруг свидетельствуют об антисанитарии и длительном сроке хранения. Если не рыбой так демонстрацией процесса надо заработать. Рыбаки усердно зазывают посмотреть ловлю рыбы. А зачем подниматься на «плавучий кран», когда и так всё хорошо видно, тем более с берега и ракурс для съёмки лучше!

Рыбу можно купить и попросить пожарить в одном из небольших кафе, но стрёмно. Просто сели попить свежевыжатые напитки в простеньком кафе: у Тани смесь имбиря и лимона с солью, у меня мята с лимоном, ещё добавил свежий сок мосамби. Мосамби — старший брат лимона, но не кислый.

Пока пили сок, мимо нас медленно проплыл футуристический корабль ВМФ Индии, видимо предназначенный для радиолокационного слежения за акваторией Индийского океана. Обратите внимание, как этот сверхсовременный корабль смотрится на фоне смеси прибрежной грязи, водорослей и мусора.

Пришла пора обеда, водитель посоветовал ресторан при гостинице Killians (почти Killers), прямо за набережной у паромной переправы. Полный провал! 45 минут ждали заказ, рыбная тарелка оказалась переперчённая, сухая и невкусная. Да ещё скандал водителя тук тука, который требовал свои деньги за подвоз клиента. Надо было рискнуть и пожарить рыбу на берегу.

Ладно, безошибочных путешествий не бывает, проехали и поехали дальше. Но недалеко. Санта Круз — главный кафедральный собор Кочи, построен, как Святой Франциск португальцами в 1553 году, разрушен англичанами, вновь отстроен в конце XIX века, а в 1984 папой Иоанном Павлом II был провозглашен собором.

Архитектурно это базилика. Называется: век живи, век учись. Заодно узнал, что такое базилика. Базилика — храм, церковь; тип прямоугольного, протяженного в плане здания, разделенного рядами опор на 3 или 5 продольных нефов, освещаемых через окна в стене повышенного центрального нефа. Это в архитектурном плане. А в плане церковной иерархии Базилика — в католицизме титул для особых храмов. Он присваивается папой римским. Узнал, и вам рассказал.

Не забываем, мы в Индии и католическая религия имеет ярко выраженный местный акцент. Блестящий латунный столб перед входом, обязательно снять обувь при входе в храм.

Внутри украшенный фресками хорошо освещённый естественным светом зал, тем самым, что проникает внутрь благодаря окнам в центральном нефе, в соответствие с архитектурой базилики.

Продолжаем знакомство с Фортом, часть которого называется Маттанчерри, здесь находится Синагога, еврейский квартал и дворец махараджей. Начинаем с последнего, его также называют дворцом Маттанчерри. Хотя дворцом его сложно назвать, просто каменное здание под крышей из черепицы, лишённое каких-либо украшательств, построенное в португальский период в 1555 году и по чьей-то странной выдумке названное также Голландским дворцом. Не пойму я индийцев, почему они всё и вся запрещают снимать внутри? При том, что сами с удовольствием позируют вам! В результате сохранить воспоминания не получится, благодаря запрету на просторах Сети найти фото практически невозможно, а те, что есть, снятые из-под полы, смазанные, кривые и неясные. В музее на стенах фрески на сюжет Рамаяны и Махабхараты, главных индийских эпосов, я даже пытался что-то конспектировать на месте за Суджитом. История с обезьянами, мостом с материка на Шри Ланку и похищением жены Рамы. Та, про которую я упоминал в начале рассказа об Индии. Два сына Рамы, Бали и Сугрива. Один боролся со зверем, а другой не дождался, а завалил вход пещеры. Потом ещё похожая сцена. Но без фото запомнить невозможно.

Синагога в двух шагах от дворца, но попасть напрямую не получится, мешает забор и закрытая калитка, идём по улице, заодно знакомимся с еврейским кварталом.

Множество сувенирных лавок и художественных магазинов, все чистые и ухоженные. Исполняя заказ дочери, купил палочки с благовониями, дёшево, сильно дешевле, чем те, которые мы купили вместе с Санди в Джайпуре, но и качество соответствующее, осыпаются прямо в руках.

Старейшая синагога Индии построена в 1568 году, симпатичная внутри, небольшое помещение увешено стеклянными люстрами родом из Бельгии. Внутри в центре главного святилища возвышается искусно вырезанная и позолоченная бима. (Бима — возвышение, обычно в центре синагоги, где находится специальный стол для публичного чтения свитка Торы и соответствующего отрывка из книг пророков).

Окунулись в атмосферу иудаизма и двинулись дальше. Хорошо, немного погуляли по старому городу, но можно было бы ещё. Есть на что посмотреть и необязательно видеть архитектурные шедевры, просто понаблюдать за круговоротом движения и жизни вокруг.

Ещё один обязательный туристический аттракцион Кочи называется Катхакали. Вот такую фразу я записал в черновики сразу после просмотра — «шоу Катхакали — ещё одно разочарование наряду с обедом». Прошло время, пишу эти строки через четыре месяца после поездки, я бы не стал сейчас столь категоричным. Язык представления нам не совсем понятен, как и театр Кабуки, как и китайский уличный театр, но спектакль, безусловно, заслуживает внимания.

Неказистое здание, лестница вверх, небольшой зал мест на сто. Время 17:20, на сцене актёры наносят грим перед представлением. Делать они это будут ещё в течение 40 минут, а надо было приходить так рано?

Катхакали — традиционное танцевально-драматическое искусство южно-индийского штата Керала, возникшее в XVII веке. Сюжетом катхакали, как правило, являются сцены из древнеиндийских эпосов «Махабхараты» и «Рамаяны». Катхакали исполняется мужчинами, которых готовят в специальных школах. В состав труппы артистов катхакали обычно входят несколько танцоров, оркестр из четырёх человек и два-три исполнителя речитатива, излагающие изображаемый сюжет. Основная роль в Катхакали отводится пантомиме и языку жестов.

Но для начала надо тщательно нанести макияж. Один актёр, который будет исполнять положительную роль с лицом зелёного цвета, наносит краски сам, а другой, исполняющий отрицательную женскую роль, лежит на сцене неподвижно, другой человек деликатно наносит рисунок на лицо, здесь преобладают чёрный и белый цвет.

Долго рисуют, потом надевают костюмы, спору нет, костюмы крутые. Язык мимики и жестов основной в представлении, главное — активно вращать глазами и моргать. Нам для начала даже короткий ликбез провели. Вот такое моргание глазами значит обожание, вот такое вращение глазами значит гнев, вот такой взгляд в сторону значит обольщение. Ну, а если вы не смогли разобраться в хитросплетениях сюжета, при входе можно взять листочек с либретто на родном языке. Итак, наш спектакль называется «Убийство Наракасуры». Наракасура — это сильный демон, у него есть сестра Накратунди, которую он отправляет на небеса, чтобы похитить для него прекрасных жительниц неба для утех и развлечений. Там она видит Джаянтана, сына Индры (Царя Небес), влюбляется в него. Джаянатана (зелёное лицо) раздражает то, что она с ним флиртует.

Под бой барабанов он отрезает отрицательной героине уши, нос и груди. Таким способом добрый герой побеждает зло! Только я не понял, спектакль называется «Убийство Наракасуры», а искалечили его сестру Накратунди? Или демона за кадром замочили?

Пора возвращаться в отель. По пути остановились в супермаркете. Индия — не страна супермаркетов! Выбор небольшой — овощи, совсем немного мяса, выпечка, консервы и крупы. Плавленый сыр, помидоры (так себе, с точками и недозрелые со стороны ветки), мелкий лук (красный, вкусный), банка испанских оливок, шоколад Kit Kat. Тем и поужинаем, тем более, заглянул в ресторан, выбор крайне бедный. Захватил в ресторане тарелку для салата, сел в лифт с индианкой, по дороге электричество отрубилось и лифт стал, погрузившись в темноту. Но испугаться не успел, через тридцать секунд электричество вернулось и лифт поехал. В город ночью пришёл дождь, капель действует убаюкивающе, пора спать.

Завтра нас ждёт очень интересный день, мы сменим положение и будем перемещаться в пространстве вместе с кроватью. Заинтриговал? Читайте следующую часть, будет интересно.

Продолжение:
Индия. Часть 9. Волшебное путешествие по реке Памба

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия