Балканский калейдоскоп. Эпизод 46

На деле порода не представляет собой единый монолит. Она испещрена множеством расщелин, часть из которых расширяется ближе к воде, образуя миниатюрные бухты.

Именно на один из таких персональных пляжей мы и стремились попасть. Конкуренции не было. Так что устроились мы во втором.

Первый больше годился для корпоратива.

Ввиду местоположения дневного светила и миниатюрности пляжа, условия для принятия солнечных ванн в нашей бухте были ограничены.

Но это неважно, поскольку мы туда прибыли только лишь для купания. Водичка, между тем, была великолепная. Даже такой мерзляк как я просидел в море достаточно долго. Что уже говорить о Маше, которая воду просто боготворит.

Закончили мы как нельзя вовремя, потому как совершенно неожиданно на нас накатила цунами высотой в пару тройку-десятков сантиметров. Вроде бы пустяк, но приложить бултыхающегося в воде человека о скалы ей было проще простого.

Допускаю, что это могла быть и волна от парома MS Cruise Europa/MS Cruise Olympia компании Minoan Lines, направлявшегося из Анконы в Игуменицу.

Но как-то подозрительно одинокой она была. Кстати, данная серия судов (всего их 4) входит в шестёрку самых больших в Европе. По пассажировместимости — четвёртое место. А по скорости и вовсе являются лидерами, разгоняясь до 54 км/час.

Позавтракав в кафе в кемпинге, около 10-ти часов выдвинулись в путь. Буквально за околицей Дерми начинается подъём на перевал Логара (Qafa e Llogarasë).

Высота его, даже по албанским меркам, плёвая — всего-то 1027 метров над уровнем моря. Но ощущения при подъёме сродни альпийским.

Всё потому, что взбираться на него приходится практически с нулевой отметки. В то время как в Альпах стартовые высоты при подъёме на двухтысячники начинают свой отсчёт с тысячи и более метров.

Но вот по красоте перевал Логара в состоянии затмить абсолютно все европейские перевалы. Потому как виды с него открываются уникальные и неповторимые. На севере простирается хребет Серауни с его высочайшей вершиной Чика, взметнувшейся на 2045 метров.

А на юге — захватывающий дух вид на, по сути, бездну, каковой кажется распростёртое на километр ниже бескрайнее Ионическое море.

Потому-то перевал Логара — это не только место для эффектных селфи.

Но ещё и рай для парапланеристов.

Ну, и, конечно, весьма притягательная территория для всякого туристического бизнеса. Впрочем, стоит отметить, что с этим здесь обходится без перегибов, так что природная гармония на перевале не нарушена.

Тем более что Логара — это прежде всего уникальный Национальный парк.

Северный спуск с перевала менее эффектен. Во-первых, его склоны покрыты густой растительностью с доминирующими соснами. Во-вторых, перепад высот не столь резок.

На нулевую отметку мы возвращаемся лишь в Орикуме, что в заливе Влёра. А это уже Адриатическое море. Неподалёку находится региональный центр Влёра.

Это ещё один популярный курорт Албании. Даже сквозь окна авто он предстал нам как образцовый.

Пополнив запасы топлива во Влёре, мы вплоть до следующей дозаправки в Шкодере нигде не останавливались. Дорога ничем примечательным не запомнилась. 220 километров преодолели за три с половиной часа. Конечной целью пробега был национальный парк Тети. Находящийся в небольшом подпитии дружбан оператора АЗС, с которым у меня состоялся непродолжительный диалог, к нашему выбору отнёсся с огромным уважением и обнадёжил в плане доступности нацпарка. Подчеркнув при этом, что бездорожье до Тети — это всего лишь последние 12 километров. Но сначала нам предстояло ознакомиться с мостом Меси — самым красивым в Албании. Находится он на окраине Шкодера (Shkodër). Кстати, забавно, что второй наш визит в этот город ограничивается лишь изучением его периферийных объектов. А вот непосредственно Шкодер так и продолжает ждать.

Уже не секрет, насколько неровно я дышу по отношению к османским мостам.

Поэтому могу ответственно заявить, что мост Меси — один из самых эффектных в этом списке.

Он практически идеально «вписывается» в «поэтическую концепцию» Иво Андрича: мосты — это Божьи ангелы, посланные на землю, дабы расправить крылья, чтобы объединить людей, которых реками разделил сатана.

108 метров длины, 13 разновеликих арок — в этом не только его живописная структура, но и излучающая индивидуальность.

А очаровательная кривизна моста Меси — это не свидетельство несовершенства технологий 18-го века, а тончайший инженерный расчёт, направленный на то, чтобы более эффективно противостоять напору взбунтовавшейся реки.

Звучит забавно, ибо в момент нашего визита русло реки Кир было девственно чистым.

В связи с этим могло даже закрасться сомнение в целесообразности строительства данного моста.

Впрочем, вскорости мы сможем убедиться, что Кир таки существует и на исходе весны, как обычно, омоет своими водами опоры моста Меси.

Вбив в навигатор конечный пункт дневной программы, я полностью отдался в его «шаловливые руки». В результате девайс покуражился надо мной сполна. Я, конечно, знал, что свернуть с SH 1 нам нужно не в Шкодере, а в Коплике. Только вот знание это где-то затерялось, а перепроверить его я не удосужился. Новенький асфальт долины Кира не позволял мне усомниться в правильности вектора перемещения.

А живописные виды речной долины напрочь отбили возможность трезвомыслия.

Чем выше мы продвигались вверх по течению, тем более полноводным становился Кир.

Асфальт закончился как-то слишком быстро. В то время как до цели оставалось ещё более 50-ти километров. Полагая, что это временные трудности, я не без сомнений попытался продвигаться вперёд. Но дорога становилась всё уже и опасней для автомобильной подвески.

К счастью, откуда ни возьмись, на нашем пути возник одинокий байкер, который к тому же оказался местным гидом. Диалог с ним и позволил мне понять, что я ошибся. Не без труда развернувшись, мы вынуждены были повернуть обратно.

Свернув возле Коплика в долину реки Перрои и Тое, мы вновь оказались в очень живописных местах. Только вот стало понятно, что пробираться в потёмках в Тети узкими горными дорогами — это очень опасное мероприятие.

Поэтому искать ночлег придётся где-то по пути. Остановились мы в первой же подвернувшейся деревне — Бога (Bogë). Придорожная таверна предлагала не только услуги общепита, но и постой в весьма комфортабельных условиях: либо непосредственно в хозяйском строении, либо в отдельно стоящих объектах. Нам достался именно такой вариант.

Заведовала хозяйством крепенькая тётенька. В помощниках у неё — дочь старшего школьного возраста (а, возможно, что и взрослее), говорившая по-английски на порядок лучше меня. В отличие от мамаши, туристов она, по-видимому, ненавидит. Наверное, постоянно мелькающие в кошельках импортные денежные знаки сводят её с ума. А, может, она просто мечтает отсюда вырваться навсегда. Самым приятным в семье оказался муж. Как оказалось, он работает «таксистом», доставляя туристов на видавшем виды джипе из Боги в Тети.

Торг при посредничестве юной переводчицы оказался тягучим. Слегка уступив, хозяйка, видимо, решила, что вернёт своё на полупансионе, который в стоимость проживания не входил. Именно так я могу объяснить то, что в качестве питья нам принесли холодную простоквашу. То бишь, далее естественным образом захочется согреться чайком или кофе, ведь Бога, ко всему прочему, находится на высоте 950 метров над уровнем моря. А горячие напитки идут уже за отдельную плату. Но мы на это не повелись. У нас ведь есть свои газ, спички, чай и термос.

К слову, мы оказались не последними клиентами в этом пансионе. Чуть позже здесь же спешилась группа восточноевропейских байкеров.

Далее - Албанские Альпы

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия