Индия. Часть 1. Дели. Начало

20.11.22. Полетели.

Выбор направления был непростым, ещё в начале года я, вдохновлённый интересной поездкой по странам Центральной Америки, решил продолжить исследования региона и, воспользовавшись вновь открытым рейсом Аэрофлота в Канкун, посетить Мексику и Гватемалу. Билеты куплены заранее, на месте нашёл толкового гида, осталось дождаться октября, на который запланировано путешествие. Но тут грянул февраль, случилось то, что случилось, рейс отменили, билеты вернули. Все попытки найти альтернативный более-менее логичный маршрут в Западное полушарие не увенчались успехом. Либо турками за просто космические деньги (500000 рублей за эконом, 1 миллион за бизнес!!!), либо Эфиопами до Сан-Паулу, а там ещё с двумя пересадками добираться. Никак не выходит, отказался от этой мысли. Тут Аэрофлот, слегка оправившись от нанесённого по нему удара, стал потихоньку открывать рейсы в «дружественные» азиатские страны. Дошла очередь до Индии. Давно я откладывал знакомство с этой великой, загадочной и опасной для моего желудка страной. Но делать нечего, вариантов почти нет, цена на билеты на старте продаж привлекательная, ну что, рискнём?

Покопался в почтовом ящике и нашёл адрес агентства Мандала Турс, с помощью которого пять лет назад ездил в Непал, с Индией они тоже работают. Охватить в одном путешествии такую большую и сложную страну невозможно, поэтому решили ограничиться двумя пространствами: золотой треугольник (не путать с золотым кольцом России) и южный штат Керала.

На улице метель, в Москве минус 4, вылетаем из терминала С (DEF закрыты из-за отсутствия пассажиропотока), бизнес лаунж в обзорной тарелке тоже закрыт, но есть зал «Шагал», там хорошо кормят и сносно поят.

На маршруте Boeing 777, хотя изначально был заявлен А330, похоже Аэрофлот договорился, что его лайнеры в «дружественных» странах арестовывать не будут. Прибытие ожидается в 4 утра по местному времени. Как там нас встретит Индия? Откуда такие опасения? Пять лет назад мы летели транзитом через Дели в Катманду. Впечатления от короткого общения с индийцами закончились следующим выводом: — никогда!

Узнал место, где мы томились в ожидании, когда откроют возможность зарегистрироваться на рейс пять лет назад!

Очередь на паспортный контроль — час! Очень долго оформляют, пальчики, фото, ворох бумаг, но не у нас. Air suvidkha никто не спросил, ни справку ПЦР, ни справку о вакцинации. Багаж тоже пропустили не глядя. На прибытии около багажных лент есть Duty Free, ценники утверждают, что они гораздо привлекательнее городских, не проверял, не знаю. Параллельно с нами двигается национальная сборная России, по какому виду спорта выяснить не удалось, отправились в сторону местного терминала. А мы остаёмся в Дели, наше путешествие по стране начинается со знакомства со столицей.

Встречает гид по имени Суджит. Ему 40 лет, говорит на хинди, английском, итальянском и русском, который изучал в местном университете. Живёт в Дели, несколько раз бывал в России, два раза в Италии, в соседнем Непале и Бутане.

Сразу по приезде на выходе приобретаю симку компании Airtel, 1,9 Гб интернета в день в течение месяца за 6 $, само собой местный траффик бесплатно.

Во время остановки в Дели мы живём в соседнем городе-пригороде Гургаон, он расположен в непосредственной близости к аэропорту. Двадцать минут и мы в отеле Quality Inn. Слегка потрёпанный, особенно ванная со следами потопов и подтёков, но в целом ничего и недорого. 50 $ за стандартный номер на двоих, включая завтрак. Решили поспать три часа после бессонной ночи, но не спится. На завтрак — первая встреча с индийской едой, из того, что можно есть безбоязненно — яйца, варёные-переварёные. Можно заказать глазунью, но принесут всё равно омлет.

Знакомство с Дели. День первый.

В 11:00 по местному времени стартуем, разница с Москвой — 2 ч 30 мин, с Катманду — 15 мин, вот чудно! Ехать до первой остановки в Дели минут 40. Дорога с плотным движением, над нами на бетонных опорах линия метро. В Дели 300 километров линий метро, которые связывают столицу с пригородами.

Первая остановка — улица индуистских храмов и первый храм, который мы посещаем Shri Adhya Katyani.

Остановлюсь на минуту. Перед поездкой нашёл на Туристере серию рассказов о путешествии по Индии от Vibas. Яркие, качественно обработанные фотографии, информативное содержание, в том числе с описанием индуистских божеств, ссылками на имена и легенды. В голове шевельнулось — а какой смысл описывать то же самое? Может, пропустить? Но внутренний голос возразил: — описание тем же не будет. Мы, в первую очередь, делимся субъективными впечатлениями, которые у каждого свои, а читатель всегда сделает свои собственные выводы и умозаключения. Не буду я пытаться выучить основы индуизма, уже есть люди, которые описали историю Индии и индуизма. Так, только если уж совсем необходимо упомянуть какие-либо факты для общего понимания. Я лучше больше внимания уделю бытовым деталям, которые заметил.

Итак, мы на храмовой улице Main Chattarpur road в районе Chattarpur. Множество индуистских храмов было разрушено по всей Индии в эпоху мусульманского правления Великих Моголов, о которой мы поговорим позже. Англичане изгнали моголов в XIX веке, восстанавливать индуистские святыни начали в основном в XX веке. Храмы на этой улице построены 40 — 50 лет назад. Среди них Shri Adhya Katyani, в народе называемый Чаттарпур — второй по величине храмовый комплекс в Индии и во всем мире, который посвящен богине Катьяяни, одной из форм богини Шакти. Аватар богини Парвати. Катьяяни — одна из основных форм индуистской богини-матери Деви. Шестая форма из девяти богини Дурги. Понятно? Вот-вот.

Поэтому давайте вернёмся к входу в храм. Обувь — снять! Есть полочки для хранения, сдали и пошли. Сразу хочу сказать, если вы не любите снимать обувь и ходить босиком или в лучшем случае в носках в общественных местах, стоит задуматься, а нужно ли вам ехать в Индию. Если вы хотите посетить храмы, а иногда не только храмы, был свидетелем, когда обувь принято снимать при входе в сувенирный или текстильный магазин. Наш первый храм в Индии чистый, пол во дворе покрыт белой плиткой, а строения выполнены из белого мрамора. Здесь нет монохрама, есть комплекс зданий или даже храмов с разными объектами поклонения.

Суджит пытается объяснить нам основы индуизма. В индуизме богов много, а их инкарнаций — бесчисленное множество. Большая троица: Брахма, Вишну, Шива. Брахма — создатель, Вишну — хранитель, Шива — разрушитель. Шива, как правило, с барабанчиком в правой руке и трезубцем. Без красивых одежд, в которые каждый день переодевают Вишну с супругой. Ханумана — с обезьяним лицом, сын бога ветра Ваю и апсары Пунджисталы. Ганеша, сын Шивы и Парвати со слоновьим лицом. Очень почитаемые божества. Ханумана знаменит своим прыжком через океан на Шри Ланку, описанном в «Рамаяне», где он освободил Сати, которая жена бога Рамы, так как Рама является одним из воплощений Вишну, то и Ситу можно считать одним из воплощений божественной подруги Вишну Лакшми. Уфф! Только не углубляться! Иначе — хана!

Ганеша бог мудрости, объект поклонения индуистов, при входе в храм начинать свои молитвы надо именно с поклонения Ганешу.

Так, пока мы пытаемся вникнуть в хитросплетения родственных связей божеств, молодая индуска просит нас сфотографироваться вместе. Есть у индийцев поверье, что фото с белокожими принесёт удачу. Поэтому надо приготовиться к тому, что вас часто будут просить сняться в совместном фото. Ни к чему не обязывает, меня лично не напрягает. Кстати, сами индийцы спокойно и доброжелательно относятся к вашему желанию сфотографировать, не отворачиваются, не закрываются, а улыбаются и смотрят в объектив. Не везде так, вспоминаю Марокко, где и камнем по камере или голове можно получить за попытку фото.

Храм красивый, чистый, мы идём дальше. Обувь сдали, обувь взяли. Пока надеваем, индуска, сидящая поблизости, смотрю, уже метиться на Таню, чтобы сделать селфи вместе, забавные! По главной улице с оркестром, несколько сот метров пешком до следующего храма. Обратил внимание, вся храмовая улица завешана тысячами одинаковых объявлений под эмблемой Playboy, предлагающим мальчикам работу по оказанию эскорт услуг за бешеные по местным меркам деньги. И никого такое соседство с божественным не смущает, никто не пытался их содрать.

Следующий храм Ханумана посмотреть не удалось, в 12:00 он закрывается до 16:00 на обеденную сиесту, боги должны отдохнуть от посетителей. Через забор фотографирую огромную статую Ханумана, распознать легко по обезьяньему образу.

А вот следующий храм, где нашёл свою нирвану Святой Нагпал, пока открыт. Это его заслуга в том, что в 1974 году на улице появился целый комплекс храмов. Здесь его мавзолей, храм Шивы и гараж для колесницы, которую иногда выкатывают на праздничные церемонии. Для надёжности на двери замок размером с хороший арбуз. Свастики, кобры, черепахи, звезда Давида — вся символика налицо. Нельзя говорить о заимствовании — разные религии используют одну и ту же символику, но вкладывают в неё разный смысл.

Едем дальше, школа заканчивает смену, на дороге большая пробка. Дети разъезжаются, в одном тук-туке может утрамбоваться до 10 человек с взрослыми. Суджит показал видео, где в тук-тук умудрились сесть 28 человек!

Qutub Minor. Куту́б-Мина́р — самый высокий в мире кирпичный минарет. Построен в Дели (район Мехраули) несколькими поколениями правителей Делийского султаната. Минарет является средоточием комплекса исторических памятников разных эпох. Памятник расцвета мусульманского правления в Индии великих моголов.

Минарет строили несколько поколений правителей, поэтому его уровни так отличаются друг от друга. Филигранные орнаменты, арабской вязью обещающие райское блаженство правоверным и адские муки всем прочим, были совершенно новым словом в индийской архитектуре. Необыкновенные орнаменты и их несоответствие Исламу обусловлены использованием камня из развалин разрушенных индуистских храмов. В итоге появилось необычное сочетание, своего рода слияние различных религий в едином архитектурном сооружении. А вот это вообще отличительное свойство индийской архитектуры прошлого — мусульманские мотивы сочетаются с индуистскими и получается нечто общее. Вот эти колоннады, например, перенесли из джайнских храмов. На них изображены сцены из жизни совсем не свойственные мусульманской культуре: танцовщицы в танце, корова кормит телёнка, значительно изогнув голову.

Следующий султан решил построить минарет, который бы в два раза превышал Кутуб Минар, стройка началась поблизости, назвали Ала-и-Минар. Только задуманному не суждено было сбыться, султан умер, стройка заглохла, осталось недостроенное основание высотой 17 метров.

Мечеть Кувват-уль-Ислам на территории архитектурного комплекса Кутуб Минар известная еще и под названием Великая мечеть Дели. Здание выполнено из двадцати семи разрушенных индуистских и джайнских храмов.

Под сенью знаменитого минарета стоит загадочный столб, он выполнен из чистого железа в IV — V веке и до сих пор не покрылся ржавчиной! Версий много — космический метал из метеорита, специальная плёнка защищает поверхность… но точно не знает никто.

На территории ещё есть мавзолей третьего правителя Делийского султаната, кстати, хорошо сохранившийся, внушительные ворота Ала-и-Дарваза, гробница Имама Замира.

А ещё толпы людей. Абсолютное большинство туристов индийцы, зарубежных крайне мало, взял бы на себя смелость утверждать, нас менее 5%. Что и понятно, стоимость посещения для иностранца — 600 рупий наличными или 550 по карте, индийцы платят 40 рупий или 35 по карте! Это, конечно, шутка. Но, судя по первым впечатлениям, международный туризм ещё не оправился от ковидных ограничений и не спешит насладиться достопримечательностями древней культуры. А индийцы, вы помните, что население страны приближается к 1 миллиарду 400 миллионам. Если 10% решит отправиться в туристическое путешествие по стране, это составит ВСЁ население нашей великой Родины!

Самолёты на низкой высоте заходят на посадку в аэропорт Индиры Ганди прямо над минаретом. Классное сочетание, эмблема средневековья на фоне технологического совершенства XXI века!

Вполне себе приличный туалет на выходе, а вот урну найти крайне сложно, использованные салфетки возим с собой. В голову пришла мысль — пока не слишком докучают нищие, да вовсе не докучают, если не считать трансвеститов на перекрёстке, и то, они увлеклись местными, даже руки в салон запустили через открытое стекло.

А мы едем на третью точку, мавзолей Хумаюна. Удивительно зелёные улицы, зелёные кроны скрывают постройки, такое впечатление, что город состоит сплошь из зелёных аллей, да и город ли это? Суджит сказал, что Дели — самая зелёная столица в мире.

По дороге гид завёз в меняльную контору, оказывается, брать надо доллары самого последнего образца, у меня попались старые, поэтому меняла взял их не за 81, а за 80 рупий. До известных событий рубли по 80 совпадали с рупией, сейчас цены в рупиях надо делить на 1,3, чтобы получить рублёвый ценник (на конец ноября 22 года).

Мавзолей Хумаюна — усыпальница могольского падишаха Хумаюна в Дели, построенная по заказу его вдовы Беги Бегум в 1558 году. Первый династический мавзолей Великих Моголов. Включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь мы впервые встречаемся с архитектурой мусульманского периода истории Индии, дворец строили персидские архитекторы. Через центральный вход попадаем в большой сад, в центре которого высится главное здание мавзолея. Это Чар баг, комплекс четырёх райских садов, упомянутый в Коране. Строго геометрический и закрытый Райский сад разделен на четыре квадрата мощеными дорожками (хиябанами) и двумя разделяющимися пополам центральными водными каналами, отражающими четыре реки, которые текут в джаннате, исламской концепции рая. Каждая из четырех площадей дополнительно разделена на 8 небольших садов с дорожками, создавая всего 32 миниатюрных сада (с мавзолеем в центре). В центре зеркальная гладь прямоугольного пруда, в котором можно увидеть отражение мавзолея.

Впервые вижу такую архитектуру и ландшафт, нам предстоит увидеть ещё два прекрасных образца мавзолеев, построенных в эпоху великих моголов, и главный из них, конечно, Тадж Махал. Мавзолей Хумаюна окружён каменной стеной с трёх сторон, позади мавзолея, с четвёртой стороны естественной границей была река Ямуна, которая с тех пор изменила русло и ушла в сторону. Кстати, мавзолеи Агры, которые мы увидим позже, также расположены на реке Ямуна.

Проходим через сад к мавзолею, одной из особенностей райских садов был запах, которому также придавали значение и сажали фруктовые деревья, источающие приятный аромат.

Арочная галерея опоясывает мавзолей. На центральном фасаде хорошо видно два знака Шаткона-Янтра, которые все мы лучше знаем под именем звезды Давида. Два треугольника соединились в звезде — мужское и женское начало, гармоничный союз Шивы и Шакти, так читается шестиугольная звезда в индуизме. Но самое интересное, Шаткона-Янтра — это в индуистских храмах. А здесь скорее как звезда Давида, которая присутствует как символ в исламе! Так всё замешано!

Мавзолей в лучах заходящего солнца красивый, солнце над Дели, благодаря вечной дымке (смогу), не такое яркое, можно смотреть практически не щурясь. Лёгкие декоративные беседки с куполами на колоннах, расположенные на крыше мавзолея, называются чатри, являются элементом индо-исламской архитектуры, устанавливаются на дворцах и гробницах, ещё одно свидетельство взаимовлияния индуистской и мусульманской архитектуры. Задумался: как правильно сказать: индуистской или индийской? Скорее, правильными будут оба названия. Сами индийцы называют свою страну Бхарата, название Индия придумали англичане на основе индуизма, Hindustan. Так что оба слова имеют сходное значение, разве что «индуистский» имеет исходное религиозное значение, а «индийский» — географический или страноведческий смысл.

Вернёмся в мавзолей. Построен он из комбинаций мрамора и розового песчаника, не видел доселе такого сочетания, выглядит контрастно и очень эффектно. Внутри могильные плиты императора, его жены, наложниц и многочисленных родственников. Свет в помещения проникает через узорчатые решётки и покрывает всё затейливым рисунком.

Кроме самого мавзолея, есть ещё целый ряд построек: входные ворота, храм, гостиница.

Особняком стоит усыпальница для королевского парикмахера! Какое значение придавалось внешнему виду!

Возвращаясь назад, заметили справа от главного входа, за отдельным забором, ещё один мавзолей Иса Хан Ниязи, отважного полководца. Что удивительно, Иса Хан последовательно боролся против Великих Моголов, а усыпальницы оказались по соседству.

Восьмиугольный мавзолей (мне показалось что шестиугольный, но вернуться и пересчитать углы в ближайшее время не представляется возможным, а с Википедией спорить не хочется) построен на двадцать лет раньше главного. В постройке превалирует серый и белый цвет камня, внутри могилы из мрамора в окружении узорчатых окон. Поблизости построена мечеть с тремя арками из красного песчаника, которая сейчас очень эффектно подсвечена контровым светом заходящего солнца.

На входе в мавзолей тётушка в сари лопатой месит мортар: строительный раствор из красной глины с известью, сахарным тростником и мёдом. Потом разбирает строительные леса и готовит стройплощадку к завтрашним работам по реставрации. Это Индия!

Смеркается. Обратно по зелёным улицам, среди которых улица посольств. Синие указатели: посольство Японии, Сербии, Российской федерации. Чисто, людей нет совсем, только машины. В соседнем ряду увидел машину с генеральским погоном вместо заднего номера! Генерал за рулём! Не помню у нас генерала за рулём! А вот фуражку на полке заднего сидения даже мой папа возил, чтобы ГАИшники меньше тормозили.

Дальше среди зелёных насаждений в основном проглядывают военные сооружения. Город скрыт от моего взгляда, у него нет облика, он спрятан.

Мы выходим на загородное шоссе в сторону Гургаона. По словам Суджита пиво и другой алкоголь лучше покупать именно в нашем пригородном Гургаоне. В каждом штате, в каждой административной единице свои законы, свои акцизы, в Дели они высокие и продажа сопряжена с всякими ограничениями, в Гургаоне акцизы невысокие и магазинов много. Большой, яркий и красивый проскочили, заехали в тот, что побледнее. Всё есть: виски, ром, водка, вино, пиво. Крепкие напитки меня не интересуют. Хочу взять в запас ячменный напиток. Главное пиво Индии — Kingfisher. Есть много разновидностей — Premium, Ultra, Blue. Я выбрал Premium, cтоит 180 рупий за банку 0,5 литра, возьмёте упаковку, за 120 уступлю, это 90 рублей, приемлемо.

Уже в Гургаоне центральная улица усеяна вывесками торговых точек, но нет супермаркетов и продовольственных магазинов! Фрукты с лотка и всё. Наконец Суджит углядел минимаркет 24seven, и то, говорит, недавно появились. Небольшой маркет, мы — единственные покупатели. Лапша быстрого приготовления, плавленый сыр, куриная ветчина, томатный сок, soda water — чтобы на крайняк отказаться от внешней пищи совсем.

Но нет! На ужин в отеле буфет, 799 рупий (600 рублей) с двоих, среди индийских блюд есть вполне съедобные: например, салат из свежих овощей, не отягощённый каким-либо дрессингом, просто рис, в который можно положить острую курицу с подливой. Но настоящей отдушиной стала вермишель с овощами и соевым соусом, с которой можно есть блюдо с армянским именем манучарян: шарики из сои в подливе, сильно напоминающие мясные фрикадельки. Жить можно! Только не надейтесь, запивать еду вам придётся простой водой, если вы заблаговременно не заехали в Wine Shop, как это сделали мы.

Пора спать! Печатаю и ложусь. Завтра экскурсионная программа начинается в девять утра и надо отоспаться за две ночи. А впереди ещё много удивительного в поездке по стране, не переключайтесь!

Продолжение:
Индия. Часть 2. Ещё один день в Дели

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия