Индия. Часть 3. Другой взгляд на Тадж Махал, Ноябрь 2022, отзыв от туриста paganico11 на Туристер.Ру

Начало:
Индия. Часть 1. Дели. Начало
Индия. Часть 2. Ещё один день в Дели

Получилось! Попросил яичницу, принесли яичницу! Остальное догнался бирьяни — желтым рисом с овощами, в Индии нет совсем неострых блюд, речь лишь о степени остроты. Это блюдо относительно неострое.

Собираем багаж, спускаемся, встречаемся с новым гидом, его зовут Санди, ему 38 лет и внешне он похож на собирательный образ актёра индийского Болливуда. Русский выучил на курсах при культурном центре Российского посольства, женат, двое детей.

Покидаем Quality Inn, покидаем Гургаон, а значит и Дели. Гурга́он или Гуруграм — второй по величине город в индийском штате Харьяна. С названиями в Индии царит некоторая путаница, с обретением независимости Индии в 1947 году начался процесс изменения английских колониальных названий на индийские, который продолжается до сих пор. Гургаон — старое название, Гуруграм — официальное, но в ходу больше Гургаон, большинство указателей украшает именно это название. Город-пригород на юге от индийской столицы, по словам нашего гида Санди, имеет население два миллиона человек, ничего себе пригород! Если в столице практически нет высотных зданий, такое положение регулируется законом, то здесь вполне современная застройка, хотя, конечно, уровень этажности не такой как в Москва-Сити.

Опять же, Cybercity имеется, научный, экономический и коммерческий центр, линии традиционного и лёгкого метро связывают пригород с центром индийской столицы. Жильё представляет собой обычные многоэтажки, а не традиционную индийскую малоэтажную застройку. Мы уезжаем по национальному шоссе № 19, перемещаемся на скоростное шоссе «Ямуна» и едем в сторону Агры. Скоростное шоссе в Индии — понятие относительное, путь до Агры примерно в 200 километров занимает 4 часа, то есть средняя скорость движения — 50 км/час.

Едем. На нашей белой и комфортной Toyota Innova Crysta в обществе гида Санди и водителя Радеша.

Индия. Часть 3. Другой взгляд на Тадж Махал

Дороги в основном трёхполосные в каждую сторону, движение регулярное, но в любой момент может превратиться в хаос из людей, рикш, мотоциклистов и машин. Строятся новые дороги и современные развязки, Индия меняется. Но проблем, требующих решения ещё много. Традиционно вдоль дорог проживает значительная часть населения страны, им надо постоянно пересекать транспортную артерию. На зебру никто не обращает внимание и на мой взгляд, она только повышает опасность перехода. Надземные переходы редкие и никто не хочет топать в одну сторону два километра, а потом обратно примерно столько же. Вместо строительства переходов государство борется другим методом, строит заградительные металлические ограждения от пешеходов. Но рано или поздно в них образуется дырка, через которую на скоростную дорогу выползают перебежчики. От слова — перебежать дорогу.

Добавьте священное животное корова, которая легко может расположиться на проезжей части, или начать в любой момент форсирование преграды. Весёлая жизнь, насыщенная приключениями.

Популярное слово на придорожных рекламных щитах — дхаба. Это место, где можно поесть. За слово ресторан надо налоги платить, а за дхаба, видимо, нет. Это от сикхов. Типа из свежих продуктов еда сделана. Не проверял.

Вот прямо на проезжей части стоит мотоциклист, около него плакатик. Что предлагает, спрашиваю Санди. СИМ карту для местных. Операторы мобильной связи для привлечения клиентов часто предлагают месяц бесплатной связи, молодёжь бегает от оператора к оператору. Здесь месяц бесплатно, там месяц бесплатно… и так по кругу.

Вокруг сельскохозяйственные угодья, ярко-зелёные прямоугольники земли размером в гектар, выращивают рис, зерно, нут, горчицу, фасоль. Индия занимает седьмое место в мире по территории, но первое место по объёму возделываемых площадей. Да ещё 2 — 3 урожая в год. Так что вполне способна прокормить себя.

Матхура, город, где родился Кришна. Матхура почитается как один из священных городов индуизма, потому что, по преданию, там родился Кришна. Ныне на месте рождения Кришны в Матхуре находится храм Кешава Дев. По легенде, первый храм на этом месте был построен около 5000 лет назад царем Ваджранабхой, правнуком Кришны. В нынешнем виде храм был восстановлен в 1956 году. Кстати, железная колонна, которую мы видели в Кутуб Минар, в Дели, перевезена сюда из Матхура. Матхура или Матура? Не буду утверждать, но индиец Санди говорит Матура, пропуская звук Х. Мне кажется, что у индийцев «h» не читается так же, как у итальянцев. Но лучше уточнить у носителей языка. Уточнил — читается, во всяком случае в названии Матхура.

Застройка у дороги не кончается. Я спрашиваю, это всё Матхура? Да. 50 километров дороги — это Матура? Короче, индийцы называют именем города весь район, в данном случае Матхурский.

Вот мы и в Агре. В этом городе, расположенном в стратегически удобном месте, на берегу реки Ямуна и вдоль «Великой дороги» (тянувшейся на 2500 километров через северную часть Индостана от нынешнего Бангладеш до пакистанского Пешавара и афганского Кабула), в XVI — XVII веках находился двор могольских императоров — до тех пор, пока столица не была окончательно перенесена в Дели. При императорах Акбаре, Джахангире и Шах-Джахане город процветал — в Агре были построены роскошные дворцы, мощные форты, зелёные парки и изумительные мавзолеи. Сейчас это город с полуторамиллионным населением. Первая остановка — мавзолей Etimad ud Doulah. Мавзолей Итимад-уд-Даула — «Маленький Тадж-Махал» или «Мраморная шкатулка, парковая усыпальница бывшего императорского казначея, построенная в 1622 — 1628 годах его дочерью Нур-Джахан, являвшейся любимой женой императора Джахангира. Небольшой, красивый и необласканый вниманием туристов. Что добавляет ему преимуществ. За строительство отвечала жена четвёртого императора моголов, потому и получился таким красивым и воздушным. Воздвигнут в честь её родителей, здесь покоятся мама и папа (тот самый казначей), а также многочисленные родственники, император и императрица похоронены в Лахоре, который тогда входил в великое Могольское королевство Индии.

Мы уже знаем, как должен выглядеть мавзолей в индо-мусульманском стиле: райские четыре сада, в центре здание мавзолея, слева и справа от которого мечеть и гостиница соответственно, за мавзолеем павильон на берегу реки Ямуна, как без неё, вода должна быть поблизости. Сам мавзолей белоснежный, мраморный, безупречной геометрической формы, четыре башенки по углам с беседками-куполами на вершине, в центре купол в индуистском стиле. Богато украшен инкрустацией на цветочные темы изнутри и снаружи. Остальные павильоны на контрасте выстроены из коричневого песчаника и опять же богато и опять же на контрасте украшены рисунком из белого мрамора. Выглядит очень нарядно. Входные ворота вообще на самостоятельный дворец потянут.

На реку вид замечательный, можно смотреть из павильона, можно просто прислониться к ограждению набережной, кроме того, есть две беседки, прямо нависающие над рекой. С той стороны город не отличается особой красотой, но весь берег оккупировали чёрные коровы, отдыхают на пляже, принимают солнечные ванны. А под павильоном стоят попрошайки: — сэр, сэр! Но не мешают никак. Кроме нас максимум 20 — 25 посетителей. Мне понравилось, красивая архитектура, ландшафт, удачно совмещённый с широкой и полноводной рекой и, главное, отсутствие толп туристов. Рекомендую!

Обедать! По узкой улице, движение по которой вдвойне осложнено из-за стройки линии наземного метро. Санди говорит, что среди горожан до сих пор не утихают дебаты, а нужно ли городу метро, но дебаты дебатами, а линия строится, погрузив центр города в постоянную пробку.

Кафе Salt, Соль то есть. Хотя таковую на столе не нашёл, пришлось просить у официанта. 6 — 7 этажное офисное здание, кафе расположено на крыше с видом на город. Здесь я впервые почувствовал вкус индийской еды. Хотя можно было заказать тайскую или международную. Мой выбор с помощью Санди: murg makhani, курица в подливе, типа не острая. Garlic roti — лепёшки — вкусные! Жареные, сложенные конвертом, не сухие, а сочные, с маслом, я выбрал с чесноком. Raita — Санди представил как окрошку. На самом деле это такой кисломолочный соус с мелко порезанными овощами, который можно использовать как подливу к бирьяни. Как закуску от шефа принесли лук, маринованный в свекольном соке с мятным соусом. Вкусно и с ним, и без него. У курицы есть вкус, она в соусе, но готовили не сухой, переваренной, а вполне даже съедобной, со своим вкусом. Я остался доволен обедом, да ещё с видом на Тадж Махал с открытой веранды, но всегда надо советоваться с желудком: как и в каком порядке он собирается всё съеденное переваривать. Не хочу сказать, что цены местные, вполне европейские, хотя и немного меньше, 3144 рупии со всеми сборами и налогами на двоих, 2363 рубля с 4 бутылками пива по 0,33 л.

Теперь Тадж Махал, главная достопримечательность города, если не всей Индии. Наше всё. Ну, точнее, их, конечно. На входе на территорию мавзолея с небольшой круглой площади железные ворота, перевязанные цепью от замка. Щель. Так и попадают сюда толпы туристов со всего мира. Оговорочка. 98% посетителей — местные, по моим оценкам. Иностранцы платят 1100+200 рупий вместе с входом в мавзолей, местные — 50+200 рупий! Вот это неравенство! От ворот к кассам нас везут на электрокаре, багги здесь называется. Приставалы есть, но не критично. Главное не вступать в контакт и не смотреть в глаза, отстанут. Контроль безопасности, ограничения необычны и непривычны, список приводится. Наряду с понятным оружием, относительно понятными сигаретами и вином запрещено проносить вполне себе безобидные конфеты, книги, игрушки и цветы!

Отдельного прохода для иностранцев нет, был ощупан охранниками наряду с остальными индийцами. Величественное сооружение, спору нет, достаточно посмотреть на входные ворота. Западные, к входной группе ведут три входа с трех сторон соответственно. Вертикальная арабская вязь по мрамору ониксом, пропорции с учётом перспективы, поэтому смотрится одинаково. Толпы туристов, 25000 в день, на момент нашего посещения иностранцев совсем немного, сказывается страх перед ковидными ограничениями, так что основная масса посетителей местные, индийские, благо страна большая. На видео снимать нельзя, только фотать. Но я думаю потихоньку можно.

Тадж Махал. Памятник великой любви, так утверждают туристические путеводители. Спору нет, памятник впечатляет.

Безукоризненные архитектурные формы вписаны в потрясающее ландшафтное окружение. Стоит упоминать о четырёх райских садах и разделительных водяных каналах? Об апельсиновых деревьях, призванных наполнять окружающий воздух прекрасными ароматами? Да, Тадж Махал выполнен в соответствии с канонами индо-мусульманского мавзолейного строительства, основы которого мы уже могли изучить на примере мавзолея Хумаюна в Дели и Итимад-уд-Даула здесь в Агре. Идеальная геометрия, огромный гладкий купол, четыре минарета, как часовые. Белый цвет мавзолея на рассвете может стать нежно-розовым, а при луне серебристым. Санди — смотреть лучше вечером, а не утром, утром дымка, видно плохо. В сезон дождей можно утром и людей заметно меньше. Сейчас на часах примерно 16:30 по местному времени, солнце уверенно движется к закату, появляются тени, можно найти интересный ракурс и задействовать многочисленную массовку из посетителей.

За отдельные 200 рупий входим внутрь. Мраморная решётка окружает усыпальницу, но реальная могила находится ниже. Позднее к Мумтаз «подселили» и упокоившегося падишаха, что стало единственным нарушением симметрии, её могила по центру, а его смещена от центра, к тому же и само надгробие по размерам больше.

В сети огромное количество повторяющейся информации о Тадж Махале: история любви Шах-Джахана к своей жене Мумтаз, история строительства мавзолея, описание архитектуры. Полно восторженных отзывов и сравнений в превосходной степени: седьмое чудо света, шедевр мировой архитектуры, лучшая усыпальница в мире. «Слеза перед лицом вечности» — это Рабиндранат Тагор сказал. «Самый большой храм любви в мире» — так позиционирует маркетинг.

Всё это, возможно, так. Но я свои пять копеек добавлю. То количество туристов, которые толпятся вокруг, точно не настраивает на романтический лад. Не знаю как кому, а мне это мешает насладиться величием памятника.

И ещё одно, очень важное замечание. Подумайте, прежде чем плотно поесть перед посещением мавзолея. Организм старается подстроиться под местные пищевые традиции, но ему на это нужно время. Вместо любования шедевром в голове вертится мысль: — когда мы, наконец, доберёмся до гостиничного номера и туалета. Санди очень удивился, когда я на его предложение посидеть в парке, наслаждаясь атмосферой храма любви, предложил ехать в гостиницу.

— Санди, лучше вместо обеда мы бы выпили чашку кофе с булочкой, тогда, возможно, знакомство с седьмым чудом света прошло более эмоционально.

Отель очень близко, ехать пять минут, Clarke’s Shiraz, на входе колоритный персонаж в одеждах махараджи, с удовольствием позирует с нами за долю малую.

Номер вполне европейский, просторный, но есть нюансы, если посмотреть со стороны туалетной комнаты можно увидеть несколько слоёв краски на двери, трещины в полу, но в целом всё нормально, можно выдохнуть.

Но наша сегодняшняя программа еще не закончилась, Санди очень хочет нам показать театрализованное шоу о Высокой любви Шах-Джахана к Мумтаз, знает хозяина и хочет помочь тому со зрителями. Билет стоит внушительные 3500 рупий, почти 50 долларов, но отказаться неудобно, к семи едем. Культурный центр Калакрити, продолжительность один час, в креслах есть наушники, организаторы заранее выбирают вам язык, есть на русском, причём вполне грамотный перевод. Снимать нельзя, но я для вас сделал несколько снимков «от бедра». Красочное костюмированное шоу с танцами, повествующее историю жизни, любви и смерти. О том, как падишах познакомился с Мумтаз, какие мудрые советы она давала ему для управления царством, о том, как заболела и умерла. О том, какие он замкнулся и погрузился в глубокую скорбь после её смерти, как сын в конце-концов заключил его в тюрьму, где он и умер. Смотрю и думаю, какая-то странная любовь, падишах забросил государственные дела, спустил всю казну на мавзолей, а люди вынуждены были голодать. Истерик, а не падишах. Вот ещё пять копеек в историю о великой любви. Ладно, сколько людей, столько и мнений.

В зале на 585 мест всего 40 зрителей. Иностранных туристов мало, сказываются последствия ковидных ограничений. Ехать уже можно, но люди боятся. На выходе встретились с хозяином шоу, пожилым индийцем, пожелали ему увеличение турпотока и отправились спать, по дороге углядев наш дневной ресторан Salt.